A technológiai milliomos és hosszú életért rajongó Bryan Johnson nemrégiben azt írta az X-en: "A divat az egyik első hely, ahol a kulturális változások megjelennek." Ez mindössze két nappal azután történt, hogy a múlt héten bemutatkozott a kifutón a párizsi Matières Fécales bemutatón.

Johnson sétája a legújabb volt azon technológiai személyiségek sorozatos megjelenései közül, akik felbukkantak az idei szezon divatbemutatóin. Ha megfigyelése helytálló, akkor a 2026-os őszi/téli kollekciók azt mutatták meg, milyen mélyen hatol be a technológia a kulturális párbeszédbe, a divatot járműként használva. Ez a változás éppen akkor zajlik, amikor a befektetők példátlan mennyiségű tőkét öntenek egy mesterséges intelligenciával hajtott jövő ígéreteibe.

Ez a trend párbeszédet indított el egy új hatalmi dinamikáról. A lassulással szembesülő luxusmárkák most a technológiai milliárdosok újonnan szerzett vagyonát udvarolják. Szilárdan a technológiát, az MI-t az élen, helyezte az online diskurzus középpontjába. Világos, hogy egy olyan korszakba lépünk, ahol a tervezők küszködnek a technológia, és konkrétan az MI hatásával a kreativitásra.

A divathónap során a tervezőkkel a színfalak mögött folytatott beszélgetésekből kiderült, hogy három különböző megközelítés alakult ki. Egyes márkák az MI-t valódi kreatív partnerként használják. Mások széles körben alkalmazzák a technológiát, de elsősorban működési feladatokra. Egy harmadik csoport szándékosan kerüli, helyette a tisztán emberi kreativitást támogatja.

Kulisszák mögötti segítő

Az idényben messze az újonnan feltörekvő tervezők voltak a leginkább hajlandóak kísérletezni és beszélni az MI-ről. Számos erőforrással korlátozott csapat fordul a technológiához, hogy kevesebből többet érjen el. A legtöbben az MI-t egy "eszközként" írták le a hétköznapibb, kulisszák mögötti munka elvégzésére. Felhasználási területei a szerződések megfogalmazásától és hangulatképek készítésétől a makettek és bemutatóeszközök generálásáig terjednek.

Yaku Stapleton számára, aki februárban egy bemutatóhoz hasonló eseményt mutatott be London NewGen terében, az MI nélkülözhetetlenné vált mind működési, mind kreatív feladatokban. Csapata először a kezdeti ötlet- és koncepciófázisban használja az MI-t a vizuális kommunikáció javítására.

"Amikor ötleteket és lehetséges megoldásokat keresel, az MI-vel képes vagy egy ötletet a fejedből kézzelfogható formába önteni, ami azt jelenti, hogy valami valóságosról beszélgetsz, amit mindenki lát. Objektívvé válik, nem szubjektív" – mondja. "Ez gyakran hatékonyabbá teszi a kezdeti ötletelési fázist."

"Nagyon felgyorsíthatja a dolgokat a makett szakaszban is" – folytatja Stapleton. "Egy pólónyomathoz például mondhatod: 'Tetszik a generált képnek ez a része, de az nem. Használhatjuk ezt referenciaként?' Onnantól megspórolsz egy csapattag idejét, lehetővé téve számára, hogy különféle eszközökkel tökéletesítse a végső nyomatot."

Stapleton hangsúlyozza, hogy az MI még mindig csak egy eszköz a sok közül a folyamatában. Például, ha csapata valamit 3D-ben szeretne megjeleníteni, hagyományos kollázsok készítésével kezdik, majd ezeket betáplálják a Meshi MI programba a 3D modell létrehozásához. Az MI-t az üzleti oldal menedzselésében is használja, például a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogi környezet eligazodásához.

"Képzeld el, ha néhány éve egy tervező azt mondta volna, hogy nem használ digitális eszközöket, mint az Adobe a grafikai tervezéshez? Nem hiszem, hogy az a cég ma még létezne" – gondolkodik el. "Megértem, miért félnek az emberek az új eszközöktől; könnyű azt hinni, hogy helyettesítik az érzelmeket. De mint vállalkozást vezető, butaságnak érezném figyelmen kívül hagyni őket. Az üzleti élet egy olyan terület, ahol kevesebb érzelem játszik szerepet. Ha lassú vagy, vagy erőforrásokat pazarolsz olyan feladatokra, amelyek leegyszerűsíthetők, az egyszerűen nem okos."

Koppenhágában Paolina Russo társ-tervezői, Paolina Russo és Lucile Guilmard megjegyzik, hogy gyakran használják az MI-t működési feladatokra, miközben kreatívan is kísérleteznek vele, hogy kézműves esztétikát érjenek el nagyobb léptékben. "Vegyük a farmeranyagot például. Valahányszor új anyagot próbálunk, ott jön be a technológia" – magyarázza Guilmard. "Első koppenhágai bemutatónkra elmentünk egy gyárba, teszteltük a gépeiket, és olyan technikákat fejlesztettünk ki, amelyek összekeverik a kézi szövés és az általunk betanított gépeket."

"Márkánk szíve a kötöttáru" – mondja Russo. "Így kezdtük. Bár kötöttjeink első pillantásra kézzel készítettnek vagy nosztalgikusnak tűnhetnek, hagyományos gyapjúval és pamuttal, valójában teljesen digitális kötőgépeken vannak programozva. Mindig is lenyűgözött, hogyan lehet az emberi érintést – még azokat is, amik apró hibáknak tűnnek – programba fordítani, és nagyon érdekel a technológia és a kézművesség összeolvasztása."

Visszatérve Londonba, Marie Lueder Ghosts of My Life (Életem szellemei) című 2026-os őszi/téli kollekciója a fényes fények és a sötét ruhadarabok kontrasztját mutatta be, hangsúlyozva a kézművességet az MI-kísérletezése mellett. "Fő szerepem a kommunikáció, ezért sokat használom az MI-t erre" – mondta Lueder a színfalak mögött. "Segít gyorsan vizualizálni egy folyamatot, amikor nincs idő fizikailag elkészíteni. De soha nem elég önmagában – arról szól, hogy összekapcsoljuk az MI-t egy emberi hanggal."

Bemutatójának egyik kiemelkedő eleme egy szoborszerű turbina installáció volt a színpad közepén. Lueder az Adobe MI segítségével vizualizálta ötleteit és készített makettet, mentális referenciákat felhasználva a múltból. Kísérletezett az MI-vel is, hogy új képeket generáljon a meghívókra és tarot-stílusú helykártyákra.

"Egy előzetes lookbook fotózásunk képe alapján készült, és négy ember sok időt fordított arra, hogy pontosan jó legyen" – jegyzi meg Lueder. "Volt egy senior grafikus, egy senior 3D-s tervező, én és valaki, aki az MI-t promptolta. Nem volt gyorsabb vagy könnyebb, ez volt a fő tanulság. Még mindig azt vizsgálom, hogyan lehet kihívni a saját esztétikai képzettségemet, és megtalálni a legjobb módokat a technológia használatára."

Eközben Demna az Instagramon MI által generált hangulatkép képekkel tekintette meg első Gucci kollekcióját a bemutató előtt. Ő az MI-t a vizuális kommunikáció gyakorlati eszközeként látja. "Ez 2026. Eszközöket használok" – mondta a CNN-nek a színfalak mögött. "Ha segít gyorsan vizualizálni egy ötletet, miért ne? Olyan, mintha a kiskereskedők 2008-ban elutasították volna az e-kereskedelmet, mert az nem volt 'minőségi' – nevetségesnek tartom ezt a gondolkodásmódot."

Maga a tervező

A múlt héten Párizsban Paul Billot várva várt bemutatkozása saját névadó márkájánál a legmerészebb MI-kísérletet jelentette a divathónap során, amely egy rendszeren kívüli bemutatón történt, ahol a kollekciót teljesen MI-vel tervezték. Miután John Galliano alatt dolgozott a Maison Margiela Artisanal vonalán, Billot tervező az MI-t egyenrangú kreatív partnerként kezelte. Ailleurs (Máshol) című bemutatkozó kollekciójához kedvenc versét – Henri Michaux Alphabet (Ábécé) című művét – táplálta be egy mérnökkel közösen tervezett Quantum MI modellbe. A Quantum MI egy feltörekvő technológia, amely túlmutat a generatív MI által gyakorolt meglévő bemenetek egyszerű utánozásán. Ehelyett teljesen új koncepciókat és kimeneteket hoz létre, amelyeket gyakran "kvantumzajnak" neveznek, és amit Billot "saját kreativitásom kiterjesztéseként" lát.

Mesterképzési szakdolgozata során Billot rámutatott az MI hiányosságaira az anyagok és a ruhadarabok súlyának megértésében. Ezután szándékosan kezdte kihasználni ezeket a korlátozásokat tervezési folyamatában. "Néhány hét után arra gondoltam, talán a szoftver naivitása lehetőség lehet valami új vagy ismeretlen létrehozására a divatban" – mondja. "A legtöbb MI-modell – mint a Midjourney, az iparág kedvence, az Awen, a ChatGPT vagy a Nanobanana – amit én papagájoknak hívok, mert az emberi gondolkodás reprodukálására törekszenek. De engem jobban érdekel teljesen új gondolkodásmódok kifejlesztése az MI-szoftverekből."

A vers bevitelét és a ruhatervek kérését követően az eredmények annyira absztraktak voltak, hogy Billot "anyagtalanoknak" írja le őket. "Először szinte fogalmam sem volt, mik ezek a képek, vagy mit kezdjek velük" – emlékszik vissza. "De aztán három aspektusra koncentráltam: elmosódottságukra, mély színekkel és átmenetekkel; egyfajta horizontális vonalakból álló aurára; és ezekre a fénybuborékokra fekete középponttal, majdnem mint a csillagok."

Billot ezeket a kimeneteket maguknak a terveknek tekintette, majd azon dolgozott, hogy fizikailag anyagi formában újraalkossa őket – gyakorlatilag megfordítva a tipikus MI-asszisztált tervezési folyamatot. Megközelítésében az MI a tervezőként működik, és az ember hajtja végre annak látomását.

"Nem hiszem, hogy az MI csak egy eszköz. Lehet így használni, de az energia pazarlása és szinte fenntarthatatlan megközelítés" – mondja Billot. "Az sem tetszik, hogy design partnernek hívják, mert az majdnem emberivé teszi, és ebben van valami kísérteties. Nem érzek semmi kísértetest, amikor az MI-vel dolgozom. Ehelyett szeretem anyagnak nevezni, mert vannak korlátai és tulajdonságai, amelyeket magunkévá kell tenni. Ha elkezdjük kitörölni ezeket a tulajdonságokat, nem látom értelmét, hogy egyáltalán az MI-vel dolgozzunk."

Ellentétben az emberi kreativitással

A spektrum másik végén több tervező úgy véli, hogy az emberi kreativitást védelmezni kell az MI korában, és hogy a kreatív törekvéseknek érintetleneknek kell maradniuk a technológiától.

Februári londoni bemutatója után a Di Petsa görög tervezője, Dimitra Petsa azt mondta, hogy az iparágnak nagyon óvatosnak kell lennie az MI-vel. "Érdekes, hogy a technológia mindig gyorsabban halad előre, mint az etikai vita körülötte" – jegyezte meg. "Az esztétika és a kreativitás mélyen emberiek. Személy szerint úgy gondolom, az MI soha nem fogja képes érezni, hogy egy design releváns-e, hogyan illeszkedik a divattörténetbe, vagy hogyan olvasható esztétikai filozófiai szempontból – ezek túl komplexek, emberiek és absztraktak."

Bár elismerte, hogy az MI "nem fog eltűnni", és segíthet egy kreatív vállalkozás működési aspektusaiban, Petsa megjósolta, hogy a fogyasztók egyre inkább értékelni fogják a tapintható és kézzelfogható dolgokat az MI korában. A divattörténelem és az esztétikai filozófia szempontjából a Di Petsa alapítója, Dimitra Petsa megosztotta gondolatait. "Úgy vélem, az MI mélyítette a bizonytalanságunkat afelől, hogy mi valós és mi nem, ami jó, mert az emberek megkérdőjelezik az általuk fogyasztott tartalmat" – mondta. "Ez talán vágyat szül azok iránt a dolgok iránt, amikről tudjuk, hogy valódiak – amiket tényleg megérinthetünk."

A milánói Prada színfalai mögött a társ-tervezők, Miuccia Prada és Raf Simons hasonló nézeteket fogalmaztak