Milan était en effervescence cette saison, du magasin reconstruit de Gucci aux 63 jupes de Prada, en passant par des débuts ingénieux chez Moschino et un Vogue World très discuté. Ce fut une semaine pleine de créativité, de célébrités et de débats en ligne. À la surprise de beaucoup, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a assisté mercredi soir à un gala célébrant l'ouverture de la Fashion Week de Milan et la nouvelle exposition Dalí e la Moda, organisé par la Camera della Moda Italiana et le maire de Milan Giuseppe Sala au Palazzo Reale. Sa présence marquait la première fois en 10 ans qu'un Premier ministre italien en exercice assistait à la Fashion Week de Milan (le dernier était Matteo Renzi en 2016). Cela montre aussi que l'industrie de la mode italienne se trouve à un tournant crucial, alors que Milan, ses marques et ses réseaux de fabrication tentent de renouer avec la croissance (les revenus annuels de la mode italienne ont chuté de 8 % depuis 2023, atteignant 91,4 milliards d'euros pour 2026, selon la CNMI).
La Première ministre italienne Giorgia Meloni a assisté à un gala de la Fashion Week de Milan. La dernière fois qu'un Premier ministre en exercice a assisté à un dîner de la Fashion Week de Milan, c'était en 2016.
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« Je suis ici pour réaffirmer le soutien et l'engagement du gouvernement envers l'un des secteurs phares du Made in Italy », a écrit Meloni sur Instagram à propos de l'événement. Le gouvernement de Meloni a promis 100 millions d'euros à l'industrie de la mode pour encourager l'investissement. « Cela nous a donné l'occasion d'avoir un dialogue constructif sur certaines des priorités clés du secteur, du soutien aux petites et moyennes entreprises à l'éducation, la formation et le capital humain », a déclaré Carlo Capasa, président de la Camera della Moda Italiana, à Vogue Business après la MFW. « À une époque de profonde transformation économique et géopolitique, ce dialogue entre les institutions et l'industrie est particulièrement important. »
Le financement et l'engagement politique sont un moyen de renverser la tendance. Mais les créateurs ont aussi présenté des collections fortes et directionnelles pour le SS27 dans l'espoir de susciter la demande et de stimuler l'industrie de la mode italienne. Voici nos principaux enseignements.
« Rafraîchissamment idiosyncratique », mais ancré dans la réalité
Lorsque Demna a reconstruit un magasin Gucci à l'intérieur d'un centre de congrès pour dévoiler son nouveau concept de magasin, qui sera déployé au cours des prochains mois, cela ressemblait à une image réelle de notre industrie aujourd'hui. Les créateurs sont sous pression, non seulement pour créer une mode qui nous fait rêver, mais aussi pour bâtir des entreprises et fabriquer des vêtements que nous voulons réellement acheter dans la vraie vie.
Demna a présenté le défilé Gucci SS27 dans le décor d'un magasin Gucci construit dans un centre de congrès.
Photo : Alessandro Lucioni / Gorunway.com
« La décision de Gucci de présenter le défilé dans le décor d'un magasin Gucci était particulièrement intelligente et immersive », déclare Tiffany Hsu, directrice des achats et des ventures mode du groupe Mytheresa. « Cela a immédiatement communiqué le focus de la saison, vous invitant dans le monde du glamour du client Gucci et faisant de l'expérience de vente au détail une partie du storytelling. »
Pour le SS27, les collections milanaises étaient créatives et audacieuses dans les imprimés, les couleurs, les textures et les embellissements, mais avec une polyvalence et une praticité de forme qui signifiaient qu'elles pouvaient être portées dans la rue. « Les collections sont réelles mais d'une manière très intéressante. Elles ne sont pas banales. Elles ne sont pas trop commerciales. Absolument pas », déclare Tiziana Cardini de Vogue Runway. « Mais il y a quelque chose d'accessible et de compréhensible en elles. »
Après cette saison à Milan, il est peut-être temps de « retirer officiellement, une fois pour toutes, le terme usé de "quiet luxury" », déclare Brooke Bobb, vice-présidente et directrice de la mode chez Nordstrom. « Nous entrons définitivement dans une saison où le style semble beaucoup plus vivant et rafraîchissamment idiosyncratique. Les collections sont plus audacieuses, plus ornées, plus expérimentales dans les proportions et les silhouettes, et il y a un appel à être moins formulaïque (lire : algorithmique) dans la façon dont nous assemblons nos vêtements au quotidien. »
Prada, qui a ouvert la semaine, en était un exemple parfait. « Nous voyons beaucoup de réalité dans cette collection. Nous aimons la réalité », a déclaré le co-directeur créatif Raf Simons après le défilé SS27 de la marque, entièrement consacré à une étude de la jupe. De la mini à la plissée, la collection comprenait 63 jupes, chacune distinguée par des panneaux amovibles en Velcro aux couleurs néon, des embellissements, des imprimés et des couches de crinoline. L'exploration de la jupe par Prada a présenté 63 variations différentes, allant du simple à entièrement orné.
Photo : Alessandro Lucioni / Gorunway.com
« Nous étions fascinés par l'idée de la jupe comme objet », a déclaré Miuccia Prada après le défilé. « Chaque jupe peut aussi être entièrement réinventée par chaque personne qui la porte, à travers ses combinaisons et juxtapositions avec d'autres pièces. Elles peuvent transformer son sens. La jupe est un objet contemporain parce qu'elle est flexible et adaptable. Elle invite à la contradiction. »
« La collection semblait féminine, ludique et intelligente, capturant exactement le sens de la facilité et de l'optimisme que nous voulons voir pour l'été », déclare Hsu de Mytheresa. « C'est définitivement une saison de la jupe. La catégorie semble particulièrement pertinente maintenant, offrant des possibilités infinies de jouer avec les proportions, la féminité et le styling tout en apportant une énergie nouvelle à la garde-robe. »
Un point lumineux de la semaine a été les débuts ensoleillés de Simone Rizzo et Loris Messina chez Moschino. Le concept de défilé innovant, où des dizaines de personnes ordinaires dans leurs propres vêtements marchaient dans une direction, comme dans une rue animée de la ville, tandis que les mannequins Moschino marchaient dans la direction opposée, a vraiment contextualisé leur collection de débuts dans la vie réelle.
Moschino SS27.
Photo : Acielle/StyleDuMonde
Les initiés de l'industrie ont adoré l'idée. Francesca Ragazzi, responsable du contenu éditorial de Vogue Italia, a vu une certaine similitude entre ce thème de la « vie réelle » et l'histoire de Vogue World, qui a eu lieu à la Galleria Vittorio Emanuele II le mardi 22 septembre. Le troisième acte du spectacle, Made in Italy, était suivi d'une séquence imaginant une journée typique se déroulant dans la galerie marchande historique, avec des personnages que l'on pourrait rencontrer un jour ordinaire à Milan : une mère poussant une poussette, une femme parlant au téléphone, des touristes traînant des valises, des étudiants se retrouvant et des sciure — les élégantes Milanaises plus âgées connues pour leur style distinctif. (Bien sûr, ces personnages étaient joués par Simone Ashley, Laura Harrier et Madelyn Cline). Les robots, bien que clivants, étaient un autre rappel saisissant des réalités de 2026.
La poussière retombe sur les débuts
Cette saison a été une saison de consolidation à Milan, après une série de débuts majeurs lors des saisons récentes. Il semble maintenant que les plus grands directeurs créatifs de la ville trouvent leurs marques, s'accordent les experts. « Il m'a fallu un an pour arriver à cette collection et pour vraiment comprendre ce qu'est Gucci pour moi, parce que Gucci est tellement de choses », a déclaré Demna en coulisses après le Store Show de vendredi.
La collection Gucci a traversé quelques styles différents, du prep tordu au tailoring aux épaules pointues, mais les discussions post-défilé ont signalé que les gens comprennent mieux où ira son Gucci. Et bien que ce ne soit pas encore sorti du bois, il vaut la peine de noter que Gucci se rétablit lentement sous Demna. Les ventes ont chuté de 2 % à 1,41 milliard d'euros au T2 2026, au-dessus des attentes consensuelles d'une baisse de 4,7 %, marquant une amélioration significative pour la maison, qui était en baisse de 8 % le trimestre précédent. Le président de Kering, Francois-Henri Pinault, et le PDG Luca de Meo ont assisté aux défilés Gucci et Bottega Veneta.
« Le Gucci de Demna ressemble à un moment décisif, avec un focus clair sur le fait de rendre la maison plus accessible, commerciale et pertinente pour un large client de luxe, tout en donnant au menswear une présence particulièrement forte », déclare Hsu. Milan peut avoir sa propre semaine masculine en janvier et juin, mais le menswear est de plus en plus prominent pendant les défilés de prêt-à-porter féminin. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod's et plus encore présentent désormais en mixte.
Au défilé miroir de Fendi, qui déformait la vue et projetait les invités sur le podium, Bobb a estimé que Maria Grazia avait pris « un plus grand élan » cette saison. « Elle est allée vers son côté plus ludique et provocateur, ce qui a donné à la collection une énergie fantastique dans l'ensemble. »
Le deuxième défilé de Maria Grazia Chiuri a vu les mannequins marcher à l'intérieur d'une boîte à miroirs, afin que le public puisse Louise Trotter s'installe bien chez Bottega Veneta, selon le consensus général. Elle s'éloigne des tissus lourds vers une mode plus légère et plus facile, tout en maintenant un fort engagement envers l'artisanat et des lignes plus fluides. Les vestes étaient fabriquées sans rembourrage, et les franges étaient façonnées en jupes qui laissaient l'air circuler lorsque la porteuse marchait. L'ambassadeur de la marque Jacob Elordi était assis au premier rang, tandis que sa petite amie Kendall Jenner a clôturé le défilé, marquant sa première apparition sur le podium de la saison. Parmi les autres invités figuraient Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton et Audrey Hobert, qui ont attiré des foules de journalistes impatients de les interviewer après le défilé.
À son troisième défilé pour Jil Sander, Simone Bellotti a continué à développer sa propre vision du minimalisme, offrant des twists intéressants sur des pièces incontournables du vestiaire comme le blazer et la jupe. « C'est un designer magistral qui peut couper le costume le plus élégant de la manière la plus bizarre », déclare Bobb de Nordstrom. « J'ai adoré les silhouettes décalées, les imprimés numériques surprenants et les silhouettes bulles, les sacs colorblock à l'envers, et les escarpins avec des panneaux de cuir pliables à l'avant. » Elle n'était pas la seule. Les bancs étaient bondés, et les éditeurs ont eu du mal à filmer presque chaque look qui descendait le podium. (Lors du re-see, cependant, un éditeur qui a adoré la collection s'est plaint des prix très élevés.) Après la nomination du PDG Marco Viganò, espérons que la marque relativement petite d'OTB pourra atteindre un succès commercial à la hauteur du buzz autour de Bellotti.
Chez Jil Sander, Simone Bellotti a dépassé le minimalisme pour lequel la marque est connue pour offrir quelque chose de nouveau.
Chez Marni, autre marque du groupe OTB, Meryll Rogge a présenté un deuxième défilé bien accueilli pour la maison. « Nous avons eu beaucoup de conversations tout au long de la saison sur, quand vous entrez dans une marque, qu'apportez-vous et que retirez-vous ? » a-t-elle déclaré après le défilé. Bobb dit que c'était « confiant, follement cool, et complètement pertinent pour le client Marni d'aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans une garde-robe aventureuse et a une affection artistique pour les vêtements. »
Meryll Rogge a présenté un deuxième défilé jeune et bien accueilli chez Marni.
Chez Diesel, cette saison marquait les adieux de Glenn Martens. Et quelle meilleure façon de dire au revoir que d'organiser un flash mob orgiaque pendant le défilé, avec des acteurs plantés parmi les invités qui ont soudainement commencé à s'embrasser et à se câliner ? « Celui-ci était un peu plus expérimental que d'habitude, disons-le comme ça », a déclaré Martens avec un sourire en coulisses après le défilé. Beaucoup de son équipe étaient émus en coulisses. « Il y a six ans, je suis arrivé chez Diesel, et c'était une entreprise qui fabriquait des T-shirts et des cinq poches. Maintenant c'est une entreprise super expérimentale, amusante et cohérente avec la même équipe. Je les aime, et j'espère qu'ils auront une nouvelle direction, qui les respecte et les célèbre autant qu'ils le méritent. » OTB n'a pas encore annoncé le successeur de Martens.
De nouvelles voix et de nouveaux lieux pour que les nouveaux talents s'épanouissent
Au-delà des défilés, Milan a connu une série d'ouvertures de nouveaux espaces créatifs cette saison, conçus pour nourrir la prochaine génération de talents dans tous les domaines du design. The Bureau of Imagination de l'ancien directeur créatif de Marni et directeur créatif de Gucci, Francesco Risso, a été lancé pendant la MFW, avec des plans pour inviter des créatifs et collaborateurs externes à travailler avec lui et son fiancé, Alex Sossah, dans l'espace.
De l'autre côté de la ville, dans le quartier de Nola, le designer Edward Buchanan a ouvert The Situation, un nouvel espace de 500 mètres carrés pour les créatifs noirs et d'autres groupes sous-représentés. Notant la coïncidence de ses projets et de ceux de Risso, Buchanan a tendu la main, et Risso sera l'un des membres fondateurs du conseil de The Situation, aidant à choisir les créatifs à soutenir.
Le designer mexicano-équatorien Neithan Herbert Ruiz Pillajo de Neithan Herbert a fait ses débuts sur le podium samedi matin, avec le soutien de sa communauté à San Miguel de Allende. Ilenia Durazzi, sollicitée pour conseiller sur le menswear pour Hermès de Grace Wales Bonner, a organisé une présentation et une exposition bien accueillies.
Lire la suite : « Ma communauté l'a rendu possible » : à l'intérieur des débuts milanais du créateur mexicain Neithan Herbert
Par Lucy Maguire
Institution by Galib Gassanoff, Act No.1 et Francesco Murano mûrissent également, chacun présentant des défilés bien accueillis. Pendant ce temps, Venerdì Pomeriggio a contribué à réaliser ma prédiction de gardening-core avec une collection fantaisiste mais pratique. La marque a été ajoutée à Vogue Runway cette saison, et la critique Giorgia Feroldi — alors en coulisses pour un aperçu — a été recrutée à la dernière minute pour défiler sur le podium lorsqu'un mannequin ne s'est pas présenté. La marque passera également à une distribution en gros sélective. « Je ne veux pas suivre le rythme de la mode ou faire d'énormes productions », a déclaré la créatrice. « Je veux que la distribution reste très curated. »
Institution by Galib Gassanoff SS27.
Photo : Umberto Fratini / Gorunway.com
La Fondazione Sozzani a lancé son Sozzani Award samedi, nommant la créatrice britannico-nigériane basée à Paris Timisola Shasanya comme première lauréate. Elle recevra une bourse/subvention de 15 000 € pour suivre une formation professionnelle. « Ce qui nous a particulièrement impressionnés en tant que jury chez Timisola, c'est sa capacité à relier son héritage nigérian à une approche contemporaine du design, réunissant l'artisanat traditionnel et les nouvelles technologies », déclare Sara Sozzani Maino de la Fondazione Sozzani, qui est également ambassadrice de la CNMI pour les nouveaux talents. « Il est encourageant de voir comment Milan s'ouvre à de nouvelles voix créatives, et comment les opportunités que nous avons construites au fil des années permettent à plus de jeunes créateurs de présenter leur travail et de se connecter à l'industrie », dit-elle.
Capasa est confiant que, avec des défilés forts et un fort engagement envers les talents, la mode italienne peut poursuivre sa reprise. « Cette édition a montré Milan à son meilleur », dit-il. « Internationale et ouverte au monde, tout en restant profondément connectée à la créativité, à l'artisanat et au savoir-faire qui définissent la mode italienne. »
Questions fréquemment posées
FAQ Ancrées dans la réalité Principaux enseignements de la Fashion Week de Milan printemps-été 2027
1 Qu'est-ce qu'« ancré dans la réalité » dans le contexte de la Fashion Week de Milan
C'est le surnom donné à l'ambiance générale des défilés printemps-été 2027 Au lieu du fantasme et du spectacle, les créateurs se sont concentrés sur des vêtements de la vie réelle que les gens peuvent réellement porter
2 Que signifie printemps-été 2027 si nous le voyons maintenant
Les fashion weeks présentent des collections environ un an avant leur arrivée en magasin Donc ce qui est présenté comme printemps-été 2027 arrivera en boutique au début de 2027
3 Quelles étaient les plus grandes tendances de ces défilés
Un tailoring décontracté des couleurs terreuses et neutres des superpositions pratiques des chaussures plates et des tissus naturels durables comme le lin, le coton et la laine légère
4 Pourquoi est-ce appelé ancré dans la réalité
Parce que les vêtements ont été conçus pour la vie réelle le travail, les voyages, les courses plutôt que pour les tapis rouges ou les moments sur les réseaux sociaux
5 Que signifie quiet luxury et était-ce présent ici
Quiet luxury signifie des vêtements d'apparence coûteuse mais sobres, sans grands logos Oui, c'était un thème majeur avec un accent sur la qualité du tissu et la coupe plutôt que sur le branding
6 Qu'est-ce que l'habillement sans saison
Cela signifie acheter des vêtements que vous pouvez porter à travers les saisons en les superposant au lieu d'acheter des garde-robes séparées pour le printemps et l'automne
7 Quels sont les créateurs clés à suivre de cette saison
Prada, Giorgio Armani, Max Mara, Bottega Veneta et Ferragamo figuraient parmi les défilés les plus discutés
8 Quelles couleurs ont dominé les podiums
Des tons terreux olive, argile, sable, pierre et bruns chauds plus des blancs doux et des bleus sourds
9 Quels tissus étaient les plus courants
Le lin, le coton popeline, la laine légère et les soies lavées Beaucoup étaient non teints ou naturellement pigmentés
10 Quelles silhouettes étaient populaires
Des silhouettes amples mais structurées, des pantalons larges, des vestes longues, des robes colonnes et des chemises oversize
11 Pourquoi les chaussures plates sont-elles soudainement partout
Le confort a conduit la tendance Les créateurs ont associé des ballerines, des mocassins et des sandales plates avec presque tout