La historia de Isabella Blow —la excéntrica y completamente extravagante editora de moda de sangre azul— capta a la perfección lo que significa ser una leyenda de la moda. Nacida en Londres, Blow se mudó a Estados Unidos a finales de los años 70 y comenzó su carrera en *Vogue*, primero como asistente de Anna Wintour y luego trabajando bajo la dirección de André Leon Talley. Con su vestuario excéntrico, sus amigos poco convencionales (como el artista Jean-Michel Basquiat) y sus hábitos peculiares —como limpiar su escritorio con agua Perrier y Chanel N.º 5—, dejó rápidamente su huella en todos los que la rodeaban.
Al regresar a Gran Bretaña en 1986, asumió roles importantes en *Tatler*, *British Vogue* y *The Sunday Times*, donde sus reportajes de moda no solo rompían límites, sino que los destrozaban. Blow ofrecía a los lectores una visión de la moda a través de su propio lente único, combinando elegancia con un toque vanguardista, su sello distintivo.
Más allá de su influencia en la moda, Blow tenía un don inusual para detectar talento revolucionario antes de que los diseñadores o modelos siquiera descubrieran su propio potencial. Fue mentora y defensora de estrellas emergentes, presentándolas a figuras clave de la industria. Entre sus descubrimientos estaban los diseñadores Alexander McQueen, Philip Treacy y Jeremy Scott, así como las modelos Stella Tennant y Sophie Dahl, a quienes apoyó mucho después de que alcanzaran el éxito.
Tras su muerte en 2007, su vida fue documentada en el libro *Blow by Blow* (2010), escrito por su esposo Detmar Blow junto a Tom Sykes. Su icónico vestuario fue exhibido posteriormente en la aclamada exposición *Fashion Galore!* en Somerset House de Londres, y apareció en varios documentales sobre McQueen. Ahora, casi dos décadas después, es el tema de una próxima película biográfica, *The Queen of Fashion*, con Andrea Riseborough interpretándola.
**"Isabella era única en todos los sentidos"**, dice Treacy a *Vogue* sobre la película que honra a su difunta mentora y amiga. **"Se merece todo esto y más"**.
En el set de rodaje en Cardiff, Gales, el ambiente es electrizante: los equipos de cámara se mueven rápidamente, los asistentes se coordinan por walkie-talkies y las fundas de ropa pasan volando. Dentro de un almacén convertido en plató, el director Alex Marx explica cómo cobró vida el proyecto.
**"Esto ha tardado una década en materializarse"**, dice Marx. **"Descubrí a Isabella en el Festival de Cine de Toronto después de ver un documental sobre Janis Joplin. Un amigo la mencionó en una conversación sobre salud mental, y tras investigarla, supe que tenía que hacer una película"**.
Tras obtener la aprobación del círculo íntimo de Blow, Marx reunió un equipo, consiguió financiación y dio vida al proyecto. La escena de hoy recrea un momento crucial en la historia de la moda: el desfile *Nihilism* de Alexander McQueen en la primavera de 1994 —solo su tercera colección, que presentó sus infames *bumster trousers* y anticipó el trabajo revolucionario que vendría—.
El día se divide en dos partes: primero, capturar el caos tras bambalinas, y luego filmar el espectáculo de la pasarela. El área trasera está abarrotada de percheros, mesitas de maquillaje cubiertas de cosméticos y cigarrillos esparcidos. En la pared hay una lista de modelos junto a un cartel que dice: **"No fumar cerca de la colección. ¡Ni tú, Issie! x"** —cada detalle cuidadosamente dispuesto para recrear el ambiente previo al desfile—.
Al comenzar la escena, las modelos corren de un lado a otro, recibiendo últimos retoques en sus cejas finas y moños despeinados, con mechones sueltos sobresaliendo. McQueen, interpretado por Joe Cole de *Peaky Blinders*, está en el centro de todo, vistiendo una camisa a cuadros con agujas e hilos prendidos. Se mueve como un torbellino, dando órdenes a gritos para reunir a sus modelos.
Detrás de él, la serena y atenta Isabella Blow (interpretada por Andrea Riseborough) lo tranquiliza, cigarrillo en mano. Lleva una chaqueta negra ajustada, una falda blanca voluminosa con detalles de lentejuelas negras y un sombrero de Philip Treacy adornado con alambres negros rematados con círculos blancos —sus labios rojos, su sello distintivo, completan el look—. (En la vida real, Blow usó este mismo sombrero cuando conoció a David Beckham, quien la halagó. Ella respondió con su famosa frase: **"Gracias, todo lo bueno viene con un agujero"**).
Lograr los trajes de Blow fue esencial para la película. Tras su muerte, su vestuario iba a ser subastado en Christie’s, pero su amiga Daphne Guinness intervino para comprar toda la colección en privado. Desde entonces, Guinness la ha preservado y prestado generosamente piezas para la película, que conforman alrededor del 80% del vestuario de Riseborough. Una pieza destacada —atención, amantes de la moda— es un abrigo rosa con estampado de alambre de púas y forro de pelo humano real, inspirado en Jack el Destripador, de la colección de graduación de McQueen.
**"Además de la colección de Daphne, diseñadores como Philip Treacy, Manolo Blahnik, Jeremy Scott y la emergente Karina Bond han prestado piezas que Isabella usó, enviado estilos similares o ayudado a recrear looks clave"**, dice la supervisora de vestuario de la película, Sian Evans.
Más tarde, el almacén se llena de actores, extras, y familiares y amigos reales de Blow. En la primera fila, actores interpretan a Hamish Bowles de *Vogue*, la hermana de McQueen Janet, su madre Joyce y el esposo de Blow, Detmar. Cerca están el verdadero Detmar, la cuñada de Blow Selina, su sobrino Augustus y su sobrina Violet, y su exasistente Mary Fellowes. Detrás, extras hacen de periodistas, fotógrafos y estudiantes de moda.
Con el claqueta, la escena comienza. La Blow de Riseborough emerge tras una cortina, caminando con determinación hacia su asiento. Las modelos desfilan luego con looks impactantes recreados para la película: un vestido de celofán manchado de óxido, una camiseta blanca mojada que revela el pecho y, por supuesto, los infames *bumster trousers* combinados con tops cortos que dejan aún más piel al descubierto. Mientras caminan al ritmo de música estridente, cada outfit deja al público boquiabierto.
El desfile termina con una ovación de pie liderada por Blow y la madre de McQueen —otro detalle fiel a la realidad—. El director grita: **"¡Corten!"**
Al finalizar las 12 horas de rodaje, Detmar reflexiona sobre lo que su difunta esposa habría pensado. **"A Issie le encantaría esto"**, me dice. **"Cuando Alex vino a verme, me sentí honrado —como lo estaría Issie— de que quisiera hacer este proyecto. ¿Y que una nominada al Óscar interprete a Issie?"** Ríe cálidamente. **"Bueno... ¿qué no amar?"**
Detmar recuerda que poco después de que John Galliano se uniera a Dior en 1996, el diseñador organizó varias reuniones en la casa de moda, incluyendo una con los Blow. Al llegar, Blow le dijo a Galliano: **"Seguro que hoy has conocido a mucha gente como yo"**. Él respondió: **"Issie, no hay nadie como tú"**.
Esto capta perfectamente el espíritu del momento: Blow —y su extraordinaria historia de vida, llevada a la pantalla en *The Queen of Fashion*— es verdaderamente única en su clase.