Mediolan tętnił ekscytacją w tym sezonie, od odbudowanego sklepu Gucci po 63 spódnice Prady, sprytny debiut w Moschino i szeroko dyskutowany Vogue World. To był tydzień pełen kreatywności, celebrytów i internetowych debat. Ku zaskoczeniu wielu osób, włoska premier Giorgia Meloni wzięła udział w gali w środowy wieczór, celebrującej otwarcie Mediolańskiego Tygodnia Mody i nową wystawę Dalí e la Moda, zorganizowaną przez Camera della Moda Italiana i burmistrza Mediolanu Giuseppe Salę w Palazzo Reale. Jej obecność oznaczała pierwszy raz od 10 lat, gdy urzędujący włoski premier wziął udział w Mediolańskim Tygodniu Mody (ostatnim był Matteo Renzi w 2016 roku). Pokazuje to również, że włoski przemysł modowy znajduje się w kluczowym punkcie zwrotnym, gdy Mediolan, jego marki i sieci produkcyjne próbują powrócić do wzrostu (roczne przychody włoskiej mody spadły o 8% od 2023 roku, osiągając 91,4 miliarda euro na rok 2026, według CNMI).
Włoska premier Giorgia Meloni wzięła udział w gali Mediolańskiego Tygodnia Mody. Ostatni raz urzędujący premier wziął udział w kolacji Mediolańskiego Tygodnia Mody w 2016 roku.
Zdjęcie: Getty Images
"Jestem tutaj, aby potwierdzić wsparcie i zaangażowanie rządu na rzecz jednego z flagowych sektorów Made in Italy" – napisała Meloni na Instagramie o wydarzeniu. Rząd Meloni zobowiązał się przeznaczyć 100 milionów euro na przemysł modowy, aby zachęcić do inwestycji. "Dało nam to możliwość konstruktywnego dialogu na temat niektórych kluczowych priorytetów sektora, od wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw po edukację, szkolenia i kapitał ludzki" – powiedział Carlo Capasa, przewodniczący Camera della Moda Italiana, w rozmowie z Vogue Business po MFW. "W czasie głębokich przemian gospodarczych i geopolitycznych ten dialog między instytucjami a przemysłem jest szczególnie ważny."
Finansowanie i zaangażowanie polityczne to jeden ze sposobów na odwrócenie sytuacji. Ale projektanci zaprezentowali również mocne, kierunkowe kolekcje na SS27 w nadziei na pobudzenie popytu i wzmocnienie włoskiego przemysłu modowego. Oto nasze kluczowe wnioski.
"Odświeżająco idiosynkratyczny", ale zakorzeniony w rzeczywistości
Kiedy Demna odbudował sklep Gucci wewnątrz centrum konferencyjnego, aby zaprezentować nowy projekt sklepu, który zostanie wdrożony w nadchodzących miesiącach, wydawało się to prawdziwym obrazem naszej branży dzisiaj. Projektanci są pod presją, nie tylko tworzenia mody, która pozwala nam marzyć, ale także budowania biznesów i tworzenia ubrań, które naprawdę chcemy kupować w prawdziwym życiu.
Demna zorganizował pokaz Gucci SS27 w scenerii sklepu Gucci zbudowanego w centrum konferencyjnym.
Zdjęcie: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Decyzja Gucci o zorganizowaniu pokazu w scenerii sklepu Gucci była szczególnie sprytna i immersyjna" – mówi Tiffany Hsu, główna dyrektor ds. zakupów i grupowa dyrektor ds. przedsięwzięć modowych w Mytheresa. "Natychmiast zakomunikowała skupienie sezonu, zapraszając cię do świata glamour klienta Gucci i czyniąc doświadczenie zakupowe częścią narracji."
Na SS27 kolekcje w Mediolanie były kreatywne i odważne w nadrukach, kolorach, fakturach i zdobieniach, ale z wszechstronnością i praktycznością formy, która oznaczała, że można je nosić na ulicy. "Kolekcje są prawdziwe, ale w bardzo interesujący sposób. Nie są banalne. Nie są przesadnie komercyjne. Absolutnie nie" – mówi Tiziana Cardini z Vogue Runway. "Ale jest w nich coś osiągalnego i zrozumiałego."
Po tym sezonie w Mediolanie może nadszedł czas, aby "oficjalnie, raz na zawsze porzucić zmęczony termin 'cicha luksusowość'" – mówi Brooke Bobb, wiceprezes i dyrektor ds. mody w Nordstrom. "Zdecydowanie wchodzimy w sezon, w którym styl wydaje się znacznie bardziej żywy i odświeżająco idiosynkratyczny. Kolekcje są odważniejsze, bardziej zdobione, bardziej eksperymentalne pod względem proporcji i sylwetki, i jest wezwanie do bycia mniej schematycznym (czytaj: algorytmicznym) w sposobie, w jaki łączymy nasze ubrania na co dzień."
Prada, która otworzyła tydzień, była tego przykładem. "Widzimy wiele rzeczywistości w tej kolekcji. Kochamy rzeczywistość" – powiedział współdyrektor kreatywny Raf Simons po pokazie marki na SS27, który skupiał się całkowicie na studium spódnicy. Od mini po ołówkową, po plisowaną, kolekcja zawierała 63 spódnice, każda wyróżniająca się odpinanymi panelami na rzepy w neonowych kolorach, zdobieniami, nadrukami i warstwami krynoliny. Eksploracja spódnicy przez Pradę przedstawiła 63 różne warianty, od prostych po całkowicie zdobione.
Zdjęcie: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Byliśmy zafascynowani ideą spódnicy jako obiektu" – powiedziała Miuccia Prada po pokazie. "Każda spódnica może być również całkowicie wymyślona na nowo przez każdą osobę, która ją nosi, poprzez jej kombinacje i zestawienia z innymi elementami. Mogą przekształcić jej znaczenie. Spódnica jest obiektem współczesnym, ponieważ jest elastyczna i adaptowalna. Zaprasza do sprzeczności."
"Kolekcja wydawała się kobieca, zabawna i inteligentna, dokładnie oddając poczucie swobody i optymizmu, które chcemy widzieć na lato" – mówi Hsu z Mytheresa. "To zdecydowanie sezon spódnic. Ta kategoria wydaje się szczególnie istotna teraz, oferując nieskończone możliwości zabawy proporcjami, kobiecością i stylizacją, jednocześnie wnosząc świeżą energię do garderoby."
Jasnym punktem tygodnia był nasłoneczniony debiut Simone Rizzo i Lorisa Messiny w Moschino. Innowacyjna koncepcja pokazu, w której dziesiątki zwykłych ludzi w własnych ubraniach szło w jednym kierunku, jak na ruchliwej ulicy miasta, podczas gdy modele Moschino szli w przeciwnym kierunku, naprawdę osadziła ich debiutancką kolekcję w prawdziwym życiu.
Moschino SS27.
Zdjęcie: Acielle/StyleDuMonde
Insiderzy branży pokochali ten pomysł. Francesca Ragazzi, szefowa treści redakcyjnych Vogue Italia, dostrzegła pewne podobieństwo między tym "prawdziwym" motywem a historią Vogue World, które odbyło się w Galleria Vittorio Emanuele II we wtorek 22 września. Trzeci akt pokazu, Made in Italy, został poprzedzony sekwencją wyobrażającą sobie typowy dzień rozgrywający się w historycznej galerii handlowej, z postaciami, które można spotkać w zwykły dzień w Mediolanie: matka pchająca wózek, kobieta rozmawiająca przez telefon, turyści ciągnący walizki, studenci spotykający się i sciure — stylowe, starsze mediolanki znane ze swojego charakterystycznego stylu. (Oczywiście, te postacie były grane przez Simone Ashley, Laurę Harrier i Madelyn Cline). Roboty, choć budzące podziały, były kolejnym wyraźnym przypomnieniem rzeczywistości 2026 roku.
Kurz opada po debiutach
Ten sezon był sezonem konsolidacji w Mediolanie, po serii ważnych debiutów w ostatnich sezonach. Teraz wydaje się, że najwięksi dyrektorzy kreatywni miasta odnajdują grunt pod nogami, zgadzają się eksperci. "Zajęło mi rok, aby dojść do tej kolekcji i naprawdę zrozumieć, czym jest dla mnie Gucci, ponieważ Gucci to tak wiele rzeczy" – powiedział Demna za kulisami po piątkowym The Store Show.
Kolekcja Gucci przechodziła przez kilka różnych stylów, od przekręconego preppy po tailoring z kolczastymi ramionami, ale pogłoski po pokazie sygnalizowały, że ludzie lepiej rozumieją, dokąd zmierza jego Gucci. I choć nie jest jeszcze poza lasem, warto zauważyć, że Gucci powoli się odradza pod Demną. Sprzedaż spadła o 2% do 1,41 miliarda euro w Q2 2026, powyżej oczekiwań konsensusu zakładających spadek o 4,7%, co oznacza znaczącą poprawę dla domu, który w poprzednim kwartale spadł o 8%. Przewodniczący Kering Francois-Henri Pinault i CEO Luca de Meo wzięli udział w pokazach Gucci i Bottega Veneta.
"Gucci Demny wydaje się momentem przełomowym, z wyraźnym skupieniem na uczynieniu domu bardziej przystępnym, komercyjnym i istotnym dla szerokiego grona klientów luksusowych, jednocześnie nadając modzie męskiej szczególnie silną obecność" – mówi Hsu. Mediolan może mieć własny tydzień męski w styczniu i czerwcu, ale moda męska jest coraz bardziej widoczna podczas pokazów damskich. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod's i inne prezentują teraz kolekcje koedukacyjne.
Na pokazie Fendi z lustrami, który zniekształcał widok i projektował gości na wybieg, Bobb uznała, że Maria Grazia wykonała "większy zamach" w tym sezonie. "Poszła w swoją bardziej zabawową, prowokacyjną stronę, co nadało kolekcji fantastyczną energię jako całości."
Drugi pokaz Marii Grazii Chiuri pokazał modele idące wewnątrz lustrzanego pudełka, aby publiczność mogła... Louise Trotter dobrze zadomowiła się w Bottega Veneta, według ogólnego konsensusu. Odsuwa się od ciężkich tkanin w kierunku lżejszej, łatwiejszej mody, jednocześnie utrzymując silne zaangażowanie w rzemiosło i luźniejsze linie. Kurtki były wykonane bez wypełnienia, a frędzle zostały uformowane w spódnice, które pozwalały powietrzu przepływać, gdy nosząca szła. Ambasador marki Jacob Elordi siedział w pierwszym rzędzie, podczas gdy jego dziewczyna Kendall Jenner zamknęła pokaz, co było jej pierwszym występem na wybiegu w tym sezonie. Inni goście to Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton i Audrey Hobert, którzy przyciągnęli tłumy prasy chętnej do wywiadów po pokazie.
Na swoim trzecim pokazie dla Jil Sander, Simone Bellotti kontynuował rozwijanie własnego podejścia do minimalizmu, oferując interesujące twisty na podstawowe elementy garderoby, takie jak marynarka i spódnica. "Jest mistrzowskim projektantem, który potrafi skroić najwytworniejszy garnitur w najdziwniejszy sposób" – mówi Bobb z Nordstrom. "Uwielbiałam te przekrzywione sylwetki, zaskakujące cyfrowe nadruki i bąbelkowe sylwetki, wywrócone na lewą stronę, kolorblokowe torby i pumps z elastycznymi panelami skórzanymi z przodu." Nie była sama. Ławki były pełne, a redaktorzy mieli trudności z filmowaniem prawie każdego looku, gdy schodził po wybiegu. (Jednak na re-see jeden redaktor, który pokochał kolekcję, narzekał na bardzo wysokie ceny.) Po mianowaniu CEO Marco Viganò, miejmy nadzieję, że stosunkowo mała marka OTB może osiągnąć sukces komercyjny odpowiadający szumowi wokół Bellottiego.
W Jil Sander Simone Bellotti wykroczył poza minimalizm, z którego znana jest marka, oferując coś nowego.
W Marni, siostrzanej marce OTB, Meryll Rogge zaprezentowała dobrze przyjęty drugi pokaz dla domu. "Mieliśmy wiele rozmów przez cały sezon o tym, gdy wchodzisz do marki, co wnosisz, a co zabierasz?" – powiedziała po pokazie. Bobb mówi, że był to "pewny siebie, szalenie cool i całkowicie istotny dla dzisiejszego klienta Marni, kogoś, kto skłania się ku awanturniczemu ubieraniu się i ma artystyczne upodobanie do ubrań."
Meryll Rogge zaprezentowała dobrze przyjęty, młodzieńczy drugi pokaz w Marni.
W Diesel ten sezon oznaczał pożegnanie Glenna Martensa. A jaki lepszy sposób na pożegnanie niż zorganizowanie orgii flash mob podczas pokazu, z aktorami umieszczonymi wśród gości, którzy nagle zaczęli się całować i pieścić? "Ten był trochę bardziej eksperymentalny niż zwykle, powiedzmy to tak" – powiedział Martens z uśmiechem za kulisami po pokazie. Wielu jego zespołu było wzruszonych za kulisami. "Sześć lat temu przybyłem do Diesel, a to była firma produkująca T-shirty i pięć kieszeni. Teraz to super eksperymentalna, zabawna, spójna firma z tym samym zespołem. Kocham ich i mam nadzieję, że będą mieli nowy kierunek, który ich szanuje i celebruje tak, jak na to zasługują." OTB nie ogłosiło jeszcze następcy Martensa.
Nowe głosy i nowe miejsca dla nowych talentów do rozwoju
Poza pokazami, Mediolan był świadkiem serii otwarć nowych przestrzeni kreatywnych w tym sezonie, zaprojektowanych, aby pielęgnować następne pokolenie talentów we wszystkich dziedzinach designu. Były dyrektor kreatywny Marni i dyrektor kreatywny Gucci, Francesco Risso, uruchomił The Bureau of Imagination podczas MFW, z planami zapraszania zewnętrznych kreatywnych i współpracowników do pracy z nim i jego narzeczonym, Alexem Sossahem, w tej przestrzeni.
Po drugiej stronie miasta, w dzielnicy Nola, projektant Edward Buchanan otworzył The Situation, nową przestrzeń o powierzchni 500 metrów kwadratowych dla czarnoskórych kreatywnych i innych z niedoreprezentowanych grup. Zauważając zbieg okoliczności swoich i projektów Risso, Buchanan skontaktował się, a Risso będzie jednym z założycielskich członków zarządu The Situation, pomagając wybierać kreatywnych do pielęgnowania.
Meksykańsko-ekwadorski projektant Neithan Herbert Ruiz Pillajo z Neithan Herbert zadebiutował na wybiegu w sobotni poranek, przy wsparciu swojej społeczności w San Miguel de Allende. Ilenia Durazzi, wybrana do konsultacji przy modzie męskiej dla Hermès Grace Wales Bonner, zorganizowała dobrze przyjętą prezentację i wystawę.
Czytaj więcej: "Moja społeczność sprawiła, że to się stało": Wewnątrz mediolańskiego debiutu meksykańskiej marki Neithan Herbert
Autor: Lucy Maguire
Institution by Galib Gassanoff, Act No.1 i Francesco Murano również dojrzewają, każdy prezentując dobrze przyjęte pokazy. Tymczasem Venerdì Pomeriggio pomogło spełnić moją przepowiednię o gardening-core dzięki kapryśnej, ale praktycznej kolekcji. Marka została dodana do Vogue Runway w tym sezonie, a recenzentka Giorgia Feroldi — będąc za kulisami na preview — została w ostatniej chwili wciągnięta do przejścia po wybiegu, gdy modelka się nie pojawiła. Marka przejdzie również do selektywnej dystrybucji hurtowej. "Nie chcę podążać za tempem mody ani robić ogromnych produkcji" – powiedziała projektantka. "Chcę, aby dystrybucja pozostała bardzo kuratorowana."
Institution by Galib Gassanoff SS27.
Zdjęcie: Umberto Fratini / Gorunway.com
Fondazione Sozzani uruchomiła w sobotę swoją nagrodę Sozzani Award, ogłaszając mieszkającą w Paryżu brytyjsko-nigeryjską projektantkę Timisolę Shasanyę jej pierwszą laureatką. Otrzyma stypendium/grant w wysokości 15 000 euro na odbycie profesjonalnego kursu szkoleniowego. "To, co szczególnie nas jako jury urzekło w Timisoli, to jej zdolność do łączenia swojego nigeryjskiego dziedzictwa ze współczesnym podejściem do designu, łącząc tradycyjne rzemiosło i nowe technologie" – mówi Sara Sozzani Maino z Fondazione Sozzani, która jest również ambasadorką CNMI ds. nowych talentów. "To zachęcające widzieć, jak Mediolan otwiera się na nowe kreatywne głosy i jak możliwości, które budowaliśmy przez lata, pozwalają większej liczbie młodych projektantów prezentować swoją pracę i łączyć się z branżą" – mówi.
Capasa jest pewien, że dzięki mocnym pokazom i silnemu zaangażowaniu w talenty, włoska moda może kontynuować swoje odradzanie się. "Ta edycja pokazała Mediolan w najlepszym wydaniu" – mówi. "Międzynarodowy i otwarty na świat, pozostając głęboko związanym z kreatywnością, rzemiosłem i know-how, które definiują włoską modę."
Najczęściej zadawane pytania
FAQ Zakorzenione w rzeczywistości Kluczowe wnioski z Mediolańskiego Tygodnia Mody Wiosna/Lato 2027
1 Czym jest Zakorzenione w rzeczywistości w kontekście Mediolańskiego Tygodnia Mody
To pseudonim nadany ogólnemu nastrojowi pokazów Wiosna/Lato 2027. Zamiast fantazji i spektaklu, projektanci skupili się na prawdziwych ubraniach, które ludzie mogą faktycznie nosić
2 Co oznacza Wiosna/Lato 2027, jeśli widzimy to teraz
Tygodnie mody pokazują kolekcje około rok przed tym, gdy trafią do sklepów. Więc to, co jest pokazywane jako Wiosna/Lato 2027, trafi do sklepów na początku 2027 roku
3 Jakie były największe trendy z tych pokazów
Zrelaksowany tailoring, ziemiste i neutralne kolory, praktyczne warstwowanie, płaskie buty i trwałe naturalne tkaniny, takie jak len, bawełna i lekka wełna
4 Dlaczego nazywa się to zakorzenionym w rzeczywistości
Ponieważ ubrania zostały zaprojektowane do prawdziwego życia — pracy, podróży, obowiązków — a nie na czerwone dywany czy momenty w mediach społecznościowych
5 Co oznacza cicha luksusowość i czy pojawiła się tutaj
Cicha luksusowość oznacza ubrania wyglądające drogo, ale dyskretne, bez dużych logo. Tak, był to główny motyw, z naciskiem na jakość tkaniny i dopasowanie ponad branding
6 Czym jest ubieranie się bezsezonowe
Oznacza kupowanie ubrań, które można nosić przez wszystkie sezony, poprzez warstwowanie ich, zamiast kupowania oddzielnych garderob na wiosnę i jesień
7 Którzy są kluczowi projektanci, na których warto zwrócić uwagę w tym sezonie
Prada, Giorgio Armani, Max Mara, Bottega Veneta i Ferragamo były wśród najczęściej omawianych pokazów
8 Jakie kolory dominowały na wybiegach
Ziemiste tony — oliwka, glina, piasek, kamień i ciepłe brązy — plus miękkie biele i stonowane błękity
9 Jakie tkaniny były najczęstsze
Len, bawełna popelinowa, lekka wełna i prane jedwabie. Wiele było niebarwionych lub naturalnie pigmentowanych
10 Jakie sylwetki były popularne
Luźne, ale strukturalne, szerokie spodnie, długie kurtki, sukienki kolumnowe i oversize'owe koszule
11 Dlaczego płaskie buty nagle są wszędzie
Wygoda napędzała ten trend. Projektanci łączyli baleriny, loafersy i płaskie sandały z prawie wszystkim