Isabella Blow története – a rendkívül eredetiségű és teljesen botrányos kékvérű divatszerkesztőnőé – tökéletesen megörökíti, mit jelent egy divatlegenda lenni. Londonban született Blow az 1970-es évek végén költözött Amerikába, és a Vogue-nál kezdte pályafutását, először Anna Wintour asszisztenteként, később André Leon Talley irányítása alatt. Excentrikus öltözködésével, szokatlan barátaival (mint például a művész Jean-Michel Basquiat) és furcsa szokásaival – például Perrier-vízzel és Chanel No. 5-tel tisztította íróasztalát – hamar nyomot hagyott mindenkin, aki csak ismerte.

1986-ban visszatért Nagy-Britanniába, ahol fontos pozíciókat töltött be a Tatler, a British Vogue és a The Sunday Times lapoknál, ahol divatfotói nemcsak határokat feszegettek, hanem teljesen áttörték azokat. Blow sajátos látásmódja révén egyedi képet nyújtott a divatról, a magas szintű eleganciát az avantgárd stílussal ötvözve – ez volt az ő védjegye.

A divatra gyakorolt hatása mellett Blow rendkívüli tehetséggel rendelkezett ahhoz, hogy forradalmi tehetségeket fedezzen fel, még mielőtt maguk a tervezők vagy modellek felfedezték volna saját képességeiket. Mentorálta és támogatta a feltörekvő sztárokat, bemutatta őket a szakma kulcsfiguráinak. Felfedeztei közé tartozott Alexander McQueen, Philip Treacy és Jeremy Scott tervezők, valamint Stella Tennant és Sophie Dahl modellek – mindannyiukat még sikereik után is támogatta.

2007-ben bekövetkezett halála után életét a Blow by Blow (2010) című könyv örökítette meg, amelyet férje, Detmar Blow írt Tom Sykes-szel közösen. Emblematikus ruhatárát később a londoni Somerset House-ban megrendezett, elismert Fashion Galore! kiállításon mutatták be, és több McQueen-dokumentumfilmben is feltűnt. Most, közel két évtizeddel később, egy közelgő életrajzi film, a The Queen of Fashion témája lett, Andrea Riseborough főszereplésével.

"Isabella minden tekintetben egyedi személyiség volt" – mondja Treacy a Vogue-nak a filmről, amely elhunyt mentora és barátja emlékét őrzi. "Megérdemel mindezt, és még többet is."

A walesi Cardiffban található forgatáson elektromos a hangulat – a kameracsapatok ide-oda szaladgálnak, a segítők srádiókon kommunikálnak, és a ruhazsákok suhannak el. Egy raktárépületben, amelyet filmszetté alakítottak át, Alex Marx rendező meséli el, hogyan vált valóra a projekt.

"Tíz évbe telt, hogy eljussunk idáig" – mondja Marx. "Először a Torontói Filmfesztiválon hallottam Isabelláról, miután megnéztem egy Janis Joplinről szóló dokumentumfilmet. Egy barátom a mentális egészségről folytatott beszélgetés során említette meg, és miután utánaolvastam neki, tudtam, hogy filmet kell készítenem róla."

Miután megkapta Blow belső körének jóváhagyását, Marx összehozta a csapatot, biztosította a finanszírozást, és életre keltette a projektet. A mai forgatás a divattörténelem egy kulcsfontosságú pillanatát eleveníti fel: Alexander McQueen 1994-es tavaszi Nihilism bemutatóját – amely csak a harmadik kollekciója volt, és amelyben bemutatta a hírhedt bumster nadrágjait, utalva a későbbi forradalmi munkásságára.

A nap két részre oszlik: először a káoszban úszó backstage hangulatát örökítik meg, majd magát a kifutós látványt. A backstage zsúfolt ruhaállványokkal, sminkkel borított öltözőasztalokkal és szétszórt cigarettákkal. A falon egy modelllista lóg, mellette egy tábla, amelyen ez áll: "Ne dohányozz a kollekció közelében. Még te sem, Issie! x" – minden részlet gondosan elrendezve, hogy visszaadja a bemutató előtti hangulatot.

Ahogy a jelenet elkezdődik, a modellek ide-oda rohangálnak, utolsó simításokat kapva vékony szemöldökükre és rendetlen kontyukra, amelyekből kilógó hajszálak lógnak. McQueent, akit a Peaky Blinders Joe Cole-ja alakít, az egész középpontjában áll, kockás ingben, tűkkel és cérnával a ruhájára tűzve. Forgószeleként mozog, utasításokat kiabálva a modelljeinek.

Mögötte a nyugodt és figyelmes Isabella Blow (Andrea Riseborough) megnyugtatja őt, cigarettával a kezében. Szűk fekete kabátot, voluminozus fehér szoknyát fekete csillogásos díszítéssel és egy Philip Treacy kalapot visel, fekete drótdíszekkel és fehér körökkel – védjegyes vörös ajakával kiegészítve a megjelenést. (A valóságban ugyanezt a kalapot viselte, amikor találkozott David Beckhammel, aki bókokat mondott neki. Híres válasza: "Köszönöm – minden jó dologban van egy lyuk.")

Blow jelmezeinek hiteles megjelenítése alapvető fontosságú volt a film számára. Halála után a ruhatárát a Christie’s árverésre készülte, de barátja, Daphne Guinness közbelépett, és magánúton megvásárolta az egész gyűjteményt. Guinness azóta is őrzi a darabokat, és nagylelkűen kölcsönadott néhányat a film számára, amelyek Riseborough ruhatárának mintegy 80%-át teszik ki. Egy különösen figyelemre méltó darab – figyelem, divatrajongók! – egy rózsaszín szabott kabát, szögesdrót mintával és valódi emberi hajjal bélelt aljjal, amely Jack the Rippert idézi, McQueen diplomakollekciójából.

"Daphne gyűjteménye mellett olyan tervezők, mint Philip Treacy, Manolo Blahnik, Jeremy Scott és a feltörekvő tehetség, Karina Bond, vagy kölcsönöztek olyan darabokat, amelyeket Isabella viselt, vagy hasonló stílusúakat küldtek, vagy segítettek újraalkotni kulcsoutfitokat" – mondja a film jelmezfelügyelője, Sian Evans.

Később a raktár tele lesz színészekkel, statisztákkal, valamint Blow valódi családjával és barátaival. Az első sorban a Vogue Hamish Bowles-ét, McQueen húgát, Janetet, anyját, Joyce-t és Blow férjét, Detmart alakítják. Közelükben ül a valódi Detmar, Blow sógornője, Selina, unokaöccse, Augustus és unokahúga, Violet, valamint egykori asszisztense, Mary Fellowes. Mögöttük statiszták állnak újságírók, fotósok és divathallgatók szerepében.

A klapra a jelenet elkezdődik. Riseborough alakítása Blowként egy függöny mögül lép elő, végigsétál az első sor mellett a helyére. A modellek ezután a kifutóra lépnek, feltűnő megjelenésben, amelyeket a film számára alkottak újra – egy rozsdafoltos cellophán ruha, egy áztatott fehér póló, amely felfedi a mellkast, és persze a hírhedt bumster nadrágok, croppolt felsőkkel párosítva, hogy még több bőrt mutassanak. Ahogy a hangos zenére sétálnak, minden egyes outfit lenyűgözi a közönséget.

A bemutatót állva tapsolva zárja Blow és McQueen anyja – egy másik valósághű részlet. A rendező kiált: "Ennyi!"

A 12 órás forgatás végén Detmar elmélkedik arról, mit gondolt volna elhunyt felesége. "Issie biztosan imádta volna ezt" – mondja nekem. "Amikor Alex felkeresett, megtiszteltetésnek éreztem – ahogy Issie is –, hogy meg akarta csinálni ezt a projektet. És hogy egy Oscar-díjra jelölt játssza Issie-t?" Melegen nevet. "Nos..." "Mit ne szeretne?" Detmar emlékezik, hogy röviddel azután, hogy John Galliano 1996-ban csatlakozott a Diorhoz, a tervező több megbeszélést tartott a divatházban, köztük egyet a Blow házaspárral. Amikor megérkeztek, Blow így szólt Gallianohoz: "Biztos vagyok benne, hogy ma már sok hozzám hasonló emberrel találkoztál." Mire ő így válaszolt: "Issie, senki sem hasonlít hozzád."

Ez tökéletesen megörökíti a pillanat szellemét: Blow – és lenyűgöző élettörténete, amely a The Queen of Fashion című filmben elevenedik meg – valóban páratlan volt.