Milán estaba lleno de emoción esta temporada, desde la tienda reconstruida de Gucci hasta las 63 faldas de Prada, un debut ingenioso en Moschino y un Vogue World muy comentado. Fue una semana llena de creatividad, celebridades y debate en línea. Para sorpresa de muchos, la primera ministra italiana Giorgia Meloni asistió a una gala el miércoles por la noche para celebrar la apertura de la Semana de la Moda de Milán y la nueva exposición Dalí e la Moda, organizada por la Camera della Moda Italiana y el alcalde de Milán Giuseppe Sala en el Palazzo Reale. Su asistencia marcó la primera vez en 10 años que un primer ministro italiano en funciones asistía a la Semana de la Moda de Milán (el último fue Matteo Renzi en 2016). También demuestra que la industria de la moda italiana se encuentra en un punto de inflexión crucial, ya que Milán, sus marcas y sus redes de fabricación intentan volver al crecimiento (los ingresos anuales de la moda italiana han caído un 8% desde 2023, alcanzando los 91.400 millones de euros para 2026, según CNMI).
La primera ministra italiana Giorgia Meloni asistió a una gala de la Semana de la Moda de Milán. La última vez que un primer ministro en funciones asistió a una cena de la Semana de la Moda de Milán fue en 2016.
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"Estoy aquí para reafirmar el apoyo y el compromiso del gobierno con uno de los sectores emblemáticos del Made in Italy", escribió Meloni en Instagram sobre el evento. El gobierno de Meloni prometió 100 millones de euros a la industria de la moda para fomentar la inversión. "Nos dio la oportunidad de tener un diálogo constructivo sobre algunas de las prioridades clave del sector, desde el apoyo a las pequeñas y medianas empresas hasta la educación, la formación y el capital humano", declaró Carlo Capasa, presidente de Camera della Moda Italiana, a Vogue Business después de la MFW. "En un momento de profunda transformación económica y geopolítica, este diálogo entre las instituciones y la industria es particularmente importante".
La financiación y el compromiso político son una forma de dar la vuelta a la situación. Pero los diseñadores también presentaron colecciones sólidas y direccionales para la SS27 con la esperanza de estimular la demanda e impulsar la industria de la moda italiana. Estas son nuestras conclusiones clave.
'Refrescante e idiosincrásico', pero arraigado en la realidad
Cuando Demna reconstruyó una tienda de Gucci dentro de un centro de convenciones para previsualizar su nuevo diseño de tienda, que se implementará en los próximos meses, se sintió como una imagen real de nuestra industria hoy. Los diseñadores están bajo presión, no solo para crear moda que nos haga soñar, sino también para construir negocios y hacer ropa que realmente queramos comprar en la vida real.
Demna montó el desfile de Gucci SS27 dentro del entorno de una tienda de Gucci construida en un centro de convenciones.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"La decisión de Gucci de montar el desfile dentro del entorno de una tienda de Gucci fue particularmente inteligente e inmersiva", dice Tiffany Hsu, directora de compras y directora de moda del grupo Mytheresa. "Comunicó inmediatamente el enfoque de la temporada, invitándote al mundo del glamoroso cliente de Gucci y haciendo de la experiencia minorista parte de la narrativa".
Para la SS27, las colecciones de Milán fueron creativas y audaces en estampados, colores, texturas y adornos, pero con una versatilidad y practicidad de forma que significaba que podían usarse en la calle. "Las colecciones son reales pero de una manera muy interesante. No son banales. No son demasiado comerciales. Absolutamente no", dice Tiziana Cardini de Vogue Runway. "Pero hay algo alcanzable y comprensible en ellas".
Después de esta temporada en Milán, puede que sea el momento de "retirar oficial, definitiva y definitivamente el cansado término 'lujo silencioso'", dice Brooke Bobb, vicepresidenta y directora de moda de Nordstrom. "Definitivamente estamos entrando en una temporada en la que el estilo se siente mucho más vivo y refrescantemente idiosincrásico. Las colecciones son más audaces, más adornadas, más experimentales en proporción y silueta, y hay un llamado a ser menos formulista (léase: algorítmico) en la forma en que combinamos nuestra ropa día a día".
Prada, que abrió la semana, fue un caso paradigmático. "Vemos mucha realidad en esta colección. Amamos la realidad", dijo el codirector creativo Raf Simons después del desfile de la SS27 de la marca, que se centró enteramente en un estudio de la falda. Desde mini hasta lápiz y plisada, la colección presentó 63 faldas, cada una distinguida por paneles de velcro extraíbles en colores neón, adornos, estampados y capas de crinolina. La exploración de la falda por parte de Prada presentó 63 variaciones diferentes, desde lisas hasta completamente adornadas.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Estábamos fascinados por la idea de la falda como objeto", dijo Miuccia Prada después del desfile. "Cada falda también puede ser completamente reinventada por cada persona que la use, a través de sus combinaciones y yuxtaposiciones con otras piezas. Pueden transformar su significado. La falda es un objeto que es contemporáneo porque es flexible y adaptable. Invita a la contradicción".
"La colección se sintió femenina, juguetona e inteligente, capturando exactamente la sensación de facilidad y optimismo que queremos ver para el verano", dice Hsu de Mytheresa. "Definitivamente es una temporada de faldas. La categoría se siente particularmente relevante ahora, ofreciendo infinitas posibilidades para jugar con la proporción, la feminidad y el estilismo mientras aporta una energía fresca al guardarropa".
Un punto brillante de la semana fue el debut bañado por el sol de Simone Rizzo y Loris Messina en Moschino. El innovador concepto del desfile, donde decenas de personas comunes con su propia ropa caminaban en una dirección, como si estuvieran en una concurrida calle de la ciudad, mientras los modelos de Moschino caminaban en la dirección opuesta, realmente contextualizó su colección debut en la vida real.
Moschino SS27.
Foto: Acielle/StyleDuMonde
A los expertos de la industria les encantó la idea. Francesca Ragazzi, jefa de contenido editorial de Vogue Italia, vio cierta similitud entre este tema de "vida real" y la historia de Vogue World, que tuvo lugar en la Galleria Vittorio Emanuele II el martes 22 de septiembre. El tercer acto del desfile, Made in Italy, fue seguido por una secuencia que imaginaba un día típico desarrollándose dentro de la histórica galería comercial, con personajes que podrías encontrar en un día ordinario en Milán: una madre empujando un cochecito, una mujer hablando por teléfono, turistas arrastrando maletas, estudiantes reuniéndose y sciure — las elegantes mujeres milanesas mayores conocidas por su estilo distintivo. (Por supuesto, estos personajes fueron interpretados por Simone Ashley, Laura Harrier y Madelyn Cline). Los robots, aunque divisivos, fueron otro recordatorio contundente de las realidades de 2026.
El polvo se asienta sobre los debuts
Esta temporada fue una temporada de consolidación en Milán, después de una serie de debuts importantes en temporadas recientes. Ahora parece que los mayores directores creativos de la ciudad están encontrando su lugar, coinciden los expertos. "Me tomó un año llegar a esta colección y realmente entender qué es Gucci para mí porque Gucci es tantas cosas", dijo Demna entre bastidores después del The Store Show del viernes.
La colección de Gucci recorrió algunos estilos diferentes, desde el preppy retorcido hasta la sastrería de hombros puntiagudos, pero los comentarios posteriores al desfile señalaron que la gente está entendiendo mejor hacia dónde irá su Gucci. Y aunque aún no está fuera de peligro, vale la pena señalar que Gucci se está recuperando lentamente bajo Demna. Las ventas cayeron un 2% a 1.410 millones de euros en el segundo trimestre de 2026, por encima de las expectativas de consenso de una caída del 4,7%, lo que marca una mejora significativa para la casa, que cayó un 8% el trimestre anterior. El presidente de Kering, Francois-Henri Pinault, y el CEO Luca de Meo asistieron tanto a los desfiles de Gucci como de Bottega Veneta.
"El Gucci de Demna se siente como un momento decisivo, con un enfoque claro en hacer que la casa se sienta más cercana, comercial y relevante para un amplio cliente de lujo, mientras le da a la moda masculina una presencia particularmente fuerte", dice Hsu. Milán puede tener su propia semana de moda masculina en enero y junio, pero la moda masculina es cada vez más prominente durante los desfiles de moda femenina. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod's y más ahora presentan desfiles mixtos.
En el desfile de espejos de Fendi, que distorsionaba la vista y proyectaba a los invitados en la pasarela, Bobb sintió que Maria Grazia dio "un giro más grande" esta temporada. "Fue hacia su lado más juguetón y provocativo, lo que le dio a la colección una energía fantástica en general".
El segundo desfile de Maria Grazia Chiuri vio a las modelos caminar dentro de una caja de espejos, para que el público pudiera... Louise Trotter se está asentando bien en Bottega Veneta, según el consenso general. Se está alejando de los tejidos pesados hacia una moda más ligera y sencilla, manteniendo aún un fuerte compromiso con la artesanía y las líneas más sueltas. Las chaquetas se hicieron sin acolchado, y los flecos se moldearon en faldas que dejaban fluir el aire mientras la portadora caminaba. El embajador de la marca Jacob Elordi se sentó en primera fila, mientras que su novia Kendall Jenner cerró el desfile, marcando su primera aparición en la pasarela de la temporada. Otros invitados incluyeron a Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton y Audrey Hobert, quienes atrajeron multitudes de prensa ansiosas por entrevistarlos después del desfile.
En su tercer desfile para Jil Sander, Simone Bellotti continuó desarrollando su propia interpretación del minimalismo, ofreciendo giros interesantes en prendas básicas del guardarropa como el blazer y la falda. "Es un diseñador magistral que puede cortar el traje más elegante de la manera más extravagante", dice Bobb de Nordstrom. "Me encantaron las siluetas desequilibradas, los sorprendentes estampados digitales y siluetas de burbuja, los bolsos del revés con bloques de color, y los zapatos de tacón con paneles de cuero flexibles en la parte delantera". No estaba sola. Los bancos estaban llenos, y los editores luchaban por filmar casi cada look mientras bajaba por la pasarela. (En el re-see, sin embargo, un editor que amó la colección se quejó de los precios muy altos). Tras el nombramiento del CEO Marco Viganò, es de esperar que la relativamente pequeña marca de OTB pueda lograr un éxito comercial que esté a la altura del revuelo en torno a Bellotti.
En Jil Sander, Simone Bellotti superó el minimalismo por el que la marca es conocida para ofrecer algo nuevo.
En Marni, compañera de OTB, Meryll Rogge presentó un segundo desfile bien recibido para la casa. "Tuvimos muchas conversaciones a lo largo de la temporada sobre, cuando entras en una marca, ¿qué aportas y qué quitas?", dijo después del desfile. Bobb dice que fue "seguro, salvajemente cool y completamente relevante para el cliente actual de Marni, alguien que se inclina por un vestir aventurero y tiene un afecto artístico por la ropa".
Meryll Rogge presentó un segundo desfile juvenil y bien recibido en Marni.
En Diesel, esta temporada marcó la despedida de Glenn Martens. ¿Y qué mejor manera de decir adiós que montar un flash mob de orgía durante el desfile, con actores colocados entre los invitados que de repente comenzaron a besarse y acariciarse? "Este fue un poco más experimental de lo habitual, digámoslo así", dijo Martens con una sonrisa entre bastidores después del desfile. Muchos de su equipo estaban emocionados entre bastidores. "Hace seis años, llegué a Diesel, y era una empresa que hacía camisetas y cinco bolsillos. Ahora es una empresa súper experimental, divertida y consistente con el mismo equipo. Los amo, y espero que tengan una nueva dirección, que sea respetarlos y celebrarlos tanto como se merecen". OTB aún no ha anunciado el sucesor de Martens.
Nuevas voces y nuevos lugares para que prospere el nuevo talento
Más allá de los desfiles, Milán vio una serie de aperturas de nuevos espacios creativos esta temporada, diseñados para nutrir a la próxima generación de talento en todos los campos del diseño. The Bureau of Imagination del ex director creativo de Marni y director creativo de Gucci, Francesco Risso, se lanzó durante la MFW, con planes de invitar a creativos y colaboradores externos a trabajar con él y su prometido, Alex Sossah, en el espacio.
Al otro lado de la ciudad, en el distrito de Nola, el diseñador Edward Buchanan abrió The Situation, un nuevo espacio de 500 metros cuadrados para creativos negros y otros de grupos subrepresentados. Al notar la coincidencia de sus proyectos y los de Risso, Buchanan se puso en contacto, y Risso será uno de los miembros fundadores de la junta de The Situation, ayudando a elegir a los creativos a nutrir.
El diseñador mexicano-ecuatoriano Neithan Herbert Ruiz Pillajo de Neithan Herbert hizo su debut en la pasarela el sábado por la mañana, con el apoyo de su comunidad en San Miguel de Allende. Ilenia Durazzi, elegida para asesorar en moda masculina para Hermès de Grace Wales Bonner, montó una presentación y exposición bien recibidas.
Leer más: "Mi comunidad lo hizo posible": Inside Mexican BraNeithan Herbert's Milan Debut
Por Lucy Maguire
Institution de Galib Gassanoff, Act No.1 y Francesco Murano también están madurando, cada uno presentando desfiles bien recibidos. Mientras tanto, Venerdì Pomeriggio ayudó a que mi predicción de gardening-core se hiciera realidad con una colección caprichosa pero práctica. La marca se añadió a Vogue Runway esta temporada, y la crítica Giorgia Feroldi — mientras estaba entre bastidores para una vista previa — fue reclutada en el último minuto para caminar por la pasarela cuando una modelo no se presentó. La marca también pasará a una distribución mayorista selectiva. "No quiero seguir el ritmo de la moda ni hacer grandes producciones", dijo el diseñador. "Quiero que la distribución siga siendo muy curada".
Institution de Galib Gassanoff SS27.
Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com
Fondazione Sozzani lanzó su Premio Sozzani el sábado, nombrando a la diseñadora británico-nigeriana con sede en París Timisola Shasanya como su primera ganadora. Recibirá una beca/subvención de 15.000 euros para realizar un curso de formación profesional. "Lo que particularmente nos impresionó como jurado sobre Timisola fue su capacidad para conectar su herencia nigeriana con un enfoque contemporáneo del diseño, uniendo la artesanía tradicional y las nuevas tecnologías", dice Sara Sozzani Maino de Fondazione Sozzani, quien también es embajadora de CNMI para nuevos talentos. "Es alentador ver cómo Milán se está abriendo a nuevas voces creativas, y cómo las oportunidades que hemos estado construyendo a lo largo de los años están permitiendo a más diseñadores jóvenes presentar su trabajo y conectarse con la industria", dice.
Capasa confía en que, con desfiles sólidos y un fuerte compromiso con el talento, la moda italiana pueda continuar su recuperación. "Esta edición ha mostrado a Milán en su mejor momento", dice. "Internacional y abierta al mundo, mientras permanece profundamente conectada a la creatividad, la artesanía y el saber hacer que definen la moda italiana".
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes Arraigado en la realidad Puntos clave de la Semana de la Moda de Milán Primavera/Verano 2027
1 ¿Qué es Arraigado en la realidad en el contexto de la Semana de la Moda de Milán?
Es el apodo que se le da al estado de ánimo general de los desfiles de Primavera/Verano 2027. En lugar de fantasía y espectáculo, los diseñadores se centraron en ropa de la vida real que la gente realmente puede usar.
2 ¿Qué significa Primavera/Verano 2027 si lo estamos viendo ahora?
Las semanas de la moda muestran colecciones aproximadamente un año antes de que lleguen a las tiendas. Así que lo que se muestra como Primavera/Verano 2027 llegará a las tiendas a principios de 2027.
3 ¿Cuáles fueron las mayores tendencias de estos desfiles?
Sastrería relajada, colores terrosos y neutros, capas prácticas, zapatos planos y tejidos naturales duraderos como lino, algodón y lana ligera.
4 ¿Por qué se llama arraigado en la realidad?
Porque la ropa fue diseñada para la vida real — trabajo, viajes, recados — en lugar de alfombras rojas o momentos de redes sociales.
5 ¿Qué significa lujo silencioso y apareció aquí?
Lujo silencioso significa ropa de aspecto caro pero discreta, sin grandes logotipos. Sí, fue un tema importante con un enfoque en la calidad del tejido y el ajuste por encima de la marca.
6 ¿Qué es el vestir sin temporada?
Significa comprar ropa que puedes usar a lo largo de las estaciones superponiéndola en lugar de comprar guardarropas separados para primavera y otoño.
7 ¿Quiénes son los diseñadores clave a seguir de esta temporada?
Prada, Giorgio Armani, Max Mara, Bottega Veneta y Ferragamo estuvieron entre los desfiles más comentados.
8 ¿Qué colores dominaron las pasarelas?
Tonos tierra — oliva, arcilla, arena, piedra y marrones cálidos — además de blancos suaves y azules apagados.
9 ¿Qué tejidos fueron más comunes?
Lino, popelín de algodón, lana ligera y sedas lavadas. Muchos eran sin teñir o con pigmentos naturales.
10 ¿Qué siluetas fueron populares?
Pantalones anchos pero estructurados, chaquetas largas, vestidos columna y camisas oversize.
11 ¿Por qué los zapatos planos están de repente en todas partes?
La comodidad impulsó la tendencia. Los diseñadores combinaron bailarinas, mocasines y sandalias planas con casi todo.