Milano era in fermento questa stagione, dal negozio ricostruito di Gucci alle 63 gonne di Prada, a un debutto intelligente da Moschino e a un Vogue World molto discusso. È stata una settimana piena di creatività, celebrità e dibattito online. Con sorpresa di molti, la prima ministra italiana Giorgia Meloni ha partecipato mercoledì sera a un gala per celebrare l'apertura della Milano Fashion Week e la nuova mostra Dalí e la Moda, ospitato dalla Camera della Moda Italiana e dal sindaco di Milano Giuseppe Sala a Palazzo Reale. La sua presenza ha segnato la prima volta in 10 anni che un primo ministro italiano in carica partecipava alla Milano Fashion Week (l'ultimo fu Matteo Renzi nel 2016). Dimostra anche che l'industria della moda italiana è a un punto di svolta cruciale, mentre Milano, i suoi marchi e le sue reti produttive cercano di tornare alla crescita (i ricavi annuali della moda italiana sono calati dell'8% dal 2023, raggiungendo 91,4 miliardi di euro per il 2026, secondo CNMI).
La prima ministra italiana Giorgia Meloni ha partecipato a un gala della Milano Fashion Week. L'ultima volta che un primo ministro in carica ha partecipato a una cena della Milano Fashion Week è stato nel 2016.
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"Sono qui per riaffermare il sostegno e l'impegno del governo verso uno dei settori di punta del Made in Italy", ha scritto Meloni su Instagram riguardo all'evento. Il governo Meloni ha stanziato 100 milioni di euro per l'industria della moda per incentivare gli investimenti. "Ci ha dato l'opportunità di avere un dialogo costruttivo su alcune delle priorità chiave del settore, dal sostegno alle piccole e medie imprese all'istruzione, alla formazione e al capitale umano", ha dichiarato Carlo Capasa, presidente della Camera della Moda Italiana, a Vogue Business dopo la MFW. "In un momento di profonda trasformazione economica e geopolitica, questo dialogo tra istituzioni e industria è particolarmente importante."
I finanziamenti e l'impegno politico sono un modo per invertire la rotta. Ma gli stilisti hanno anche presentato collezioni forti e direzionali per la SS27 nella speranza di stimolare la domanda e rilanciare l'industria della moda italiana. Ecco i nostri punti chiave.
'Fresca idiosincrasia', ma radicata nella realtà
Quando Demna ha ricostruito un negozio Gucci all'interno di un centro congressi per presentare in anteprima il suo nuovo design del negozio, che sarà implementato nei prossimi mesi, è sembrata un'immagine reale della nostra industria oggi. Gli stilisti sono sotto pressione, non solo per creare moda che ci faccia sognare, ma anche per costruire aziende e produrre abiti che desideriamo davvero acquistare nella vita reale.
Demna ha allestito la sfilata Gucci SS27 all'interno della scenografia di un negozio Gucci costruito in un centro congressi.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"La decisione di Gucci di allestire la sfilata all'interno della scenografia di un negozio Gucci è stata particolarmente intelligente e immersiva", afferma Tiffany Hsu, chief buying and group fashion venture officer di Mytheresa. "Ha comunicato immediatamente il focus della stagione, invitandoti nel mondo del glamouroso cliente Gucci e rendendo l'esperienza retail parte della narrazione."
Per la SS27, le collezioni milanesi sono state creative e audaci nelle stampe, nei colori, nelle texture e negli ornamenti, ma con una versatilità e una praticità di forma che le rendevano indossabili per strada. "Le collezioni sono reali ma in un modo molto interessante. Non sono banali. Non sono eccessivamente commerciali. Assolutamente no", dice Tiziana Cardini di Vogue Runway. "Ma c'è qualcosa di raggiungibile e comprensibile in esse."
Dopo questa stagione a Milano, potrebbe essere il momento di "mandare ufficialmente, una volta per tutte, in pensione il termine stanco 'quiet luxury'", dice Brooke Bobb, VP, fashion director di Nordstrom. "Stiamo decisamente entrando in una stagione in cui lo stile sembra molto più vivo e di una fresca idiosincrasia. Le collezioni sono più audaci, più ornate, più sperimentali nelle proporzioni e nelle silhouette, e c'è un invito a essere meno formulari (leggi: algoritmici) nel modo in cui mettiamo insieme i nostri abiti giorno per giorno."
Prada, che ha aperto la settimana, ne è un esempio lampante. "Vediamo molta realtà in questa collezione. Amiamo la realtà", ha detto il co-direttore creativo Raf Simons dopo la sfilata SS27 del marchio, incentrata interamente su uno studio della gonna. Dalla mini alla matita, alla plissettata, la collezione presentava 63 gonne, ciascuna contraddistinta da pannelli rimovibili in velcro in colori neon, ornamenti, stampe e strati di crinolina. L'esplorazione della gonna di Prada ha presentato 63 varianti diverse, dalla semplice all'interamente ornata.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Eravamo affascinati dall'idea della gonna come oggetto", ha detto Miuccia Prada dopo la sfilata. "Ogni gonna può anche essere completamente reinventata da ogni persona che la indossa, attraverso le sue combinazioni e giustapposizioni con altri pezzi. Possono trasformarne il significato. La gonna è un oggetto contemporaneo perché è flessibile e adattabile. Invita alla contraddizione."
"La collezione è sembrata femminile, giocosa e intelligente, catturando esattamente quel senso di disinvoltura e ottimismo che vogliamo vedere per l'estate", dice Hsu di Mytheresa. "È decisamente una stagione della gonna. La categoria sembra particolarmente rilevante ora, offrendo infinite possibilità di giocare con proporzioni, femminilità e styling, portando al contempo una nuova energia al guardaroba."
Un punto luminoso della settimana è stato il debutto baciato dal sole di Simone Rizzo e Loris Messina da Moschino. Il concept innovativo della sfilata, in cui decine di persone comuni con i propri vestiti camminavano in una direzione, come su una strada cittadina trafficata, mentre le modelle Moschino camminavano nella direzione opposta, ha davvero contestualizzato la loro collezione di debutto nella vita reale.
Moschino SS27.
Foto: Acielle/StyleDuMonde
Gli addetti ai lavori hanno amato l'idea. Francesca Ragazzi, head of editorial content di Vogue Italia, ha visto qualche somiglianza tra questo tema "della vita reale" e la storia di Vogue World, che si è svolto alla Galleria Vittorio Emanuele II martedì 22 settembre. Il terzo atto dello show, Made in Italy, è stato seguito da una sequenza che immaginava una giornata tipica che si svolge all'interno della storica galleria commerciale, con personaggi che potresti incontrare in una giornata ordinaria a Milano: una madre che spinge un passeggino, una donna al telefono, turisti che trascinano valigie, studenti che si incontrano e sciure — le eleganti donne milanesi più anziane note per il loro stile distintivo. (Naturalmente, questi personaggi erano interpretati da Simone Ashley, Laura Harrier e Madelyn Cline). I robot, sebbene divisivi, sono stati un altro netto promemoria delle realtà del 2026.
La polvere si deposita sui debutti
Questa è stata una stagione di consolidamento a Milano, dopo una serie di importanti debutti nelle stagioni recenti. Ora sembra che i più grandi direttori creativi della città stiano trovando il loro equilibrio, concordano gli esperti. "Mi ci è voluto un anno per arrivare a questa collezione e per capire davvero cosa sia Gucci per me, perché Gucci è così tante cose", ha detto Demna in backstage dopo The Store Show di venerdì.
La collezione Gucci ha attraversato alcuni stili diversi, dal preppy contorto al tailoring dalle spalle appuntite, ma le chiacchiere post-sfilata hanno segnalato che le persone stanno capendo meglio dove andrà il suo Gucci. E sebbene non sia ancora fuori pericolo, vale la pena notare che Gucci si sta riprendendo lentamente sotto Demna. Le vendite sono calate del 2% a 1,41 miliardi di euro nel Q2 2026, al di sopra delle aspettative di consenso di un calo del 4,7%, segnando un miglioramento significativo per la maison, che era in calo dell'8% nel trimestre precedente. Il presidente di Kering Francois-Henri Pinault e l'amministratore delegato Luca de Meo hanno partecipato sia alle sfilate di Gucci che di Bottega Veneta.
"Il Gucci di Demna sembra un momento decisivo, con un chiaro focus nel rendere la maison più accessibile, commerciale e rilevante per un ampio cliente del lusso, dando al contempo al menswear una presenza particolarmente forte", dice Hsu. Milano può avere la propria settimana della moda maschile a gennaio e giugno, ma il menswear è sempre più prominente durante le sfilate di womenswear. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod's e altri ora sfilano in co-ed.
Alla sfilata degli specchi di Fendi, che distorceva la vista e proiettava gli ospiti sulla passerella, Bobb ha sentito che Maria Grazia ha fatto "un salto più grande" questa stagione. "È andata al suo lato più giocoso e provocatorio, il che ha dato alla collezione un'energia fantastica nel complesso."
La seconda sfilata di Maria Grazia Chiuri ha visto le modelle camminare all'interno di una scatola a specchi, così che il pubblico potesse... Louise Trotter si sta ambientando bene da Bottega Veneta, secondo il consenso generale. Si sta allontanando da tessuti pesanti verso una moda più leggera e facile, mantenendo al contempo un forte impegno per l'artigianato e linee più morbide. Le giacche erano realizzate senza imbottitura, e le frange erano modellate in gonne che lasciavano fluire l'aria mentre chi le indossava camminava. L'ambasciatore del marchio Jacob Elordi era in prima fila, mentre la sua fidanzata Kendall Jenner ha chiuso la sfilata, segnando la sua prima apparizione in passerella della stagione. Altri ospiti includevano Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton e Audrey Hobert, che hanno attirato folle di stampa desiderose di intervistarli dopo la sfilata.
Alla sua terza sfilata per Jil Sander, Simone Bellotti ha continuato a sviluppare la propria interpretazione del minimalismo, offrendo interessanti variazioni su capi base del guardaroba come il blazer e la gonna. "È uno stilista magistrale che sa tagliare l'abito più elegante nel modo più stravagante", dice Bobb di Nordstrom. "Ho amato le silhouette fuori asse, le sorprendenti stampe digitali e le silhouette a bolla, le borse inside-out colorblock e i pump con pannelli in pelle pieghevoli sul davanti." Non era sola. Le panche erano piene, e i redattori hanno faticato a filmare quasi ogni look mentre scendeva in passerella. (Al re-see, tuttavia, un redattore che ha amato la collezione si è lamentato dei prezzi molto alti.) Dopo la nomina dell'amministratore delegato Marco Viganò, si spera che il marchio relativamente piccolo di OTB possa raggiungere un successo commerciale all'altezza del buzz attorno a Bellotti.
Da Jil Sander, Simone Bellotti ha superato il minimalismo per cui il marchio è noto per offrire qualcosa di nuovo.
Da Marni, gemello di OTB, Meryll Rogge ha presentato una seconda sfilata ben accolta per la maison. "Abbiamo avuto molte conversazioni durante la stagione su, quando entri in un marchio, cosa porti e cosa togli?" ha detto dopo la sfilata. Bobb dice che è stata "sicura, incredibilmente cool e completamente rilevante per il cliente Marni di oggi, qualcuno che si abbandona a un abbigliamento avventuroso e ha un affetto artistico per i vestiti."
Meryll Rogge ha presentato una seconda sfilata giovanile e ben accolta da Marni.
Da Diesel, questa stagione ha segnato l'addio di Glenn Martens. E quale modo migliore per dire addio che allestire un flash mob orgiastico durante la sfilata, con attori posizionati tra gli ospiti che improvvisamente hanno iniziato a baciarsi e coccolarsi? "Questa è stata un po' più sperimentale del solito, diciamo così", ha detto Martens con un sorriso in backstage dopo la sfilata. Molti del suo team erano emozionati in backstage. "Sei anni fa sono arrivato da Diesel, ed era un'azienda che produceva T-shirt e cinque tasche. Ora è un'azienda super sperimentale, divertente e coerente con lo stesso team. Li amo, e spero che avranno una nuova direzione, che li rispetti e li celebri come meritano." OTB non ha ancora annunciato il successore di Martens.
Nuove voci e nuovi spazi dove i nuovi talenti possono prosperare
Oltre alle sfilate, Milano ha visto una serie di nuove aperture di spazi creativi questa stagione, progettati per nutrire la prossima generazione di talenti in tutti i campi del design. The Bureau of Imagination dell'ex direttore creativo di Marni e direttore creativo di Gucci Francesco Risso è stato lanciato durante la MFW, con piani per invitare creativi e collaboratori esterni a lavorare con lui e il suo fidanzato, Alex Sossah, nello spazio.
Dall'altra parte della città, nel quartiere Nola, lo stilista Edward Buchanan ha aperto The Situation, un nuovo spazio di 500 metri quadrati per creativi neri e altri provenienti da gruppi sottorappresentati. Notando la coincidenza dei suoi progetti e di quelli di Risso, Buchanan ha contattato, e Risso sarà uno dei membri fondatori del consiglio di The Situation, aiutando a scegliere i creativi da nutrire.
Lo stilista messicano-ecuadoriano Neithan Herbert Ruiz Pillajo di Neithan Herbert ha fatto il suo debutto in passerella sabato mattina, con il sostegno della sua comunità a San Miguel de Allende. Ilenia Durazzi, chiamata a consulare il menswear per Hermès di Grace Wales Bonner, ha allestito una presentazione e una mostra ben accolte.
Leggi di più: "La mia comunità l'ha reso possibile": dentro il debutto milanese del marchio messicano Neithan Herbert
Di Lucy Maguire
Institution di Galib Gassanoff, Act No.1 e Francesco Murano stanno anche maturando, ciascuno presentando sfilate ben accolte. Nel frattempo, Venerdì Pomeriggio ha contribuito a realizzare la mia previsione gardening-core con una collezione stravagante ma pratica. Il marchio è stato aggiunto a Vogue Runway questa stagione, e la recensora Giorgia Feroldi — mentre era in backstage per un'anteprima — è stata reclutata all'ultimo minuto per sfilare in passerella quando una modella non si è presentata. Il marchio passerà anche a una distribuzione wholesale selettiva. "Non voglio seguire il ritmo della moda o fare grandi produzioni", ha detto lo stilista. "Voglio che la distribuzione rimanga molto curata."
Institution di Galib Gassanoff SS27.
Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com
La Fondazione Sozzani ha lanciato il suo Sozzani Award sabato, nominando la stilista britannico-nigeriana con sede a Parigi Timisola Shasanya come sua prima vincitrice. Riceverà una borsa di studio/sovvenzione di 15.000 euro per frequentare un corso di formazione professionale. "Ciò che ci ha particolarmente colpito come giuria di Timisola è stata la sua capacità di collegare la sua eredità nigeriana con un approccio contemporaneo al design, unendo artigianato tradizionale e nuove tecnologie", dice Sara Sozzani Maino della Fondazione Sozzani, che è anche ambasciatrice di CNMI per i nuovi talenti. "È incoraggiante vedere come Milano si stia aprendo a nuove voci creative, e come le opportunità che abbiamo costruito negli anni stiano permettendo a più giovani stilisti di presentare il loro lavoro e connettersi con l'industria", dice.
Capasa è fiducioso che, con sfilate forti e un forte impegno verso il talento, la moda italiana possa continuare la sua ripresa. "Questa edizione ha mostrato Milano al suo meglio", dice. "Internazionale e aperta al mondo, pur rimanendo profondamente legata alla creatività, all'artigianato e al know-how che definiscono la moda italiana."
Domande frequenti
FAQ Radicato nella Realtà Punti Chiave dalla Milano Fashion Week Primavera/Estate 2027
1 Cos'è Radicato nella Realtà nel contesto della Milano Fashion Week
È il soprannome dato all'umore generale delle sfilate Primavera/Estate 2027 Invece di fantasia e spettacolo gli stilisti si sono concentrati su abiti della vita reale che le persone possono effettivamente indossare
2 Cosa significa Primavera/Estate 2027 se lo vediamo ora
Le settimane della moda mostrano collezioni circa un anno prima che arrivino nei negozi Quindi ciò che viene mostrato come Primavera/Estate 2027 arriverà nei negozi all'inizio del 2027
3 Quali sono state le tendenze più importanti da queste sfilate
Tailoring rilassato colori terrosi e neutri layering pratico scarpe basse e tessuti naturali durevoli come lino cotone e lana leggera
4 Perché si chiama radicato nella realtà
Perché gli abiti sono stati progettati per la vita reale lavoro viaggi commissioni piuttosto che per i red carpet o i momenti sui social media
5 Cosa significa quiet luxury e si è visto qui
Quiet luxury significa abbigliamento dall'aspetto costoso ma sobrio senza grandi loghi Sì è stato un tema importante con un focus sulla qualità del tessuto e sulla vestibilità piuttosto che sul branding
6 Cos'è l'abbigliamento senza stagione
Significa acquistare abiti che puoi indossare in tutte le stagioni sovrapponendoli invece di acquistare guardaroba separati per primavera e autunno
7 Chi sono gli stilisti chiave da seguire di questa stagione
Prada Giorgio Armani Max Mara Bottega Veneta e Ferragamo sono state tra le sfilate più discusse
8 Quali colori hanno dominato le passerelle
Toni della terra oliva argilla sabbia pietra e marroni caldi più bianchi tenui e blu attenuati
9 Quali tessuti erano più comuni
Lino cotone popeline lana leggera e sete lavate Molti erano non tinti o naturalmente pigmentati
10 Quali silhouette erano popolari
Pantaloni larghi ma strutturati giacche lunghe abiti a colonna e camicie oversize
11 Perché le scarpe basse sono improvvisamente ovunque
La comodità ha guidato la tendenza Gli stilisti hanno abbinato ballerine mocassini e sandali piatti con quasi tutto