Mailand war in dieser Saison voller Aufregung, vom wiederaufgebauten Gucci-Store über Pradas 63 Röcke, ein cleveres Debüt bei Moschino und eine viel diskutierte Vogue World. Es war eine Woche voller Kreativität, Prominenz und Online-Debatten. Zu vieler Überraschung nahm die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Mittwochabend an einer Gala teil, die die Eröffnung der Mailänder Modewoche und die neue Ausstellung „Dalí e la Moda“ feierte, die von der Camera della Moda Italiana und dem Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala im Palazzo Reale ausgerichtet wurde. Ihre Teilnahme markierte das erste Mal seit 10 Jahren, dass eine amtierende italienische Ministerpräsidentin an der Mailänder Modewoche teilnahm (die letzte war Matteo Renzi im Jahr 2016). Es zeigt auch, dass sich die italienische Modeindustrie an einem entscheidenden Wendepunkt befindet, da Mailand, seine Marken und seine Produktionsnetzwerke versuchen, zum Wachstum zurückzukehren (Italiens jährliche Modeumsätze sind seit 2023 um 8 % gesunken und erreichten laut CNMI 91,4 Milliarden Euro für 2026).
Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nahm an einer Gala der Mailänder Modewoche teil. Das letzte Mal, dass eine amtierende Ministerpräsidentin an einem Abendessen der Mailänder Modewoche teilnahm, war 2016.
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„Ich bin hier, um die Unterstützung und das Engagement der Regierung für einen der Flaggschiffsektoren des Made in Italy zu bekräftigen“, schrieb Meloni auf Instagram über die Veranstaltung. Melonis Regierung sagte der Modeindustrie 100 Millionen Euro zu, um Investitionen zu fördern. „Es gab uns die Möglichkeit, einen konstruktiven Dialog über einige der wichtigsten Prioritäten des Sektors zu führen, von der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen bis hin zu Bildung, Ausbildung und Humankapital“, sagte Carlo Capasa, Vorsitzender der Camera della Moda Italiana, nach der MFW gegenüber Vogue Business. „In einer Zeit tiefgreifender wirtschaftlicher und geopolitischer Transformation ist dieser Dialog zwischen Institutionen und Industrie besonders wichtig.“
Finanzierung und politisches Engagement sind eine Möglichkeit, die Dinge zum Besseren zu wenden. Aber Designer präsentierten auch starke, richtungsweisende Kollektionen für SS27 in der Hoffnung, die Nachfrage anzukurbeln und die italienische Modeindustrie zu stärken. Hier sind unsere wichtigsten Erkenntnisse.
„Erfrischend eigenwillig“, aber in der Realität verwurzelt
Als Demna einen Gucci-Store in einem Kongresszentrum nachbaute, um sein neues Store-Design vorzustellen, das in den kommenden Monaten ausgerollt werden soll, fühlte es sich wie ein echtes Bild unserer heutigen Branche an. Designer stehen unter Druck, nicht nur Mode zu kreieren, die uns träumen lässt, sondern auch Unternehmen aufzubauen und Kleidung zu machen, die wir im echten Leben tatsächlich kaufen wollen.
Demna inszenierte die Gucci-SS27-Show im Setting eines in einem Kongresszentrum nachgebauten Gucci-Stores.
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„Guccis Entscheidung, die Show im Setting eines Gucci-Stores zu inszenieren, war besonders klug und immersiv“, sagt Tiffany Hsu, Chief Buying and Group Fashion Venture Officer bei Mytheresa. „Es kommunizierte sofort den Fokus der Saison, lud einen in die Welt des glamourösen Gucci-Kunden ein und machte das Retail-Erlebnis Teil des Storytellings.“
Für SS27 waren die Mailänder Kollektionen kreativ und mutig in Prints, Farben, Texturen und Verzierungen, aber mit einer Vielseitigkeit und praktischen Form, die bedeutete, dass sie auf der Straße getragen werden konnten. „Die Kollektionen sind real, aber auf eine sehr interessante Weise. Sie sind nicht banal. Sie sind nicht übermäßig kommerziell. Absolut nicht“, sagt Tiziana Cardini von Vogue Runway. „Aber es gibt etwas Erreichbares und Verständliches an ihnen.“
Nach dieser Saison in Mailand könnte es Zeit sein, „den abgedroschenen Begriff ‚Quiet Luxury‘ offiziell, ein für alle Mal, in den Ruhestand zu schicken“, sagt Brooke Bobb, VP, Fashion Director bei Nordstrom. „Wir treten definitiv in eine Saison ein, in der sich Stil viel lebendiger und erfrischend eigenwillig anfühlt. Die Kollektionen sind mutiger, verzierter, experimenteller in Proportion und Silhouette, und es gibt einen Aufruf, weniger formelhaft (sprich: algorithmisch) in der Art und Weise zu sein, wie wir unsere Kleidung Tag für Tag zusammenstellen.“
Prada, das die Woche eröffnete, war ein Paradebeispiel. „Wir sehen viel Realität in dieser Kollektion. Wir lieben Realität“, sagte Co-Kreativdirektor Raf Simons nach der SS27-Show der Marke, die sich vollständig auf eine Studie des Rocks konzentrierte. Von Mini bis Bleistift bis Faltenrock präsentierte die Kollektion 63 Röcke, jeder ausgezeichnet durch abnehmbare Klettverschluss-Panels in Neonfarben, Verzierungen, Prints und Schichten aus Crinoline. Pradas Erkundung des Rocks präsentierte 63 verschiedene Variationen, von schlicht bis vollständig verziert.
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„Wir waren fasziniert von der Idee des Rocks als Objekt“, sagte Miuccia Prada nach der Show. „Jeder Rock kann auch von jeder Person, die ihn trägt, durch seine Kombinationen und Gegenüberstellungen mit anderen Stücken völlig neu erfunden werden. Sie können seine Bedeutung verändern. Der Rock ist ein Objekt, das zeitgenössisch ist, weil er flexibel und anpassungsfähig ist. Er lädt zum Widerspruch ein.“
„Die Kollektion fühlte sich feminin, verspielt und intelligent an und fing genau das Gefühl von Leichtigkeit und Optimismus ein, das wir für den Sommer sehen wollen“, sagt Hsu von Mytheresa. „Es ist definitiv eine Rock-Saison. Die Kategorie fühlt sich jetzt besonders relevant an und bietet endlose Möglichkeiten, mit Proportion, Feminität und Styling zu spielen, während sie der Garderobe eine frische Energie verleiht.“
Ein Lichtblick der Woche war das sonnendurchflutete Debüt von Simone Rizzo und Loris Messina bei Moschino. Das innovative Showkonzept, bei dem zahlreiche normale Menschen in ihrer eigenen Kleidung in eine Richtung liefen, als wären sie auf einer belebten Stadtstraße, während die Moschino-Models in die entgegengesetzte Richtung liefen, kontextualisierte ihre Debütkollektion wirklich im echten Leben.
Moschino SS27.
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Brancheninsider liebten die Idee. Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content der Vogue Italia, sah eine gewisse Ähnlichkeit zwischen diesem „Real-Life“-Thema und der Geschichte von Vogue World, die am Dienstag, dem 22. September, in der Galleria Vittorio Emanuele II stattfand. Der dritte Akt der Show, Made in Italy, wurde von einer Sequenz gefolgt, die einen typischen Tag in der historischen Einkaufspassage imaginierte, mit Charakteren, die man an einem gewöhnlichen Tag in Mailand treffen könnte: eine Mutter, die einen Kinderwagen schiebt, eine Frau, die telefoniert, Touristen, die Koffer rollen, Studenten, die sich treffen, und sciure – die stilvollen, älteren Mailänderinnen, die für ihren unverwechselbaren Stil bekannt sind. (Natürlich wurden diese Charaktere von Simone Ashley, Laura Harrier und Madelyn Cline gespielt). Die Roboter, obwohl spaltend, waren eine weitere eindringliche Erinnerung an die Realitäten von 2026.
Der Staub legt sich auf die Debüts
Diese Saison war eine Saison der Konsolidierung in Mailand, nach einer Reihe großer Debüts in den vergangenen Saisons. Es fühlt sich jetzt so an, als würden die größten Kreativdirektoren der Stadt Fuß fassen, sind sich Experten einig. „Ich habe ein Jahr gebraucht, um zu dieser Kollektion zu gelangen und wirklich zu verstehen, was Gucci für mich ist, weil Gucci so viele Dinge ist“, sagte Demna hinter der Bühne nach der „The Store Show“ am Freitag.
Die Gucci-Kollektion durchlief einige verschiedene Stile, von twisted Prep bis zu schulterbetonter Schneiderei, aber das Gerede nach der Show signalisierte, dass die Leute besser verstehen, wohin sein Gucci gehen wird. Und obwohl es noch nicht über den Berg ist, ist es erwähnenswert, dass sich Gucci unter Demna langsam erholt. Der Umsatz fiel im Q2 2026 um 2 % auf 1,41 Milliarden Euro, über den Konsenserwartungen eines Rückgangs von 4,7 %, was eine signifikante Verbesserung für das Haus markiert, das im letzten Quartal um 8 % zurückging. Kering-Vorsitzender Francois-Henri Pinault und CEO Luca de Meo besuchten sowohl die Gucci- als auch die Bottega Veneta-Show.
„Demnas Gucci fühlt sich wie ein entscheidender Moment an, mit einem klaren Fokus darauf, das Haus zugänglicher, kommerzieller und relevanter für einen breiten Luxuskunden zu machen, während Menswear eine besonders starke Präsenz erhält“, sagt Hsu. Mailand mag seine eigene Herrenwoche im Januar und Juni haben, aber Menswear wird während der Damenmodenschauen zunehmend prominenter. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod’s und mehr zeigen jetzt Co-Ed.
Bei Fendis Spiegel-Show, die die Sicht verzerrte und Gäste auf den Laufsteg projizierte, fand Bobb, dass Maria Grazia diese Saison „einen größeren Schwung“ machte. „Sie ging zu ihrer verspielteren, provokativeren Seite, was der Kollektion insgesamt eine fantastische Energie gab.“
Maria Grazia Chiuris zweite Show sah Models in einer verspiegelten Box laufen, sodass das PublikumLouise Trotter lebt sich laut allgemeinem Konsens gut bei Bottega Veneta ein. Sie bewegt sich von schweren Stoffen weg hin zu leichterer, einfacherer Mode, während sie weiterhin ein starkes Engagement für Handwerk und lockerere Linien beibehält. Jacken wurden ohne Polsterung gefertigt, und Fransen wurden zu Röcken geformt, die Luft strömen ließen, während die Trägerin ging. Markenbotschafter Jacob Elordi saß in der ersten Reihe, während seine Freundin Kendall Jenner die Show schloss, was ihren ersten Laufstegauftritt der Saison markierte. Weitere Gäste waren Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton und Audrey Hobert, die nach der Show Scharen von Pressevertretern anzogen, die sie unbedingt interviewen wollten.
Bei seiner dritten Show für Jil Sander entwickelte Simone Bellotti weiter seine eigene Auffassung von Minimalismus und bot interessante Variationen von Garderoben-Klassikern wie Blazer und Rock. „Er ist ein meisterhafter Designer, der den slicksten Anzug auf die freakigste Weise schneiden kann“, sagt Bobb von Nordstrom. „Ich liebte die aus dem Gleichgewicht gebrachten Silhouetten, die überraschenden Digitalprints und Bubble-Silhouetten, die Inside-out-Colorblock-Taschen und Pumps mit den biegsamen Lederpanels an der Front.“ Sie war nicht allein. Die Bänke waren voll, und Redakteure hatten Mühe, fast jeden Look zu filmen, als er den Laufsteg herunterkam. (Beim Re-see beschwerte sich jedoch eine Redakteurin, die die Kollektion liebte, über die sehr hohen Preise.) Nach der Ernennung von CEO Marco Viganò kann die relativ kleine OTB-Marke hoffentlich kommerziellen Erfolg erzielen, der dem Buzz um Bellotti entspricht.
Bei Jil Sander ging Simone Bellotti über den Minimalismus hinaus, für den die Marke bekannt ist, und bot etwas Neues.
Bei OTB-Stallgefährte Marni präsentierte Meryll Rogge eine gut aufgenommene zweite Show für das Haus. „Wir hatten während der Saison viele Gespräche darüber, was man mitbringt und was man wegnimmt, wenn man in eine Marke eintritt“, sagte sie nach der Show. Bobb sagt, es war „selbstbewusst, wild cool und völlig relevant für den heutigen Marni-Kunden, jemanden, der sich auf abenteuerliches Anziehen einlässt und eine kunstvolle Zuneigung zu Kleidung hat.“
Meryll Rogge präsentierte eine gut aufgenommene, jugendliche zweite Show bei Marni.
Bei Diesel markierte diese Saison Glenn Martens‘ Abschied. Und was wäre ein besserer Weg, sich zu verabschieden, als während der Show einen Orgien-Flashmob zu inszenieren, bei dem Schauspieler unter den Gästen platziert wurden, die plötzlich zu küssen und zu schmusen begannen? „Diese war etwas experimenteller als üblich, sagen wir es so“, sagte Martens lächelnd hinter der Bühne nach der Show. Viele seines Teams waren hinter der Bühne emotional. „Vor sechs Jahren kam ich zu Diesel, und es war ein Unternehmen, das T-Shirts und Five Pockets machte. Jetzt ist es ein super experimentelles, lustiges, konsistentes Unternehmen mit demselben Team. Ich liebe sie, und ich hoffe, sie werden eine neue Richtung haben, die sie respektiert und sie so feiert, wie sie es verdienen.“ OTB hat Martens‘ Nachfolger noch nicht bekannt gegeben.
Neue Stimmen und neue Orte, an denen neues Talent gedeihen kann
Über die Shows hinaus erlebte Mailand diese Saison eine Reihe neuer Eröffnungen kreativer Räume, die darauf ausgelegt sind, die nächste Generation von Talenten in allen Designbereichen zu fördern. Das The Bureau of Imagination des ehemaligen Marni-Kreativdirektors und Gucci-Kreativdirektors Francesco Risso wurde während der MFW lanciert, mit Plänen, externe Kreative und Mitarbeiter einzuladen, mit ihm und seinem Verlobten Alex Sossah in dem Raum zu arbeiten.
Stadtauswärts, im Viertel Nola, eröffnete Designer Edward Buchanan The Situation, einen neuen 500 Quadratmeter großen Raum für schwarze Kreative und andere aus unterrepräsentierten Gruppen. Buchanan bemerkte die Koinzidenz seiner und Rissos Projekte, nahm Kontakt auf, und Risso wird eines der Gründungsvorstandsmitglieder von The Situation sein und helfen, die zu fördernden Kreativen auszuwählen.
Der mexikanisch-ecuadorianische Designer Neithan Herbert Ruiz Pillajo von Neithan Herbert gab am Samstagmorgen sein Laufstegdebüt, mit der Unterstützung seiner Community in San Miguel de Allende. Ilenia Durazzi, die als Beraterin für Menswear für Grace Wales Bonners Hermès engagiert wurde, inszenierte eine gut aufgenommene Präsentation und Ausstellung.
Mehr lesen: „My Community Made It Happen“: Inside Mexican BraNeithan Herberts Mailänder Debüt
Von Lucy Maguire
Institution by Galib Gassanoff, Act No.1 und Francesco Murano reifen ebenfalls, jede präsentierte gut aufgenommene Shows. Unterdessen half Venerdì Pomeriggio, meine Gardening-Core-Vorhersage mit einer skurrilen doch praktischen Kollektion wahr werden zu lassen. Die Marke wurde diese Saison zu Vogue Runway hinzugefügt, und Rezensentin Giorgia Feroldi – während sie hinter der Bühne für eine Vorschau war – wurde in letzter Minute eingesetzt, um über den Laufsteg zu laufen, als ein Model nicht erschien. Die Marke wird auch in den selektiven Wholesale-Vertrieb wechseln. „Ich möchte nicht dem Tempo der Mode folgen oder riesige Produktionen machen“, sagte die Designerin. „Ich möchte, dass der Vertrieb sehr kuratiert bleibt.“
Institution by Galib Gassanoff SS27.
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Die Fondazione Sozzani lancierte am Samstag ihren Sozzani Award und ernannte die in Paris lebende britisch-nigerianische Designerin Timisola Shasanya zur ersten Gewinnerin. Sie erhält ein Stipendium/einen Zuschuss von 15.000 Euro für einen professionellen Ausbildungskurs. „Was uns als Jury an Timisola besonders beeindruckte, war ihre Fähigkeit, ihr nigerianisches Erbe mit einem zeitgenössischen Designansatz zu verbinden und traditionelles Handwerk mit neuen Technologien zusammenzubringen“, sagt Sara Sozzani Maino von der Fondazione Sozzani, die auch Botschafterin der CNMI für neues Talent ist. „Es ist ermutigend zu sehen, wie sich Mailand für neue kreative Stimmen öffnet und wie die Möglichkeiten, die wir über die Jahre aufgebaut haben, es mehr jungen Designern ermöglichen, ihre Arbeit zu präsentieren und sich mit der Branche zu vernetzen“, sagt sie.
Capasa ist zuversichtlich, dass die italienische Mode mit starken Shows und einem starken Engagement für Talent ihre Erholung fortsetzen kann. „Diese Ausgabe hat Mailand von seiner besten Seite gezeigt“, sagt er. „International und offen für die Welt, während es tief mit der Kreativität, dem Handwerk und dem Know-how verbunden bleibt, die die italienische Mode definieren.“
Häufig gestellte Fragen
FAQs In der Realität verwurzelt Wichtigste Erkenntnisse aus der Mailänder Modewoche Frühjahr/Sommer 2027
1 Was bedeutet In der Realität verwurzelt im Kontext der Mailänder Modewoche
Es ist der Spitzname für die allgemeine Stimmung der Shows für Frühjahr/Sommer 2027. Statt Fantasie und Spektakel konzentrierten sich die Designer auf reale Kleidung, die Menschen tatsächlich tragen können
2 Was bedeutet Frühjahr/Sommer 2027, wenn wir es jetzt sehen
Modewochen zeigen Kollektionen etwa ein Jahr bevor sie in die Läden kommen. Was also als Frühjahr/Sommer 2027 gezeigt wird, kommt Anfang 2027 in die Geschäfte
3 Was waren die größten Trends aus diesen Shows
Entspannte Schneiderei, erdige und neutrale Farben, praktisches Layering, flache Schuhe und langlebige natürliche Stoffe wie Leinen, Baumwolle und leichte Wolle
4 Warum wird das In der Realität verwurzelt genannt
Weil die Kleidung für das echte Leben entworfen wurde – Arbeit, Reisen, Besorgungen – statt für rote Teppiche oder Social-Media-Momente
5 Was bedeutet Quiet Luxury und tauchte es hier auf
Quiet Luxury bedeutet teuer aussehende, aber zurückhaltende Kleidung ohne große Logos. Ja, es war ein Hauptthema mit Fokus auf Stoffqualität und Passform statt Branding
6 Was ist saisonloses Anziehen
Es bedeutet, Kleidung zu kaufen, die man über Saisons hinweg tragen kann, indem man sie schichtet, statt separate Garderoben für Frühling und Herbst zu kaufen
7 Wer sind die wichtigsten Designer, die man aus dieser Saison im Auge behalten sollte
Prada, Giorgio Armani, Max Mara, Bottega Veneta und Ferragamo gehörten zu den meistdiskutierten Shows
8 Welche Farben dominierten die Laufstege
Erdtöne – Olive, Ton, Sand, Stein und warme Brauntöne – plus sanfte Weißtöne und gedämpfte Blautöne
9 Welche Stoffe waren am häufigsten
Leinen, Baumwollpopeline, leichte Wolle und gewaschene Seiden. Viele waren ungefärbt oder natürlich pigmentiert
10 Welche Silhouetten waren beliebt
Locker, aber strukturiert, weit geschnittene Hosen, lange Jacken, Säulenkleider und übergroße Hemden
11 Warum sind plötzlich überall flache Schuhe
Komfort trieb den Trend voran. Designer kombinierten Ballerinas, Loafer und flache Sandalen mit fast allem