Milan summede af spænding i denne sæson, fra Guccis genopbyggede butik til Pradas 63 nederdele, en smart debut hos Moschino og et meget omtalt Vogue World. Det var en uge fuld af kreativitet, berømtheder og online-debat. Til manges overraskelse deltog Italiens premierminister Giorgia Meloni i en galla onsdag aften for at fejre åbningen af Milan Fashion Week og den nye udstilling Dalí e la Moda, arrangeret af Camera della Moda Italiana og Milans borgmester Giuseppe Sala på Palazzo Reale. Hendes deltagelse markerede første gang i 10 år, at en siddende italiensk premierminister deltog i Milan Fashion Week (den sidste var Matteo Renzi i 2016). Det viser også, at den italienske modeindustri er på et afgørende vendepunkt, mens Milano, dets brands og dets produktionsnetværk forsøger at vende tilbage til vækst (Italiens årlige modeindtægter er faldet 8% siden 2023 og nåede 91,4 milliarder euro for 2026, ifølge CNMI).
Italiens premierminister Giorgia Meloni deltog i en galla under Milan Fashion Week. Sidste gang en siddende premierminister deltog i en middag under Milan Fashion Week var i 2016.
Foto: Getty Images
"Jeg er her for at bekræfte regeringens støtte og engagement i en af flagskibssektorerne for Made in Italy," skrev Meloni på Instagram om begivenheden. Melonis regering lovede 100 millioner euro til modeindustrien for at tilskynde til investering. "Det gav os muligheden for at have en konstruktiv dialog om nogle af sektorens centrale prioriteter, fra støtte til små og mellemstore virksomheder til uddannelse, træning og menneskelig kapital," sagde Carlo Capasa, formand for Camera della Moda Italiana, til Vogue Business efter MFW. "På et tidspunkt med dyb økonomisk og geopolitisk forandring er denne dialog mellem institutioner og industri særligt vigtig."
Finansiering og politisk engagement er én måde at vende udviklingen på. Men designere præsenterede også stærke, retningsgivende kollektioner til SS27 i håb om at skabe efterspørgsel og styrke den italienske modeindustri. Her er vores vigtigste pointer.
'Forfriskende idiosynkratisk', men forankret i virkeligheden
Da Demna genopbyggede en Gucci-butik inde i et konferencecenter for at forhåndsvise sit nye butiksdesign, som vil blive rullet ud i løbet af de kommende måneder, føltes det som et virkeligt billede af vores industri i dag. Designere er under pres, ikke bare for at skabe mode, der får os til at drømme, men også for at opbygge forretninger og lave tøj, som vi faktisk har lyst til at købe i virkeligheden.
Demna præsenterede Gucci SS27-showet inde i rammerne af en Gucci-butik bygget i et konferencecenter.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Guccis beslutning om at afholde showet inden for rammerne af en Gucci-butik var særligt smart og immersiv," siger Mytheresas chief buying and group fashion venture officer Tiffany Hsu. "Det kommunikerede straks sæsonens fokus, inviterede dig ind i den glamourøse Gucci-kundes verden og gjorde detailoplevelsen til en del af historiefortællingen."
For SS27 var Milano-kollektionerne kreative og dristige i print, farver, teksturer og udsmykninger, men med en alsidighed og praktisk form, der betød, at de kunne bæres på gaden. "Kollektionerne er virkelige, men på en meget interessant måde. De er ikke banale. De er ikke overdrevent kommercielle. Absolut ikke," siger Vogue Runways Tiziana Cardini. "Men der er noget opnåeligt og forståeligt ved dem."
Efter denne sæson i Milano kan det være tid til "officielt, én gang for alle at pensionere det trætte udtryk 'quiet luxury'," siger Brooke Bobb, VP, fashion director hos Nordstrom. "Vi er bestemt på vej ind i en sæson, hvor stil føles meget mere levende og forfriskende idiosynkratisk. Kollektionerne er dristigere, mere udsmykkede, mere eksperimenterende i proportioner og silhuet, og der er en opfordring til at være mindre formelagtig (læs: algoritmisk) i den måde, vi sammensætter vores tøj på daglig basis."
Prada, som åbnede ugen, var et godt eksempel. "Vi ser en masse virkelighed i denne kollektion. Vi elsker virkelighed," sagde med-kreativ direktør Raf Simons efter brandets SS27-show, som udelukkende fokuserede på en undersøgelse af nederdelen. Fra miniFra pencil til plissé indeholdt kollektionen 63 nederdele, hver kendetegnet ved aftagelige velcropaneler i neonlysende farver, udsmykninger, print og lag af crinoline. Pradas undersøgelse af nederdelen præsenterede 63 forskellige variationer, der spændte fra enkle til fuldt udsmykkede.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Vi var fascinerede af ideen om nederdelen som objekt," sagde Miuccia Prada efter showet. "Hver nederdel kan også genopfindes fuldstændigt af enhver, der bærer den, gennem dens kombinationer og sammensætninger med andre stykker. De kan transformere dens betydning. Nederdelen er et objekt, der er samtidigt, fordi det er fleksibelt og tilpasningsdygtigt. Det inviterer til modsætning."
"Kollektionen føltes feminin, legende og intelligent og indfangede præcis den følelse af lethed og optimisme, vi ønsker at se til sommer," siger Mytheresas Hsu. "Det er bestemt en nederdelssæson. Kategorien føles særligt relevant nu og tilbyder uendelige muligheder for at lege med proportioner, femininitet og styling, mens den bringer en frisk energi til garderoben."
Et lyspunkt i ugen var Simone Rizzo og Loris Messinas solbadede debut hos Moschino. Det innovative showkoncept, hvor masser af almindelige mennesker i deres eget tøj gik i én retning, som på en travl bygade, mens Moschino-modellerne gik i den modsatte retning, satte virkelig deres debutkollektion i kontekst i det virkelige liv.
Moschino SS27.
Foto: Acielle/StyleDuMonde
Branchefolk elskede ideen. Vogue Italias head of editorial content Francesca Ragazzi så en vis lighed mellem dette "virkeligheds"-tema og historien om Vogue World, som fandt sted i Galleria Vittorio Emanuele II tirsdag den 22. september. Showets tredje akt, Made in Italy, blev fulgt af en sekvens, der forestillede sig en typisk dag, der udspillede sig inde i den historiske shoppingarkade, med karakterer, man kunne møde på en almindelig dag i Milano: en mor, der skubber en barnevogn, en kvinde, der taler i telefon, turister, der triller kufferter, studerende, der mødes, og sciure — de stilfulde, ældre milanesiske kvinder kendt for deres særprægede stil. (Selvfølgelig blev disse karakterer spillet af Simone Ashley, Laura Harrier og Madelyn Cline). Robotterne, selv om de var splittende, var endnu en skarp påmindelse om virkeligheden i 2026.
Støvet lægger sig over debuterne
Denne sæson var en konsolideringssæson i Milano efter en række store debuter i de seneste sæsoner. Det føles nu, som om byens største kreative direktører er ved at finde fodfæste, er eksperterne enige om. "Det tog mig et år at nå til denne kollektion og virkelig forstå, hvad Gucci er for mig, fordi Gucci er så mange ting," sagde Demna backstage efter fredagens The Store Show.
Gucci-kollektionen cyklede gennem et par forskellige stilarter, fra twisted prep til skræddersyet tøj med spidse skuldre, men snakken efter showet signalerede, at folk bedre forstår, hvor hans Gucci vil bevæge sig hen. Og selv om det endnu ikke er ude af problemerne, er det værd at bemærke, at Gucci langsomt er ved at komme sig under Demna. Salget faldt 2% til 1,41 milliarder euro i Q2 2026, over konsensusforventningerne om et fald på 4,7%, hvilket markerer en betydelig forbedring for huset, som var ned 8% i sidste kvartal. Kering-formand Francois-Henri Pinault og CEO Luca de Meo deltog i både Gucci- og Bottega Veneta-showene.
"Demnas Gucci føles som et definerende øjeblik, med et klart fokus på at gøre huset mere relaterbart, kommercielt og relevant for en bred luksuskunde, mens herretøj får en særligt stærk tilstedeværelse," siger Hsu. Milano har måske sin egen herreuge i januar og juni, men herretøj er i stigende grad fremtrædende under damekollektionsshowene. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod's og flere viser nu co-ed.
Ved Fendis spejlshow, som forvrængede udsynet og projicerede gæsterne op på catwalken, følte Bobb, at Maria Grazia tog "et større sving" denne sæson. "Hun gik til sin mere legesyge, provokerende side, hvilket gav kollektionen en fantastisk energi overordnet set."
Maria Grazia Chiuris andet show så modeller gå inde i en spejlet boks, så publikum kunneLouise Trotter falder godt til hos Bottega Veneta, ifølge den generelle konsensus. Hun bevæger sig væk fra tunge stoffer mod lettere, mere ubesværet mode, mens hun stadig bevarer en stærk forpligtelse til håndværk og løsere linjer. Jakker var lavet uden polstring, og frynser blev formet til nederdele, der lod luften strømme, når bæreren gik. Brandambassadør Jacob Elordi sad på forreste række, mens hans kæreste Kendall Jenner lukkede showet, hvilket markerede hendes første catwalkoptræden i sæsonen. Andre gæster inkluderede Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton og Audrey Hobert, som trak skarer af presse, der var ivrige efter at interviewe dem efter showet.
Ved sit tredje show for Jil Sander fortsatte Simone Bellotti med at udvikle sin egen tilgang til minimalisme og tilbød interessante twists på garderobens basisstykker som blazeren og nederdelen. "Han er en mesterlig designer, som kan skære det sleekeste suit på den vildeste måde," siger Nordstroms Bobb. "Jeg elskede de skæve silhuetter, de overraskende digitale print og boblesilhuetter, de vendte, farveblokerede tasker og pumps med de bøjelige læderpaneler foran." Hun var ikke alene. Bænkene var proppede, og redaktører kæmpede for at filme næsten hvert look, da det kom ned ad catwalken. (Ved re-see klagede en redaktør, som elskede kollektionen, dog over de meget høje priser.) Efter udnævnelsen af CEO Marco Viganò kan det forhåbentlig lykkes for det relativt lille OTB-brand at opnå kommerciel succes, der matcher hypen omkring Bellotti.
Hos Jil Sander skubbede Simone Bellotti forbi den minimalisme, brandet er kendt for, for at tilbyde noget nyt.
Hos OTB-staldkammeraten Marni præsenterede Meryll Rogge et godt modtaget andet show for huset. "Vi havde mange samtaler gennem sæsonen om, når man kommer ind i et brand, hvad bringer man så, og hvad tager man væk?" sagde hun efter showet. Bobb siger, at det var "selvsikkert, vildt cool og fuldstændig relevant for Marnis kunde i dag, en person, der læner sig ind i eventyrligt tøj og har en kunstnerisk hengivenhed for tøj."
Meryll Rogge præsenterede et godt modtaget, ungdommeligt andet show hos Marni.
Hos Diesel markerede denne sæson Glenn Martens' afsked. Og hvad er en bedre måde at sige farvel på end at iscenesætte en orgy flash mob under showet, med skuespillere plantet blandt gæsterne, som pludselig begyndte at kysse og kæle? "Denne var lidt mere eksperimenterende end normalt, lad os sige det sådan," sagde Martens med et smil backstage efter showet. Mange af hans team var følelsesladede backstage. "For seks år siden ankom jeg til Diesel, og det var en virksomhed, der lavede T-shirts og five pockets. Nu er det en supereksperimenterende, sjov, konsistent virksomhed med det samme team. Jeg elsker dem, og jeg håber, de får en ny retning, som respekterer dem og fejrer dem, så meget som de fortjener." OTB har endnu ikke annonceret Martens' efterfølger.
Nye stemmer og nye steder, hvor nyt talent kan trives
Ud over showene oplevede Milano en række nye åbninger af kreative rum denne sæson, designet til at nære den næste generation af talent på tværs af alle designområder. Tidligere kreativ direktør for Marni og kreativ direktør for Gucci Francesco Rissos The Bureau of Imagination blev lanceret under MFW, med planer om at invitere eksterne kreative og samarbejdspartnere til at arbejde med ham og hans forlovede, Alex Sossah, i rummet.
På den anden side af byen, i Nola-distriktet, åbnede designeren Edward Buchanan The Situation, et nyt 500 kvadratmeter stort rum for sorte kreative og andre fra underrepræsenterede grupper. Buchanan bemærkede tilfældet med hans og Rissos projekter, rakte ud, og Risso vil være et af de stiftende bestyrelsesmedlemmer i The Situation og hjælpe med at vælge de kreative, der skal næres.
Den mexicansk-ecuadorianske designer Neithan Herbert Ruiz Pillajo fra Neithan Herbert fik sin catwalkdebut lørdag morgen med støtte fra sit fællesskab i San Miguel de Allende. Ilenia Durazzi, som blev hentet til at konsultere om herretøj for Grace Wales Bonners Hermès, præsenterede en godt modtaget præsentation og udstilling.
Læs mere: "My Community Made It Happen": Inside Mexican BraNeithan Herberts Milano-debut
Af Lucy Maguire
Institution af Galib Gassanoff, Act No.1 og Francesco Murano er også ved at modnes, og hver præsenterede godt modtagne shows. I mellemtiden hjalp Venerdì Pomeriggio med at gøre min gardening-core-forudsigelse til virkelighed med en finurlig men praktisk kollektion. Brandet blev tilføjet til Vogue Runway denne sæson, og anmelder Giorgia Feroldi — mens hun var backstage til en forhåndsvisning — blev indkaldt i sidste øjeblik til at gå på catwalken, da en model ikke dukkede op. Brandet vil også bevæge sig ind i selektiv engrosdistribution. "Jeg vil ikke følge modens tempo eller lave enorme produktioner," sagde designeren. "Jeg vil have, at distributionen forbliver meget kurateret."
Institution af Galib Gassanoff SS27.
Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com
Fondazione Sozzani lancerede sin Sozzani Award lørdag og udnævnte den Paris-baserede britisk-nigerianske designer Timisola Shasanya som sin første vinder. Hun vil modtage et stipendium/tilskud på 15.000 euro til at tage et professionelt træningskursus. "Det, der særligt imponerede os som jury ved Timisola, var hendes evne til at forbinde sin nigerianske arv med en samtidig tilgang til design og bringe traditionelt håndværk og ny teknologi sammen," siger Fondazione Sozzanis Sara Sozzani Maino, som også er CNMIs ambassadør for nyt talent. "Det er opmuntrende at se, hvordan Milano åbner sig for nye kreative stemmer, og hvordan de muligheder, vi har opbygget gennem årene, gør det muligt for flere unge designere at præsentere deres arbejde og komme i kontakt med industrien," siger hun.
Capasa er overbevist om, at italiensk mode med stærke shows og en stærk forpligtelse til talent kan fortsætte sin bedring. "Denne udgave har vist Milano fra sin bedste side," siger han. "Internationalt og åbent mod verden, mens det stadig er dybt forbundet til den kreativitet, det håndværk og den knowhow, der definerer italiensk mode."
Ofte stillede spørgsmål
FAQs Rooted in Reality Key Takeaways From Milan Fashion Week SpringSummer 2027
1 What is Rooted in Reality in the context of Milan Fashion Week
Its the nickname given to the overall mood of the SpringSummer 2027 shows Instead of fantasy and spectacle designers focused on reallife clothes people can actually wear
2 What does SpringSummer 2027 mean if were seeing it now
Fashion weeks show collections about a year ahead of when they hit stores So whats shown as SpringSummer 2027 will arrive in shops in early 2027
3 What were the biggest trends from these shows
Relaxed tailoring earthy and neutral colors practical layering flat shoes and durable natural fabrics like linen cotton and lightweight wool
4 Why is this called rooted in reality
Because the clothes were designed for real life work travel errands rather than red carpets or social media moments
5 What does quiet luxury mean and did it show up here
Quiet luxury means expensivelooking but understated clothing without big logos Yes it was a major theme with a focus on fabric quality and fit over branding
6 What is seasonless dressing
It means buying clothes you can wear across seasons by layering them instead of buying separate wardrobes for spring and fall
7 Who are the key designers to watch from this season
Prada Giorgio Armani Max Mara Bottega Veneta and Ferragamo were among the most talkedabout shows
8 What colors dominated the runways
Earth tones olive clay sand stone and warm browns plus soft whites and muted blues
9 What fabrics were most common
Linen cotton poplin lightweight wool and washed silks Many were undyed or naturally pigmented
10 What silhouettes were popular
Loose but structured wideleg trousers longline jackets column dresses and oversized shirts
11 Why are flat shoes suddenly everywhere
Comfort drove the trend Designers paired ballet flats loafers and flat sandals with almost everything