La storia di Isabella Blow—la stravagante e assolutamente fuori dagli schemi editor di moda di sangue blu—incarna perfettamente cosa significa essere una leggenda della moda. Nata a Londra, Blow si trasferì in America alla fine degli anni '70 e iniziò la sua carriera a Vogue, prima come assistente di Anna Wintour e poi lavorando con André Leon Talley. Con il suo guardaroba eccentrico, gli amici anticonformisti (come l'artista Jean-Michel Basquiat) e le abitudini bizzarre—come pulire la scrivania con acqua Perrier e Chanel N°5—lasciò rapidamente il segno su chiunque la circondasse.

Tornata in Gran Bretagna nel 1986, ricoprì ruoli di rilievo a Tatler, British Vogue e The Sunday Times, dove i suoi servizi di moda non solo superavano i confini—li frantumavano. Blow offriva ai lettori una visione della moda attraverso la sua lente unica, mescolando stile sofisticato e gusto avanguardista—un tratto distintivo.

Oltre alla sua influenza nel mondo della moda, Blow aveva un dono straordinario per individuare talenti rivoluzionari prima ancora che i designer o le modelle stesse ne fossero consapevoli. Guidò e sostenne giovani promesse, presentandole ai protagonisti del settore. Tra le sue scoperte ci furono i designer Alexander McQueen, Philip Treacy e Jeremy Scott, oltre alle modelle Stella Tennant e Sophie Dahl—tutti sostenuti da lei anche dopo il successo.

Dopo la sua morte nel 2007, la sua vita fu raccontata nel libro Blow by Blow (2010), scritto dal marito Detmar Blow con Tom Sykes. Il suo guardaroba iconico fu poi esposto nella celebre mostra Fashion Galore! alla Somerset House di Londra, e apparve in diversi documentari su McQueen. Ora, quasi due decenni dopo, è la protagonista di un biopic in arrivo, The Queen of Fashion, con Andrea Riseborough nei suoi panni.

"Isabella era una persona unica sotto ogni aspetto," racconta Treacy a Vogue parlando del film dedicato alla sua mentore e amica scomparsa. "Si merita tutto questo e altro ancora."

Sul set a Cardiff, nel Galles, l'atmosfera è elettrica—le troupe si muovono freneticamente, gli assistenti si coordinano con i walkie-talkie e le borse degli abiti sfrecciano. All'interno di un magazzino trasformato in set cinematografico, il regista Alex Marx spiega come il progetto ha preso vita.

"Ci sono voluti dieci anni per realizzarlo," dice Marx. "Ho scoperto Isabella al Toronto Film Festival dopo aver visto un documentario su Janis Joplin. Un amico la menzionò in una conversazione sulla salute mentale, e dopo averla approfondita, ho capito che dovevo farne un film."

Dopo aver ottenuto l'approvazione della cerchia più intima di Blow, Marx ha riunito una squadra, assicurato i finanziamenti e dato vita al progetto. Le riprese odierne ricreano un momento cruciale nella storia della moda: la sfilata primaverile 1994 di Alexander McQueen, Nihilism—solo la sua terza collezione, che introdusse i celebri pantaloni bumster e anticipò il lavoro rivoluzionario a venire.

La giornata è divisa in due parti: prima si cattura l'energia caotica del backstage, poi si filma lo spettacolo della passerella. L'area dietro le quinte è affollata di rastrelliere di abiti, tavoli da trucco sporchi di cosmetici e sigarette sparse. Un foglio con l'elenco delle modelle è appeso al muro, accanto a un cartello che recita: "Vietato fumare vicino alla collezione. Anche tu, Issie! x"—ogni dettaglio è curato per ricreare l'atmosfera pre-sfilata.

Mentre la scena inizia, le modelle si affrettano per gli ultimi ritocchi a sopracciglia sottili e chignon disordinati, con ciocche di capelli ribelli. McQueen, interpretato da Joe Cole di Peaky Blinders, è al centro dell'azione, indossando una camicia a quadri con spilli e fili appuntati. Si muove come un turbine, dando ordini alle modelle.

Dietro di lui, l'elegante e vigile Isabella Blow (interpretata da Andrea Riseborough) lo rassicura, sigaretta in mano. Indossa una giacca nera aderente, una gonna bianca voluminosa con dettagli in paillettes nere e un cappello di Philip Treacy decorato con fili neri punteggiati da cerchi bianchi—il suo rossetto rosso iconico completa il look. (Nella realtà, Blow indossò lo stesso cappello quando incontrò David Beckham, che la complimentò. Lei rispose: "Grazie—tutto ciò che è buono ha un buco.")

Ricreare i costumi di Blow era essenziale per il film. Dopo la sua morte, il suo guardaroba stava per essere venduto all'asta da Christie’s, ma l'amica Daphne Guinness intervenne acquistando l'intera collezione privatamente. Guinness l'ha poi preservata e generosamente prestato alcuni pezzi per il film, che costituiscono circa l'80% del guardaroba di Riseborough. Un pezzo da non perdere—amanti della moda, prendete nota—è un cappotto rosa su misura con stampa a filo spinato e fodera di capelli umani veri, ispirato a Jack lo Squartatore, dalla collezione di laurea di McQueen.

"Oltre alla collezione di Daphne, designer come Philip Treacy, Manolo Blahnik, Jeremy Scott e la talentuosa emergente Karina Bond hanno prestato abiti indossati da Isabella, inviato stili simili o aiutato a ricreare outfit chiave," dice la supervisore ai costumi del film, Sian Evans.

Più tardi, il magazzino si riempie di attori, comparse e i veri familiari e amici di Blow. In prima fila, gli attori interpretano Hamish Bowles di Vogue, la sorella di McQueen Janet, sua madre Joyce e il marito di Blow, Detmar. Vicino siedono il vero Detmar, la cognata Selina, il nipote Augustus e la nipote Violet, e l'ex assistente Mary Fellowes. Dietro di loro, le comparse fingono di essere giornalisti, fotografi e studenti di moda.

Al suono del ciak, la scena inizia. La Blow di Riseborough emerge da dietro una tenda, camminando con sicurezza verso il suo posto in prima fila. Le modelle poi sfilano, indossando look straordinari ricreati per il film—un vestito di cellophane macchiato di ruggine, una maglietta bianca bagnata che rivela il petto e, ovviamente, i famigerati pantaloni bumster abbinati a top corti per mostrare ancora più pelle. Mentre sfilano al ritmo di musica assordante, ogni outfit lascia il pubblico a bocca aperta.

La sfilata si conclude con una standing ovation guidata da Blow e dalla madre di McQueen—un altro dettaglio fedele alla realtà. Il regista grida "Cut!"

Al termine delle 12 ore di riprese, Detmar riflette su cosa avrebbe pensato sua moglie. "Issie avrebbe adorato tutto questo," mi dice. "Quando Alex venne a trovarmi, mi sentii onorato—come lo sarebbe stata Issie—che volesse realizzare questo progetto. E poi, Issie interpretata da una candidata all'Oscar?" Ride calorosamente. "Beh..." "Cosa non amare?" Detmar ricorda che poco dopo l'ingresso di John Galliano a Dior nel 1996, il designer organizzò diversi incontri nella maison, incluso uno con i Blow. Quando arrivarono, Blow disse a Galliano: "Sono sicura che oggi hai incontrato tante persone come me." Lui rispose: "Issie, non c'è nessuno come te."

Questo cattura perfettamente lo spirito del momento: Blow—e la sua straordinaria vita, portata sullo schermo in The Queen of Fashion—è davvero unica nel suo genere.