Milan byl tuto sezónu nabitý vzrušením, od přestavěné prodejny Gucci přes 63 sukní Prady, chytrý debut v Moschino až po hojně diskutovanou Vogue World. Byl to týden plný kreativity, celebrit a online debat. K překvapení mnohých se italská premiérka Giorgia Meloni ve středu večer zúčastnila gala na oslavu zahájení milánského týdne módy a nové výstavy Dalí e la Moda, kterou pořádaly Camera della Moda Italiana a milánský starosta Giuseppe Sala v Palazzo Reale. Její účast znamenala první případ za 10 let, kdy se milánského týdne módy zúčastnil úřadující italský premiér (naposledy to byl Matteo Renzi v roce 2016). Ukazuje to také, že italský módní průmysl je v klíčovém bodě obratu, když se Milán, jeho značky a jeho výrobní sítě snaží vrátit k růstu (roční příjmy italské módy klesly od roku 2023 o 8 % a pro rok 2026 dosáhly 91,4 miliardy eur, podle CNMI).
Italská premiérka Giorgia Meloni se zúčastnila gala během milánského týdne módy. Naposledy se úřadující premiér zúčastnil večeře během milánského týdne módy v roce 2016.
Foto: Getty Images
„Jsem zde, abych znovu potvrdila podporu a závazek vlády vůči jednomu z vlajkových sektorů Made in Italy,“ napsala Meloni o akci na Instagramu. Meloniho vláda přislíbila módnímu průmyslu 100 milionů eur na podporu investic. „Dalо nám to příležitost vést konstruktivní dialog o některých klíčových prioritách sektoru, od podpory malých a středních podniků po vzdělávání, odbornou přípravu a lidský kapitál,“ řekl Vogue Business po MFW Carlo Capasa, předseda Camera della Moda Italiana. „V době hluboké ekonomické a geopolitické transformace je tento dialog mezi institucemi a průmyslem obzvláště důležitý.“
Financování a politická angažovanost je jedním ze způsobů, jak obrátit vývoj. Ale designéři také představili silné, směrové kolekce pro SS27 v naději, že podnítí poptávku a podpoří italský módní průmysl. Zde jsou naše klíčové poznatky.
„Osvěživě svérázné“, ale zakotvené v realitě
Když Demna nechal přestavět prodejnu Gucci uvnitř kongresového centra, aby představil svůj nový design prodejny, který se bude zavádět v následujících měsících, působilo to jako skutečný obraz našeho odvětví dnes. Designéři jsou pod tlakem nejen vytvářet módu, která nás nechá snít, ale také budovat podnikání a vyrábět oblečení, které si v reálném životě skutečně chceme koupit.
Demna uspořádal přehlídku Gucci SS27 v prostředí prodejny Gucci postavené v kongresovém centru.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
„Rozhodnutí Gucci uspořádat přehlídku v prostředí prodejny Gucci bylo obzvláště chytré a pohlcující,“ říká Tiffany Hsu, hlavní nákupčí a skupinová ředitelka módních venture projektů Mytheresa. „Okamžitě to komunikovalo zaměření sezóny, pozvalo vás do světa glamour zákazníka Gucci a učinilo maloobchodní zážitek součástí vyprávění.“
Pro SS27 byly milánské kolekce kreativní a odvážné v potiscích, barvách, texturách a zdobení, ale s všestranností a praktičností formy, což znamenalo, že se daly nosit na ulici. „Kolekce jsou reálné, ale velmi zajímavým způsobem. Nejsou banální. Nejsou přehnaně komerční. Vůbec ne,“ říká Tiziana Cardini z Vogue Runway. „Ale je na nich něco dosažitelného a srozumitelného.“
Po této sezóně v Miláně může být čas „oficiálně, jednou provždy opustit unavený termín ‚tichý luxus‘,“ říká Brooke Bobb, viceprezidentka a módní ředitelka v Nordstrom. „Určitě vstupujeme do sezóny, kdy styl působí mnohem živěji a osvěživě svérázně. Kolekce jsou odvážnější, zdobnější, experimentálnější v proporcích a siluetách a existuje výzva být méně formulační (čti: algoritmický) ve způsobu, jakým každodenně sestavujeme své oblečení.“
Prada, která týden zahájila, byla příkladem. „V této kolekci vidíme hodně reality. Milujeme realitu,“ řekl spolukreativní ředitel Raf Simons po přehlídce značky SS27, která se zcela zaměřila na studii sukně. Od mini po tužkovou až po plisovanou, kolekce představila 63 sukní, z nichž každá se vyznačovala odnímatelnými suchými zipy v neonových barvách, zdobením, potisky a vrstvami krinolíny. Pradino zkoumání sukně představilo 63 různých variací, od jednoduchých po zcela zdobené.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
„Fascinovala nás myšlenka sukně jako objektu,“ řekla Miuccia Prada po přehlídce. „Každou sukni může také zcela znovu vynalézt každý, kdo ji nosí, prostřednictvím jejích kombinací a juxtapozic s dalšími kusy. Mohou transformovat její význam. Sukně je objekt, který je současný, protože je flexibilní a přizpůsobivý. Vyzývá k protikladu.“
„Kolekce působila žensky, hravě a inteligentně, přesně vystihla pocit lehkosti a optimismu, který chceme pro léto vidět,“ říká Hsu z Mytheresa. „Je to rozhodně sezóna sukní. Tato kategorie je nyní obzvláště relevantní a nabízí nekonečné možnosti hrát si s proporcemi, ženskostí a stylingem, zatímco do šatníku přináší svěží energii.“
Světlým bodem týdne byl sluncem zalitý debut Simone Rizzo a Lorise Messiny v Moschino. Inovativní koncept přehlídky, kde desítky běžných lidí ve vlastním oblečení kráčely jedním směrem, jako na rušné městské ulici, zatímco modelky Moschino kráčely opačným směrem, skutečně zasadil jejich debutovou kolekci do reálného života.
Moschino SS27.
Foto: Acielle/StyleDuMonde
Insiderům v oboru se nápad líbil. Francesca Ragazzi, šéfka redakčního obsahu Vogue Italia, viděla určitou podobnost mezi tímto tématem „reálného života“ a příběhem Vogue World, který se konal v Galleria Vittorio Emanuele II v úterý 22. září. Po třetím dějství přehlídky Made in Italy následovala sekvence, která si představovala typický den odehrávající se v historické pasáži, s postavami, které byste mohli potkat v běžný den v Miláně: matka tlačící kočárek, žena mluvící do telefonu, turisté táhnoucí kufry, studenti setkávající se a sciure — stylové starší Miláňanky známé svým výrazným stylem. (Tyto postavy samozřejmě hrály Simone Ashley, Laura Harrier a Madelyn Cline). Roboti, i když rozdělující, byli dalším ostrým připomenutím realit roku 2026.
Prach se usazuje na debutech
Tato sezóna byla v Miláně sezónou konsolidace, po řadě velkých debutů v posledních sezónách. Nyní to vypadá, že největší kreativní ředitelé města nacházejí pevnou půdu pod nohama, shodují se odborníci. „Trvalo mi rok, než jsem se dostal k této kolekci a skutečně pochopil, co Gucci pro mě znamená, protože Gucci je tolik věcí,“ řekl Demna v zákulisí po páteční The Store Show.
Kolekce Gucci prošla několika různými styly, od zkrouceného preppy po krejčovství s ostnatými rameny, ale po přehlídce se ozývaly hlasy, že lidé lépe chápou, kam jeho Gucci bude směřovat. A i když ještě není z nejhoršího venku, stojí za zmínku, že Gucci se pod Demnou pomalu zotavuje. Tržby ve druhém čtvrtletí 2026 klesly o 2 % na 1,41 miliardy eur, což je nad očekáváním konsensu o 4,7% poklesu, což pro dům znamená výrazné zlepšení, protože v předchozím čtvrtletí byl pokles 8%. Přehlídek Gucci a Bottega Veneta se zúčastnili předseda Kering Francois-Henri Pinault a generální ředitel Luca de Meo.
„Gucci Demny působí jako klíčový moment s jasným zaměřením na to, aby dům působil přístupněji, komerčněji a relevantněji pro širokého luxusního zákazníka, zatímco pánské módě dává obzvláště silnou přítomnost,“ říká Hsu. Milán může mít svůj vlastní týden pánské módy v lednu a červnu, ale pánská móda je stále výraznější během přehlídek dámské módy. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod's a další nyní předvádějí společné kolekce.
Na přehlídce Fendi se zrcadly, která zkreslovala pohled a promítala hosty na molo, Bobb cítila, že Maria Grazia letos „udělala větší krok“. „Přešla ke své hravější, provokativnější stránce, což kolekci celkově dodalo fantastickou energii.“
Druhá přehlídka Marie Grazie Chiuri ukázala modelky kráčející uvnitř zrcadlové krychle, takže publikum mohlo... Louise Trotter se podle všeobecného konsensu dobře zabydluje v Bottega Veneta. Opouští těžké materiály směrem k lehčí, snadnější módě, přičemž si stále zachovává silný závazek k řemeslu a volnějším liniím. Bundy byly vyrobeny bez vycpávek a třásně byly tvarovány do sukní, které nechaly vzduch proudit, když nositelka kráčela. V první řadě seděl velvyslanec značky Jacob Elordi, zatímco přehlídku uzavřela jeho přítelkyně Kendall Jenner, což bylo její první vystoupení na molu v této sezóně. Mezi dalšími hosty byli Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton a Audrey Hobert, kteří přilákali davy tisku dychtícího po rozhovoru po přehlídce.
Na své třetí přehlídce pro Jil Sander Simone Bellotti pokračoval v rozvíjení svého vlastního pojetí minimalismu a nabídl zajímavé variace na šatníkové základní kusy, jako je blejzr a sukně. „Je to mistrovský designér, který dokáže střihnout nejhladší oblek tím nejdivnějším způsobem,“ říká Bobb z Nordstrom. „Milovala jsem vyosené siluety, překvapivé digitální potisky a bublinové siluety, naruby obrácené, barevně blokované kabelky a pumpy s ohebnými koženými panely vpředu.“ Nebyla sama. Lavice byly plné a editorky měly potíže natočit téměř každý model, jak šel po molu. (Při opětovném shlédnutí si však jedna editorka, která kolekci milovala, stěžovala na velmi vysoké ceny.) Po jmenování generálního ředitele Marca Vigana se doufejme, že relativně malá značka OTB dokáže dosáhnout komerčního úspěchu odpovídajícího rozruchu kolem Bellottiho.
V Jil Sander posunul Simone Bellotti minimalismus, pro který je značka známá, dál a nabídl něco nového.
U značky Marni ze stáje OTB představila Meryll Rogge dobře přijatou druhou přehlídku pro dům. „Během sezóny jsme vedli mnoho rozhovorů o tom, když vstoupíte do značky, co přinášíte a co odnášíte?“ řekla po přehlídce. Bobb říká, že to bylo „sebevědomé, divoce cool a zcela relevantní pro dnešního zákazníka Marni, někoho, kdo se kloní k dobrodružnému oblékání a má uměleckou náklonnost k oblečení.“
Meryll Rogge představila dobře přijatou, mladistvou druhou přehlídku v Marni.
V Diesel letos Glenn Martens skončil. A jak se lépe rozloučit než uspořádat během přehlídky flash mob orgie, s herci umístěnými mezi hosty, kteří náhle začali líbat a mazlit se? „Tahle byla trochu experimentálnější než obvykle, řekněme to tak,“ řekl Martens s úsměvem v zákulisí po přehlídce. Mnoho členů jeho týmu bylo v zákulisí dojatých. „Před šesti lety jsem přišel do Diesel a byla to společnost vyrábějící trička a pět kapes. Nyní je to super experimentální, zábavná, konzistentní společnost se stejným týmem. Miluji je a doufám, že budou mít nový směr, který je bude respektovat a oslavovat tak, jak si zaslouží.“ OTB ještě neoznámila Martensova nástupce.
Nové hlasy a nová místa, kde může nový talent prosperovat
Kromě přehlídek zažil Milán letos řadu otevření nových kreativních prostor, navržených pro podporu další generace talentů ve všech oblastech designu. The Bureau of Imagination bývalého kreativního ředitele Marni a kreativního ředitele Gucci Francesca Rissa bylo spuštěno během MFW s plány pozvat externí kreativce a spolupracovníky, aby pracovali s ním a jeho snoubencem Alexem Sossahem v tomto prostoru.
Na druhé straně města, ve čtvrti Nola, otevřel designér Edward Buchanan The Situation, nový 500 metrů čtverečních velký prostor pro černošské kreativce a další z nedostatečně zastoupených skupin. Buchanan si všiml shody mezi svým projektem a projektem Rissa, oslovil ho a Risso bude jedním ze zakládajících členů správní rady The Situation a pomůže vybírat kreativce, které bude podporovat.
Mexicko-ekvádorský designér Neithan Herbert Ruiz Pillajo ze značky Neithan Herbert debutoval na molu v sobotu ráno s podporou své komunity v San Miguel de Allende. Ilenia Durazzi, pověřená konzultací pro pánskou módu pro Hermès Grace Wales Bonner, uspořádala dobře přijatou prezentaci a výstavu.
Čtěte více: „Moje komunita to dokázala“: Uvnitř mexického debutu Neithan Herbert v Miláně
Od Lucy Maguire
Institution od Galiba Gassanoffa, Act No.1 a Francesco Murano také dospívají, každý představil dobře přijaté přehlídky. Mezitím Venerdì Pomeriggio pomohla naplnit mou předpověď gardening-core s rozmarýlnou, ale praktickou kolekcí. Značka byla letos přidána na Vogue Runway a recenzentka Giorgia Feroldi — zatímco byla v zákulisí na prohlídce — byla na poslední chvíli povolána, aby šla po molu, když se jedna modelka nedostavila. Značka také přejde na selektivní velkoobchodní distribuci. „Nechci následovat tempo módy nebo dělat obrovské produkce,“ řekl designér. „Chci, aby distribuce zůstala velmi kurátorovaná.“
Institution od Galiba Gassanoffa SS27.
Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com
Fondazione Sozzani v sobotu spustila své ocenění Sozzani Award a jmenovala první vítězkou britsko-nigerijskou designérku usazenou v Paříži Timisolu Shasanya. Získá stipendium/grant ve výši 15 000 eur na absolvování odborného vzdělávacího kurzu. „Co na Timisole jako porotu obzvláště zapůsobilo, byla její schopnost propojit své nigerijské dědictví se současným přístupem k designu a spojit tradiční řemeslo a nové technologie,“ říká Sara Sozzani Maino z Fondazione Sozzani, která je také ambasadorkou CNMI pro nové talenty. „Je povzbudivé vidět, jak se Milán otevírá novým kreativním hlasům a jak nám příležitosti, které jsme v průběhu let budovali, umožňují více mladým designérům představit svou práci a spojit se s průmyslem,“ říká.
Capasa je přesvědčen, že díky silným přehlídkám a silnému závazku k talentům může italská móda pokračovat ve svém oživení. „Toto vydání ukázalo Milán v jeho nejlepší podobě,“ říká. „Mezinárodní a otevřený světu, přičemž zůstává hluboce spojen s kreativitou, řemeslem a know-how, které definují italskou módu.“
Často kladené otázky
FAQs zakotvené v realitě Klíčové poznatky z milánského týdne módy jaro/léto 2027
1 Co znamená zakotvené v realitě v kontextu milánského týdne módy
Je to přezdívka daná celkové náladě přehlídek jaro/léto 2027. Místo fantazie a podívané se designéři zaměřili na oblečení pro skutečný život, které lidé mohou skutečně nosit
2 Co znamená jaro/léto 2027, když to vidíme teď
Týdny módy ukazují kolekce přibližně rok předtím, než se dostanou do obchodů. Takže to, co je předvedeno jako jaro/léto 2027, dorazí do obchodů na začátku roku 2027
3 Jaké byly největší trendy z těchto přehlídek
Uvolněné krejčovství, zemitě a neutrální barvy, praktické vrstvení, ploché boty a odolné přírodní materiály jako len, bavlna a lehká vlna
4 Proč se tomu říká zakotvené v realitě
Protože oblečení bylo navrženo pro skutečný život — práci, cestování, pochůzky — spíše než pro červené koberce nebo momenty na sociálních sítích
5 Co znamená tichý luxus a objevil se zde
Tichý luxus znamená draze vypadající, ale nenápadné oblečení bez velkých log. Ano, bylo to hlavní téma se zaměřením na kvalitu materiálu a střih před brandingem
6 Co je bezsezónní oblékání
Znamená to kupovat oblečení, které můžete nosit napříč sezónami vrstvením, místo kupování oddělených šatníků na jaro a podzim
7 Kteří jsou klíčoví designéři, které je třeba z této sezóny sledovat
Prada, Giorgio Armani, Max Mara, Bottega Veneta a Ferragamo patřily mezi nejdiskutovanější přehlídky
8 Které barvy dominovaly na molech
Zemité tóny — olivová, hliněná, písková, kamenná a teplé hnědé — plus jemné bílé a tlumené modré
9 Které materiály byly nejčastější
Len, bavlněný popelín, lehká vlna a prané hedvábí. Mnohé byly nebarvené nebo přírodně pigmentované
10 Které siluety byly populární
Volné, ale strukturované široké kalhoty, dlouhé bundy, sloupové šaty a oversized košile
11 Proč jsou najednou ploché boty všude
Trend byl poháněn pohodlím. Designéři kombinovali baletky, mokasíny a ploché sandály téměř se vším