Milão estava fervilhando de emoção nesta temporada, desde a loja reconstruída da Gucci até as 63 saias da Prada, uma estreia inteligente na Moschino e um Vogue World muito comentado. Foi uma semana cheia de criatividade, celebridades e debate online. Para surpresa de muitos, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni compareceu a um gala na noite de quarta-feira celebrando a abertura da Semana de Moda de Milão e a nova exposição Dalí e la Moda, organizada pela Camera della Moda Italiana e pelo prefeito de Milão Giuseppe Sala no Palazzo Reale. Sua presença marcou a primeira vez em 10 anos que um primeiro-ministro italiano em exercício compareceu à Semana de Moda de Milão (o último foi Matteo Renzi em 2016). Também mostra que a indústria da moda italiana está em um ponto de virada crucial, enquanto Milão, suas marcas e suas redes de fabricação tentam retornar ao crescimento (a receita anual da moda italiana caiu 8% desde 2023, chegando a €91,4 bilhões para 2026, segundo a CNMI).
A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni compareceu a um gala da Semana de Moda de Milão. A última vez que um primeiro-ministro em exercício compareceu a um jantar da Semana de Moda de Milão foi em 2016.
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"Estou aqui para reafirmar o apoio e o compromisso do governo com um dos setores emblemáticos do Made in Italy", escreveu Meloni no Instagram sobre o evento. O governo de Meloni prometeu €100 milhões à indústria da moda para incentivar investimentos. "Nos deu a oportunidade de ter um diálogo construtivo sobre algumas das principais prioridades do setor, desde o apoio a pequenas e médias empresas até educação, treinamento e capital humano", disse Carlo Capasa, presidente da Camera della Moda Italiana, à Vogue Business após a MFW. "Em um momento de profunda transformação econômica e geopolítica, esse diálogo entre instituições e indústria é particularmente importante."
Financiamento e engajamento político são uma forma de reverter a situação. Mas os designers também apresentaram coleções fortes e direcionais para o SS27 na esperança de estimular a demanda e impulsionar a indústria da moda italiana. Aqui estão nossas principais conclusões.
'Refrescantemente idiossincrático', mas enraizado na realidade
Quando Demna reconstruiu uma loja da Gucci dentro de um centro de convenções para pré-visualizar seu novo design de loja, que será implementado nos próximos meses, pareceu uma imagem real da nossa indústria hoje. Os designers estão sob pressão, não apenas para criar moda que nos faça sonhar, mas também para construir negócios e fazer roupas que realmente queiramos comprar na vida real.
Demna montou o desfile da Gucci SS27 dentro do cenário de uma loja da Gucci construída em um centro de convenções.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"A decisão da Gucci de montar o desfile dentro do cenário de uma loja da Gucci foi particularmente inteligente e imersiva", diz Tiffany Hsu, diretora de compras e de empreendimentos de moda do grupo Mytheresa. "Comunicou imediatamente o foco da temporada, convidando você para o mundo do glamoroso cliente da Gucci e tornando a experiência de varejo parte da narrativa."
Para o SS27, as coleções de Milão foram criativas e ousadas em estampas, cores, texturas e adornos, mas com uma versatilidade e praticidade de forma que significava que podiam ser usadas na rua. "As coleções são reais, mas de uma forma muito interessante. Não são banais. Não são excessivamente comerciais. Absolutamente não", diz Tiziana Cardini, da Vogue Runway. "Mas há algo acessível e compreensível nelas."
Depois desta temporada em Milão, pode ser hora de "oficialmente, de uma vez por todas, aposentar o termo desgastado 'luxo silencioso'", diz Brooke Bobb, vice-presidente e diretora de moda da Nordstrom. "Estamos definitivamente entrando em uma temporada em que o estilo parece muito mais vivo e refrescantemente idiossincrático. As coleções são mais ousadas, mais adornadas, mais experimentais em proporção e silhueta, e há um chamado para ser menos formulista (leia-se: algorítmico) na forma como montamos nossas roupas no dia a dia."
A Prada, que abriu a semana, foi um caso exemplar. "Vemos muita realidade nesta coleção. Amamos a realidade", disse o co-diretor criativo Raf Simons após o desfile da marca para o SS27, que se concentrou inteiramente em um estudo da saia. De mini a lápis a plissada, a coleção apresentou 63 saias, cada uma distinguida por painéis removíveis de velcro em cores neon, adornos, estampas e camadas de crinolina. A exploração da saia pela Prada apresentou 63 variações diferentes, de lisas a totalmente adornadas.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Ficamos fascinados pela ideia da saia como objeto", disse Miuccia Prada após o desfile. "Cada saia também pode ser inteiramente reinventada por cada pessoa que a usa, através de suas combinações e justaposições com outras peças. Elas podem transformar seu significado. A saia é um objeto que é contemporâneo porque é flexível e adaptável. Convida à contradição."
"A coleção pareceu feminina, lúdica e inteligente, capturando exatamente a sensação de facilidade e otimismo que queremos ver para o verão", diz Hsu, da Mytheresa. "É definitivamente uma temporada de saias. A categoria parece particularmente relevante agora, oferecendo infinitas possibilidades de brincar com proporção, feminilidade e styling, ao mesmo tempo em que traz uma energia fresca ao guarda-roupa."
Um ponto brilhante da semana foi a estreia banhada de sol de Simone Rizzo e Loris Messina na Moschino. O conceito inovador do desfile, em que dezenas de pessoas comuns com suas próprias roupas caminhavam em uma direção, como se estivessem em uma rua movimentada da cidade, enquanto os modelos da Moschino caminhavam na direção oposta, realmente contextualizou sua coleção de estreia na vida real.
Moschino SS27.
Foto: Acielle/StyleDuMonde
Os insiders da indústria adoraram a ideia. Francesca Ragazzi, chefe de conteúdo editorial da Vogue Italia, viu alguma semelhança entre esse tema da "vida real" e a história do Vogue World, que aconteceu na Galleria Vittorio Emanuele II na terça-feira, 22 de setembro. O terceiro ato do desfile, Made in Italy, foi seguido por uma sequência que imaginava um dia típico se desenrolando dentro da histórica galeria comercial, com personagens que você poderia encontrar em um dia comum em Milão: uma mãe empurrando um carrinho de bebê, uma mulher falando ao telefone, turistas arrastando malas, estudantes se encontrando e sciure — as elegantes mulheres milanesas mais velhas conhecidas por seu estilo distintivo. (Claro, essas personagens foram interpretadas por Simone Ashley, Laura Harrier e Madelyn Cline). Os robôs, embora divisivos, foram outro lembrete contundente das realidades de 2026.
A poeira baixa sobre as estreias
Esta temporada foi uma temporada de consolidação em Milão, após uma série de grandes estreias nas temporadas recentes. Agora parece que os maiores diretores criativos da cidade estão encontrando seu caminho, concordam os especialistas. "Levei um ano para chegar a esta coleção e realmente entender o que a Gucci é para mim, porque a Gucci é tantas coisas", disse Demna nos bastidores após o The Store Show de sexta-feira.
A coleção da Gucci passou por alguns estilos diferentes, do prep retorcido ao alfaiataria de ombros pontiagudos, mas as conversas pós-desfile sinalizaram que as pessoas estão entendendo melhor para onde sua Gucci irá. E embora ainda não esteja fora de perigo, vale notar que a Gucci está se recuperando lentamente sob Demna. As vendas caíram 2%, para €1,41 bilhão no segundo trimestre de 2026, acima das expectativas de consenso de uma queda de 4,7%, marcando uma melhoria significativa para a casa, que havia caído 8% no trimestre anterior. O presidente da Kering, Francois-Henri Pinault, e o CEO Luca de Meo compareceram aos desfiles da Gucci e da Bottega Veneta.
"A Gucci de Demna parece um momento decisivo, com um foco claro em tornar a casa mais acessível, comercial e relevante para um amplo cliente de luxo, ao mesmo tempo em que dá ao menswear uma presença particularmente forte", diz Hsu. Milão pode ter sua própria semana masculina em janeiro e junho, mas o menswear está cada vez mais proeminente durante os desfiles de womenswear. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod's e mais agora apresentam coleções co-ed.
No desfile de espelhos da Fendi, que distorcia a visão e projetava os convidados na passarela, Bobb sentiu que Maria Grazia deu "um passo maior" nesta temporada. "Ela foi para seu lado mais lúdico e provocativo, o que deu à coleção uma energia fantástica no geral."
O segundo desfile de Maria Grazia Chiuri viu modelos caminharem dentro de uma caixa espelhada, para que o público pudesse Louise Trotter está se acomodando bem na Bottega Veneta, segundo o consenso geral. Ela está se afastando de tecidos pesados em direção a uma moda mais leve e fácil, mantendo ainda um forte compromisso com o artesanato e linhas mais soltas. Os casacos foram feitos sem enchimento, e o franzido foi moldado em saias que deixavam o ar fluir enquanto a pessoa caminhava. O embaixador da marca Jacob Elordi sentou-se na primeira fila, enquanto sua namorada Kendall Jenner fechou o desfile, marcando sua primeira aparição na passarela da temporada. Outros convidados incluíram Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton e Audrey Hobert, que atraíram multidões de imprensa ansiosas para entrevistá-los após o desfile.
Em seu terceiro desfile para a Jil Sander, Simone Bellotti continuou a desenvolver sua própria visão do minimalismo, oferecendo reviravoltas interessantes em peças básicas do guarda-roupa, como o blazer e a saia. "Ele é um designer magistral que consegue cortar o terno mais elegante da forma mais excêntrica", diz Bobb, da Nordstrom. "Adorei as silhuetas desalinhadas, as estampas digitais surpreendentes e silhuetas bolha, as bolsas do avesso, com blocos de cor, e os scarpins com painéis de couro dobráveis na frente." Ela não estava sozinha. Os bancos estavam lotados, e os editores lutaram para filmar quase todos os looks enquanto desciam a passarela. (No re-see, no entanto, um editor que amou a coleção reclamou dos preços muito altos.) Após a nomeação do CEO Marco Viganò, esperançosamente a marca relativamente pequena da OTB pode alcançar sucesso comercial para igualar o burburinho em torno de Bellotti.
Na Jil Sander, Simone Bellotti ultrapassou o minimalismo pelo qual a marca é conhecida para oferecer algo novo.
Na Marni, colega de grupo da OTB, Meryll Rogge apresentou um segundo desfile bem recebido para a casa. "Tivemos muitas conversas ao longo da temporada sobre, quando você entra em uma marca, o que você traz e o que você tira?", disse ela após o desfile. Bobb diz que foi "confiante, extremamente cool e completamente relevante para o cliente atual da Marni, alguém que se inclina para um vestir aventureiro e tem um afeto artístico por roupas."
Meryll Rogge apresentou um segundo desfile jovem e bem recebido na Marni.
Na Diesel, esta temporada marcou a despedida de Glenn Martens. E que melhor maneira de dizer adeus do que montar uma flash mob de orgia durante o desfile, com atores plantados entre os convidados que de repente começaram a se beijar e se acariciar? "Este foi um pouco mais experimental do que o habitual, digamos assim", disse Martens com um sorriso nos bastidores após o desfile. Muitos de sua equipe estavam emocionados nos bastidores. "Seis anos atrás, cheguei à Diesel, e era uma empresa fazendo camisetas e cinco bolsos. Agora é uma empresa super experimental, divertida e consistente com a mesma equipe. Eu os amo, e espero que eles tenham uma nova direção, que os respeite e celebre tanto quanto eles merecem." A OTB ainda não anunciou o sucessor de Martens.
Novas vozes e novos lugares para novos talentos prosperarem
Além dos desfiles, Milão viu uma série de novas aberturas de espaços criativos nesta temporada, projetados para nutrir a próxima geração de talentos em todos os campos do design. O The Bureau of Imagination, do ex-diretor criativo da Marni e diretor criativo da Gucci, Francesco Risso, foi lançado durante a MFW, com planos de convidar criativos e colaboradores externos para trabalhar com ele e seu noivo, Alex Sossah, no espaço.
Do outro lado da cidade, no distrito de Nola, o designer Edward Buchanan abriu o The Situation, um novo espaço de 500 metros quadrados para criativos negros e outros de grupos sub-representados. Notando a coincidência de seus projetos e os de Risso, Buchanan entrou em contato, e Risso será um dos membros fundadores do conselho do The Situation, ajudando a escolher os criativos a serem nutridos.
O designer mexicano-equatoriano Neithan Herbert Ruiz Pillajo, da Neithan Herbert, fez sua estreia na passarela na manhã de sábado, com o apoio de sua comunidade em San Miguel de Allende. Ilenia Durazzi, chamada para consultar sobre menswear para a Hermès de Grace Wales Bonner, montou uma apresentação e exposição bem recebidas.
Leia mais: "Minha comunidade fez acontecer": Por dentro da estreia milanesa do mexicano BraNeithan Herbert
Por Lucy Maguire
Institution, de Galib Gassanoff, Act No.1 e Francesco Murano também estão amadurecendo, cada um apresentando desfiles bem recebidos. Enquanto isso, a Venerdì Pomeriggio ajudou minha previsão de gardening-core a se tornar realidade com uma coleção whimsical, mas prática. A marca foi adicionada à Vogue Runway nesta temporada, e a resenhista Giorgia Feroldi — enquanto estava nos bastidores para uma prévia — foi convocada em cima da hora para desfilar quando uma modelo não apareceu. A marca também passará para distribuição seletiva no atacado. "Não quero seguir o ritmo da moda ou fazer produções enormes", disse o designer. "Quero que a distribuição permaneça muito curada."
Institution, de Galib Gassanoff SS27.
Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com
A Fondazione Sozzani lançou seu Prêmio Sozzani no sábado, nomeando a designer britânico-nigeriana baseada em Paris Timisola Shasanya como sua primeira vencedora. Ela receberá uma bolsa/subsídio de €15.000 para fazer um curso de treinamento profissional. "O que particularmente impressionou nós, como júri, sobre Timisola foi sua capacidade de conectar sua herança nigeriana com uma abordagem contemporânea do design, reunindo artesanato tradicional e novas tecnologias", diz Sara Sozzani Maino, da Fondazione Sozzani, que também é embaixadora da CNMI para novos talentos. "É encorajador ver como Milão está se abrindo para novas vozes criativas, e como as oportunidades que temos construído ao longo dos anos estão permitindo que mais jovens designers apresentem seu trabalho e se conectem com a indústria", diz ela.
Capasa está confiante de que, com desfiles fortes e um forte compromisso com o talento, a moda italiana pode continuar sua recuperação. "Esta edição mostrou Milão em seu melhor", diz ele. "Internacional e aberta ao mundo, permanecendo profundamente conectada à criatividade, ao artesanato e ao know-how que definem a moda italiana."
Perguntas frequentes
FAQs enraizadas na realidade Principais conclusões da Semana de Moda de Milão Primavera/Verão 2027
1 O que é enraizado na realidade no contexto da Semana de Moda de Milão
É o apelido dado ao clima geral dos desfiles de Primavera/Verão 2027 Em vez de fantasia e espetáculo os designers se concentraram em roupas da vida real que as pessoas podem realmente usar
2 O que significa Primavera/Verão 2027 se estamos vendo agora
As semanas de moda mostram coleções cerca de um ano antes de chegarem às lojas Então o que é mostrado como Primavera/Verão 2027 chegará às lojas no início de 2027
3 Quais foram as maiores tendências desses desfiles
Alfaiataria descontraída cores terrosas e neutras camadas práticas sapatos baixos e tecidos naturais duráveis como linho algodão e lã leve
4 Por que isso é chamado de enraizado na realidade
Porque as roupas foram desenhadas para a vida real trabalho viagens tarefas em vez de tapetes vermelhos ou momentos de redes sociais
5 O que significa luxo silencioso e ele apareceu aqui
Luxo silencioso significa roupas de aparência cara mas discretas sem grandes logotipos Sim foi um tema importante com foco na qualidade do tecido e no caimento em vez da marca
6 O que é vestir sem estação
Significa comprar roupas que você pode usar em várias estações sobrepondo-as em vez de comprar guarda-roupas separados para primavera e outono
7 Quem são os principais designers a observar nesta temporada
Prada Giorgio Armani Max Mara Bottega Veneta e Ferragamo estiveram entre os desfiles mais comentados
8 Quais cores dominaram as passarelas
Tons terrosos oliva argila areia pedra e marrons quentes além de brancos suaves e azuis suaves
9 Quais tecidos foram mais comuns
Linho algodão popeline lã leve e sedas lavadas Muitos eram não tingidos ou naturalmente pigmentados
10 Quais silhuetas foram populares
Soltas mas estruturadas calças de perna larga casacos longos vestidos coluna e camisas oversized
11 Por que sapatos baixos estão de repente em todo lugar
O conforto impulsionou a tendência Os designers combinaram sapatilhas mocassins e sandálias rasas com quase tudo