Milano kuhisi tällä kaudella innostuksesta, Guccin uudelleenrakennetusta liikkeestä Pradan 63 hameeseen, Moschinon älykkääseen debyyttiin ja paljon keskusteltuun Vogue Worldiin. Viikko oli täynnä luovuutta, julkkiksia ja verkossa käytävää keskustelua. Monien yllätykseksi Italian pääministeri Giorgia Meloni osallistui keskiviikkoiltana gaalaan, jossa juhlittiin Milan Fashion Weekin avajaisia ja uutta Dalí e la Moda -näyttelyä. Tilaisuuden järjestivät Camera della Moda Italiana ja Milanon pormestari Giuseppe Sala Palazzo Realessa. Hänen läsnäolonsa merkitsi ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen, kun istuva Italian pääministeri osallistui Milan Fashion Weekiin (viimeksi Matteo Renzi vuonna 2016). Se osoittaa myös, että Italian muotiteollisuus on ratkaisevassa käännekohdassa, kun Milano, sen brändit ja valmistusverkostot yrittävät palata kasvuun (Italian vuosittaiset muotitulot ovat laskeneet 8 % vuodesta 2023, ja ne olivat 91,4 miljardia euroa vuonna 2026 CNMI:n mukaan).
Italian pääministeri Giorgia Meloni osallistui Milan Fashion Weekin gaalaan. Viimeksi istuva pääministeri osallistui Milan Fashion Weekin illalliselle vuonna 2016.
Kuva: Getty Images
"Olen täällä vahvistamassa hallituksen tukea ja sitoutumista yhteen Made in Italyn lippulaivasektoreista", Meloni kirjoitti Instagramissa tapahtumasta. Melonin hallitus lupasi muotiteollisuudelle 100 miljoonaa euroa investointien kannustamiseksi. "Se antoi meille mahdollisuuden rakentavaan vuoropuheluun eräistä sektorin keskeisistä prioriteeteista, pienten ja keskisuurten yritysten tukemisesta koulutukseen, valmennukseen ja inhimilliseen pääomaan", Carlo Capasa, Camera della Moda Italianan puheenjohtaja, kertoi Vogue Businessille MFW:n jälkeen. "Syvän taloudellisen ja geopoliittisen murroksen aikana tämä instituutioiden ja teollisuuden välinen vuoropuhelu on erityisen tärkeää."
Rahoitus ja poliittinen sitoutuminen ovat yksi keino kääntää tilanne. Mutta suunnittelijat esittelivät myös vahvoja, suuntaa antavia kokoelmia SS27:lle toivoen herättävänsä kysyntää ja vauhdittavansa Italian muotiteollisuutta. Tässä keskeiset havaintomme.
"Virvoittavan omalaatuinen", mutta todellisuuteen juurtunut
Kun Demna rakensi Guccin liikkeen uudelleen messukeskuksen sisälle esitelläkseen uuden liikkeensä suunnittelun, joka otetaan käyttöön tulevina kuukausina, se tuntui todelliselta kuvalta alastamme tänään. Suunnittelijat ovat paineen alla, ei vain luodakseen muotia, joka saa meidät unelmoimaan, vaan myös rakentaakseen liiketoimintaa ja tehdäkseen vaatteita, joita todella haluamme ostaa tosielämässä.
Demna järjesti Guccin SS27-näytöksen messukeskukseen rakennetun Guccin liikkeen lavasteissa.
Kuva: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Guccin päätös järjestää näytös Guccin liikkeen lavasteissa oli erityisen älykäs ja uppouttava", sanoo Mytheresan ostojohtaja ja konsernin muotihankkeiden johtaja Tiffany Hsu. "Se viesti välittömästi kauden painopisteen, kutsuen sinut glamoröösin Gucci-asiakkaan maailmaan ja tehden vähittäiskokemuksesta osan tarinankerrontaa."
SS27:lle Milanon kokoelmat olivat luovia ja rohkeita printtien, värien, tekstuurien ja koristeiden suhteen, mutta muodon monipuolisuus ja käytännöllisyys tarkoittivat, että niitä voitiin käyttää kadulla. "Kokoelmat ovat todellisia mutta hyvin kiinnostavalla tavalla. Ne eivät ole banaaleja. Ne eivät ole liian kaupallisia. Eivät todellakaan", sanoo Vogue Runwayn Tiziana Cardini. "Mutta niissä on jotain saavutettavaa ja ymmärrettävää."
Tämän Milanon kauden jälkeen voi olla aika "virallisesti, lopullisesti haudata väsynyt termi 'hiljainen ylellisyys'", sanoo Brooke Bobb, Nordstromin varapuheenjohtaja ja muotijohtaja. "Olemme ehdottomasti siirtymässä kauteen, jossa tyyli tuntuu paljon elävämmältä ja virvoittavan omalaatuiselta. Kokoelmat ovat rohkeampia, koristellumpia, kokeellisempia mittasuhteiltaan ja siluetiltaan, ja on kehotus olla vähemmän kaavamaista (lue: algoritmista) tavassa, jolla kokoamme vaatteemme päivittäin."
Prada, joka avasi viikon, oli hyvä esimerkki. "Näemme paljon todellisuutta tässä kokoelmassa. Rakastamme todellisuutta", sanoi toinen luova johtaja Raf Simons brändin SS27-näytöksen jälkeen, joka keskittyi täysin hameen tutkimiseen. Minihameesta kynähameeseen ja pliseerattuun, kokoelmassa oli 63 hametta, joista jokainen erottui irrotettavista tarranauhallisista paneeleista neonväreissä, koristeissa, printeissä ja kerroksittaisessa krinoliinissa. Pradan hameen tutkimus esitteli 63 erilaista variaatiota, yksinkertaisesta täysin koristeltuun.
Kuva: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Meitä kiehtoi ajatus hameesta esineenä", Miuccia Prada sanoi näytöksen jälkeen. "Jokainen hame voidaan myös täysin keksiä uudelleen jokaisen sitä käyttävän henkilön toimesta yhdistelmien ja vastakkainasettelujen kautta muiden kappaleiden kanssa. He voivat muuttaa sen merkitystä. Hame on esine, joka on nykyaikainen, koska se on joustava ja mukautuva. Se kutsuu ristiriitaan."
"Kokoelma tuntui feminiiniseltä, leikkisältä ja älykkäältä, ja se vangitsi täsmälleen sen keveyden ja optimismin tunteen, jonka haluamme nähdä kesälle", sanoo Mytheresan Hsu. "Se on ehdottomasti hamekausi. Kategoria tuntuu erityisen relevantilta nyt, tarjoten loputtomia mahdollisuuksia leikkiä mittasuhteilla, feminiinisyydellä ja tyylittelyllä samalla tuoden raikasta energiaa vaatekaappiin."
Viikon kohokohta oli Simone Rizzon ja Loris Messinan auringon kyllästämä debyytti Moschinolla. Innovatiivinen näytöskonsepti, jossa lukuisat tavalliset ihmiset omissa vaatteissaan kävelivät yhteen suuntaan, ikään kuin vilkkaalla kaupungin kadulla, kun taas Moschinon mallit kävelivät vastakkaiseen suuntaan, todella kontekstualisoi heidän debyyttikokoelmansa tosielämään.
Moschino SS27.
Kuva: Acielle/StyleDuMonde
Alan sisäpiiriläiset rakastivat ideaa. Vogue Italian päätoimittaja Francesca Ragazzi näki yhtäläisyyksiä tämän "tosielämän" teeman ja Vogue Worldin tarinan välillä, joka tapahtui Galleria Vittorio Emanuele II:ssa tiistaina 22. syyskuuta. Näytöksen kolmatta näytöstä, Made in Italy, seurasi jakso, joka kuvitteli tyypillisen päivän historiallisessa kauppagalleriassa, hahmojen kanssa, joita saattaisit kohdata tavallisena päivänä Milanossa: äiti työntämässä lastenvaunuja, nainen puhumassa puhelimessa, turisteja työntämässä matkalaukkuja, opiskelijoita tapaamassa ja sciure — tyylikkäät, iäkkäämmät milanolaiset naiset, jotka tunnetaan omaleimaisesta tyylistään. (Tietenkin näitä hahmoja esittivät Simone Ashley, Laura Harrier ja Madelyn Cline). Robotit, vaikkakin jakavia, olivat toinen karu muistutus vuoden 2026 todellisuuksista.
Pöly laskeutuu debyyttien ylle
Tämä kausi oli vakiintumisen kausi Milanossa, useiden merkittävien debyyttien jälkeen viime kausina. Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että kaupungin suurimmat luovat johtajat alkavat löytää jalkansa. "Minulta meni vuosi päästäkseni tähän kokoelmaan ja todella ymmärtääkseni, mitä Gucci on minulle, koska Gucci on niin monia asioita", Demna sanoi takahuoneessa perjantain The Store Show'n jälkeen.
Guccin kokoelma kävi läpi muutamia eri tyylejä, kierretyistä prep-tyyleistä piikikkäisiin hartioihin räätälöinnissä, mutta näytöksen jälkeinen keskustelu viesti, että ihmiset ymmärtävät paremmin, mihin suuntaan hänen Guccinsa menee. Ja vaikka se ei ole vielä selvillä vesillä, on syytä huomata, että Gucci toipuu hitaasti Demnan alaisuudessa. Myynti laski 2 % 1,41 miljardiin euroon vuoden 2026 toisella neljänneksellä, ylittäen konsensusodotukset 4,7 %:n laskusta, mikä merkitsi merkittävää parannusta talolle, joka oli laskenut 8 % edellisellä neljänneksellä. Keringin puheenjohtaja Francois-Henri Pinault ja toimitusjohtaja Luca de Meo osallistuivat sekä Guccin että Bottega Venetan näytöksiin.
"Demnan Gucci tuntuu määrittelevältä hetkeltä, jossa on selkeä painopiste siihen, että talo tuntuu samaistuttavammalta, kaupallisemmalta ja relevantimmalta laajalle ylellisyysasiakaskunnalle, samalla kun miestenvaatteille annetaan erityisen vahva läsnäolo", Hsu sanoo. Milanolla voi olla oma miesten viikkonsa tammikuussa ja kesäkuussa, mutta miestenvaatteet ovat yhä näkyvämpiä naistenvaatenäytösten aikana. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod's ja muut esittävät nyt yhteisnäytöksiä.
Fendin peilinäytöksessä, joka vääristi näkymää ja heijasti vieraat catwalkille, Bobb tunsi Maria Grazian ottaneen "isomman heilahduksen" tällä kaudella. "Hän meni leikkisämmälle, provokatiivisemmalle puolelleen, mikä antoi kokoelmalle fantastisen energian kokonaisuudessaan."
Maria Grazia Chiurin toinen näytös näki mallien kävelevän peilatun laatikon sisällä, jotta yleisö saattoi
Louise Trotter asettuu hyvin Bottega Venetaan yleisen konsensuksen mukaan. Hän siirtyy pois raskaista kankaista kohti kevyempää, helpompaa muotia säilyttäen samalla vahvan sitoutumisen käsityötaitoon ja löysempiin linjoihin. Takit tehtiin ilman pehmustetta, ja hapsut muotoiltiin hameiksi, jotka päästivät ilman virtaamaan käyttäjän kävellessä. Brändin lähettiläs Jacob Elordi istui eturivissä, kun taas hänen tyttöystävänsä Kendall Jenner sulki näytöksen, mikä merkitsi hänen ensimmäistä catwalk-esiintymistään kaudella. Muita vieraita olivat Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton ja Audrey Hobert, jotka keräsivät joukoittain lehdistöä, joka halusi haastatella heitä näytöksen jälkeen.
Kolmannessa näytöksessään Jil Sanderille Simone Bellotti jatkoi oman minimalismitulkintansa kehittämistä tarjoten kiinnostavia käänteitä vaatekaapin perusasioihin, kuten bleiseriin ja hameeseen. "Hän on mestarillinen suunnittelija, joka osaa leikata tyylikkäimmän puvun kaikkein omituisimmalla tavalla", sanoo Nordstromin Bobb. "Rakastin vinoutuneita siluetteja, yllättäviä digitaalisia printtejä ja kuplamaisia siluetteja, sisäpuoli ulospäin -väriharkittuja laukkuja ja korkokenkiä, joissa oli taipuisat nahkapaneelit edessä." Hän ei ollut ainoa. Penkit olivat täynnä, ja toimittajat kamppailivat kuvatakseen lähes jokaisen asun, kun se tuli catwalkille. (Uudelleenkatselussa eräs kokoelmaa rakastanut toimittaja kuitenkin valitti erittäin korkeista hinnoista.) Toimitusjohtaja Marco Viganòn nimittämisen jälkeen toivottavasti suhteellisen pieni OTB-brändi voi saavuttaa kaupallista menestystä vastaamaan Bellottin ympärillä olevaa kohua.
Jil Sanderilla Simone Bellotti työnsi ohi brändin tunnetun minimalismin tarjotakseen jotain uutta.
OTB:n sisaryhtiössä Marnissa Meryll Rogge esitteli hyvin vastaanotetun toisen näytöksensä talolle. "Käymme läpi kauden aikana paljon keskusteluja siitä, kun astut brändiin, mitä tuot mukanasi ja mitä otat pois?" hän sanoi näytöksen jälkeen. Bobb sanoo, että se oli "itsevarma, villin siisti ja täysin relevantti nykyajan Marni-asiakkaalle, jollekin, joka nojautuu seikkailunhaluiseen pukeutumiseen ja jolla on taiteellinen kiintymys vaatteisiin."
Meryll Rogge esitteli hyvin vastaanotetun, nuorekkaan toisen näytöksen Marnissa.
Dieselillä tämä kausi merkitsi Glenn Martensin jäähyväisiä. Ja mikä olisikaan parempi tapa sanoa hyvästit kuin järjestää orgia-flash mob näytöksen aikana, näyttelijöiden ollessa istutettuina vieraiden joukkoon, jotka yhtäkkiä alkoivat suudella ja hyväillä? "Tämä oli hieman kokeellisempi kuin tavallisesti, sanotaan se niin", Martens sanoi hymyillen takahuoneessa näytöksen jälkeen. Monet hänen tiimistään olivat tunteellisia takahuoneessa. "Kuusi vuotta sitten saavuin Dieselille, ja se oli yritys, joka valmisti T-paitoja ja viittä taskua. Nyt se on superkokeellinen, hauska, johdonmukainen yritys samalla tiimillä. Rakastan heitä, ja toivon, että he saavat uuden suunnan, joka kunnioittaa heitä ja juhlii heitä niin paljon kuin he ansaitsevat." OTB ei ole vielä ilmoittanut Martensin seuraajaa.
Uusia ääniä ja uusia paikkoja uusille kyvyille kukoistaa
Näytösten lisäksi Milano näki tällä kaudella joukon uusien luovien tilojen avajaisia, jotka on suunniteltu vaalimaan seuraavan sukupolven kykyjä kaikilla muotoilun aloilla. Entisen Marnin luovan johtajan ja Guccin luovan johtajan Francesco Risson The Bureau of Imagination käynnistyi MFW:n aikana, ja suunnitelmissa on kutsua ulkopuolisia luovia tekijöitä ja yhteistyökumppaneita työskentelemään hänen ja hänen kihlattunsa Alex Sossahin kanssa tilassa.
Toisella puolella kaupunkia, Nolan alueella, suunnittelija Edward Buchanan avasi The Situationin, uuden 500 neliömetrin tilan mustille luoville tekijöille ja muille aliedustetuille ryhmille. Huomattuaan hänen ja Risson projektien yhteensattuman Buchanan otti yhteyttä, ja Rissosta tulee yksi The Situationin perustajahallituksen jäsenistä, auttaen valitsemaan vaalittavat luovat tekijät.
Meksikolais-ecuadorilainen suunnittelija Neithan Herbert Ruiz Pillajo Neithan Herbertiltä teki catwalk-debyyttinsä lauantaiaamuna yhteisönsä tuella San Miguel de Allendessa. Ilenia Durazzi, joka valittiin konsultoimaan miestenvaatteita Grace Wales Bonnerin Hermèsille, järjesti hyvin vastaanotetun esityksen ja näyttelyn.
Lue lisää: "My Community Made It Happen": Inside Mexican BraNeithan Herbert's Milan Debut
Kirjoittaja Lucy Maguire
Institution by Galib Gassanoff, Act No.1 ja Francesco Murano ovat myös kypsymässä, ja jokainen esitti hyvin vastaanotetun näytöksen. Samaan aikaan Venerdì Pomeriggio auttoi puutarhanhoito-ydin-ennustukseni toteutumaan oikukkaalla mutta käytännöllisellä kokoelmalla. Brändi lisättiin Vogue Runwayhin tällä kaudella, ja arvostelija Giorgia Feroldi — ollessaan takahuoneessa ennakkokatselua varten — värvättiin viime hetkellä kävelemään catwalkille, kun malli ei ilmestynyt paikalle. Brändi siirtyy myös valikoivaan tukkumyyntiin. "En halua seurata muodin tahtia tai tehdä valtavia tuotantoja", suunnittelija sanoi. "Haluan jakelun pysyvän hyvin kuratoituna."
Institution by Galib Gassanoff SS27.
Kuva: Umberto Fratini / Gorunway.com
Fondazione Sozzani lanseerasi Sozzani-palkintonsa lauantaina ja nimesi Pariisissa asuvan brittiläis-nigerialaisen suunnittelijan Timisola Shasanyan ensimmäiseksi voittajakseen. Hän saa 15 000 euron stipendin/apurahan ammatilliseen koulutuskurssiin. "Se, mikä erityisesti teki meihin vaikutuksen tuomaristona Timisolassa, oli hänen kykynsä yhdistää nigerialainen perintönsä nykyaikaiseen muotoilun lähestymistapaan, tuoden yhteen perinteisen käsityötaidon ja uudet teknologiat", sanoo Fondazione Sozzanin Sara Sozzani Maino, joka on myös CNMI:n uusien kykyjen lähettiläs. "On rohkaisevaa nähdä, miten Milano avautuu uusille luoville äänille, ja miten vuosien varrella rakentamamme mahdollisuudet antavat yhä useammille nuorille suunnittelijoille tilaisuuden esitellä työtään ja olla yhteydessä alaan", hän sanoo.
Capasa on vakuuttunut siitä, että vahvojen näytösten ja vahvan kykyihin sitoutumisen ansiosta Italian muoti voi jatkaa toipumistaan. "Tämä editio on näyttänyt Milanon parhaimmillaan", hän sanoo. "Kansainvälinen ja avoin maailmalle, säilyttäen samalla syvän yhteyden luovuuteen, käsityötaitoon ja osaamiseen, jotka määrittelevät italialaisen muodin."
Usein kysytyt kysymykset
UKK Todellisuuteen juurtunut Keskeiset havainnot Milan Fashion Week SpringSummer 2027
1 Mikä on Todellisuuteen juurtunut Milan Fashion Weekin yhteydessä
Se on lempinimi, joka annettiin SpringSummer 2027 -näytösten yleiselle tunnelmalle. Fantasian ja spektaakkelin sijaan suunnittelijat keskittyivät tosielämän vaatteisiin, joita ihmiset voivat todella käyttää
2 Mitä SpringSummer 2027 tarkoittaa, jos näemme sen nyt
Muotiviikot esittelevät kokoelmia noin vuotta ennen kuin ne saapuvat kauppoihin. Joten se, mikä esitetään SpringSummer 2027:na, saapuu kauppoihin alkuvuodesta 2027
3 Mitkä olivat näiden näytösten suurimmat trendit
Rento räätälöinti, maanläheiset ja neutraalit värit, käytännöllinen kerrospukeutuminen, matalakorkoiset kengät ja kestävät luonnonkankaat kuten pellava, puuvilla ja kevyt villa
4 Miksi tätä kutsutaan todellisuuteen juurtuneeksi
Koska vaatteet suunniteltiin tosielämää varten — työhön, matkustamiseen, asioiden hoitamiseen — eikä punaisia mattoja tai sosiaalisen median hetkiä varten
5 Mitä hiljainen ylellisyys tarkoittaa ja näkyikö se täällä
Hiljainen ylellisyys tarkoittaa kalliilta näyttäviä mutta hillittyjä vaatteita ilman suuria logoja. Kyllä, se oli merkittävä teema, jossa keskityttiin kankaan laatuun ja istuvuuteen brändäyksen sijaan
6 Mitä kaudeton pukeutuminen on
Se tarkoittaa vaatteiden ostamista, joita voit käyttää eri kausina kerrostamalla niitä sen sijaan, että ostaisit erillisiä vaatekaappeja keväälle ja syksylle
7 Ketkä ovat keskeiset suunnittelijat, joita kannattaa seurata tältä kaudelta
Prada, Giorgio Armani, Max Mara, Bottega Veneta ja Ferragamo olivat keskustelluimpien näytösten joukossa
8 Mitkä värit hallitsivat catwalkeja
Maanläheiset sävyt — oliivi, savi, hiekka, kivi ja lämpimät ruskeat — sekä pehmeät valkoiset ja vaimeat siniset
9 Mitkä kankaat olivat yleisimpiä
Pellava, puuvillapopliini, kevyt villa ja pestyt silkit. Monet olivat värjäämättömiä tai luonnonpigmentoituja
10 Mitkä siluetit olivat suosittuja
Löysät mutta rakenteelliset, leveälahkeiset housut, pitkät takit, pylväsmekot ja oversize-paidat
11 Miksi matalakorkoiset kengät ovat yhtäkkiä kaikkialla
Mukavuus ohjasi trendiä. Suunnittelijat yhdistivät balettikenkiä, loafereita ja matalia sandaaleja melkein mihin tahansa