Isabella Blow’n tarina – villin alkuperäisen ja täysin järkyttävän siniverisen muotitoimittajan elämä – kuvastaa täydellisesti sen, mitä tarkoittaa olla muotilegenda. Lontoossa syntynyt Blow muutti Amerikkaan 1970-luvun lopulla ja aloitti uransa Voguen palveluksessa, ensin Anna Wintourin assistenttina ja myöhemmin André Leon Talleyn alaisuudessa. Eksentrisen vaatekaapin, epätavanomaisten ystävien (kuten taiteilija Jean-Michel Basquiatin) ja omalaatuisten tapojen – kuten työpöytänsä puhdistamisen Perrier-vedellä ja Chanel No. 5:llä – ansiosta hän jätti nopeasti jälkensä kaikille ympärillään oleville.

Palattuaan Britanniaan vuonna 1986 hän otti merkittäviä rooleja Tatlerissa, British Voguessa ja The Sunday Timesissa, missä hänen muotilevitteensä eivät vain työntäneet rajoja – ne murskasivat ne. Blow tarjosi lukijoilleen näkemyksen muodista omasta ainutlaatuisesta näkökulmastaan, yhdistellen korkeaa tyyliä avantgarde-tyylin sävyyn – hänen erottuva leimansa.

Muodin vaikutuksen lisäksi Blow’lla oli erityinen kyky havaita mullistavaa lahjakkuutta, ennen kuin suunnittelijat tai mallit itsekään olivat tajunneet omat mahdollisuutensa. Hän opasti ja kannusti nousevia tähtiä, esitellen heidät alan keskeisille vaikuttajille. Hänen löytöjensä joukossa olivat suunnittelijat Alexander McQueen, Philip Treacy ja Jeremy Scott sekä mallit Stella Tennant ja Sophie Dahl – kaikkia hän tuki pitkään heidän menestyksensä jälkeenkin.

Hänen kuolemansa jälkeen vuonna 2007 hänen elämästään kirjoitettiin kirja Blow by Blow (2010), jonka laativat hänen miehensä Detmar Blow ja Tom Sykes. Hänen ikoninen vaatekaappinsa esiteltiin myöhemmin arvostetussa Fashion Galore! -näyttelyssä Lontoon Somerset Housessa, ja hän esiintyi useissa McQueen-dokumenteissa. Nyt, lähes kaksi vuosikymmentä myöhemmin, hän on tulevan elämäkertaelokuvan The Queen of Fashion aihe, jossa häntä näyttelee Andrea Riseborough.

"Isabella oli ainutlaatuinen ihminen kaikin tavoin," Treacy kertoo Voguelle elokuvasta, joka kunnioittaa hänen edesmennyttä mentoriään ja ystäväänsä. "Hän ansaitsee kaiken tämän ja enemmän."

Cardiffin kuvauspaikalla Walesissa tunnelma on sähköinen – kameratiimit kiitävät ympäriinsä, avustajat koordinoivat walkie-talkieiden kautta ja vaatelaukut viilehtivät ohi. Varastorakennuksessa, joka on muunnettu elokuvan lavasteiksi, ohjaaja Alex Marx kertoo, kuinka projekti sai alkunsa.

"Tämä on ollut tekeillä kymmenen vuotta," Marx sanoo. "Kuulin Isabellasta ensimmäisen kerran Toronton elokuvajuhlilla katsoessani dokumenttia Janis Joplinista. Ystävä mainitsi hänet keskustelussa mielenterveydestä, ja tutkittuani hänet tiesin, että minun täytyy tehdä elokuva."

Saatuansa hyväksynnän Blow’n sisäpiiriltä Marx kokosi tiimin, hankki rahoituksen ja toi projektin eloon. Tämän päivän kuvaukset uudistavat muotihistorian käännekohdan: Alexander McQueenin kevään 1994 Nihilism -esitys – vasta hänen kolmas kokoelmansa, joka esitteli hänen kuuluisat bumster-housunsa ja vihjasi tuleville mullistaville töille.

Päivä jakautuu kahteen osaan: ensin kaaottisen backstage-energian tallentaminen, sitten itse catwalk-näytöksen kuvaaminen. Backstage-alue on täynnä vaaterakeja, meikkipöytiä ja hajallaan olevia savukkeita. Mallien järjestyslista on kiinnitetty seinään, ja sen vieressä kyltti, jossa lukee: "Ei tupakointia kokoelman lähellä. Edes sinä, Issie! x" – jokainen yksityiskohta on huolellisesti järjestetty uudistamaan esityksen jälkeinen tunnelma.

Kohtauksen alkaessa mallit kiitävät ympäriinsä, saaden viimehetken silauksen ohuisiin kulmiinsa ja sekaviin nutturoihinsa, irrallisia hiuskiehkuroita pystyssä. McQueen, jota näyttelee Peaky Blindersin Joe Cole, seisoo kaiken keskellä, yllään ruudullinen paita, johon on kiinnitetty neuloja ja lankoja. Hän liikkuu kuin pyörremyrsky, käskien mallejaan kokoontumaan.

Hänen takanaan rauhallinen ja tarkkaileva Isabella Blow (Andrea Riseborough) rauhoittaa häntä, savuke kädessään. Hänellä on yllään istuva musta takki, volyyminen valkoinen hame mustin paljettikoristein ja Philip Treacyn suunnittelema hattu, joka on koristeltu mustilla johdoilla, joiden päissä on valkoiset ympyrät – hänen tunnusomainen punainen huulipunansa viimeistelee lookin. (Todellisuudessa Blow käytti samaa hattua tavatessaan David Beckhamin, joka kehui häntä. Hän vastasi kuuluisasti: "Kiitos – kaikki hyvä tulee rei'illä.")

Blow’n puvustuksen oikeaoppinen toteutus oli elokuvan kannalta välttämätöntä. Hänen kuolemansa jälkeen hänen vaatekaappinsa oli määrä huutokaupata Christie’sillä, mutta hänen ystävänsä Daphne Guinness osti kokoelman yksityisesti. Guinness on sittemmin säilyttänyt sen ja lainannut anteliaasti vaatteita elokuvaan, muodostaen noin 80 % Riseboroughn puvuista. Yksi erityisen huomionarvoinen kappale – muotiharrastajat, ottakaa muistiin – on vaaleanpunainen räätälöity takki piikkilankakuvioilla ja oikeilla hiuksilla vuorattu sisus, inspiroituna Jack the Ripperista, McQueenin valmistujaiskokoelmasta.

"Daphnen kokoelman lisäksi suunnittelijat kuten Philip Treacy, Manolo Blahnik, Jeremy Scott ja nouseva lahjakkuus Karina Bond ovat joko lainanneet Isabellan käyttämiä vaatteita, lähettäneet samankaltaisia tyylejä tai auttaneet uudistamaan keskeisiä asuja," elokuvan puvustuksen valvoja Sian Evans kertoo.

Myöhemmin varasto täyttyy näyttelijöistä, statisteista ja Blow’n oikeista perheenjäsenistä ja ystävistä. Eturivissä näyttelijät esittävät Voguen Hamish Bowlesia, McQueenin sisarta Janetia, hänen äitiään Joycea ja Blow’n miestä Detmaria. Lähellä istuvat oikea Detmar, Blow’n käly Selina, veljenpoika Augustus ja veljentytär Violet sekä entinen assistentti Mary Fellowes. Heidän takanaan statisteina toimivat toimittajat, valokuvaajat ja muotiopiskelijat.

Kuvausklabin napsahdettua kohtaus alkaa. Riseboroughn Blow ilmestyy verhon takaa, kävelee eturiviä pitkin paikalleen. Mallit astuvat catwalkille, yllään elokuvaa varten uudistetut silmiinpistävät lookit – ruostuneesta sellofaaniin tehty mekko, läpimärkä valkoinen T-paita, joka paljastaa rinnan, ja tietenkin kuuluisat bumster-housut lyhyen paidan kanssa, paljastaen entistä enemmän ihoa. Heidän kävellessään kovaääniseen musiikkiin jokainen asu jättää yleisön hämmästykseen.

Näytös päättyy seisovaan aplodeihin, joita johtavat Blow ja McQueenin äiti – toinen todellisuutta mukaileva yksityiskohta. Ohjaaja huutaa: "Cut!"

12 tunnin kuvauksen päätyttyä Detmar pohtii, mitä hänen edesmennyt vaimonsa olisi ajatellut. "Issie rakastaisi tätä ehdottomasti," hän kertoo minulle. "Kun Alex tuli tapaamaan minua, olin kunnioituksesta – kuten Issie olisi ollut – että hän halusi tehdä tämän projektin. Ja Issieta näyttelee Oscar-ehdokas?" Hän nauraa lämpimästi. "No..." "Mikä tässä ei muka olisi rakastamisen arvoista?" Detmar muistelee, että pian sen jälkeen, kun John Galliano liittyi Dioriin vuonna 1996, suunnittelija järjesti useita tapaamisia muotitalossa, mukaan lukien yhden Blow’n pariskunnan kanssa. Heidän saapuessaan Blow sanoi Gallianolle: "Olen varma, että olet tänään tavannut monia minunlaisiani ihmisiä." Hän vastasi: "Issie, kukaan ei ole sinunlaisesi."

Tämä kuvastaa täydellisesti hetken henkeä: Blow – ja hänen merkittävä elämäntarinansa, joka tulee eloon elokuvassa The Queen of Fashion – on todella ainutlaatuinen.