Milan var ladd med spenning denne sesongen, fra Guccis gjenoppbygde butikk til Pradas 63 skjørt, en smart debut hos Moschino og en mye omdiskutert Vogue World. Det var en uke full av kreativitet, kjendiser og nettdebatt. Til manges overraskelse deltok Italias statsminister Giorgia Meloni på en galla onsdag kveld for å feire åpningen av Milan Fashion Week og den nye utstillingen Dalí e la Moda, arrangert av Camera della Moda Italiana og Milanos ordfører Giuseppe Sala i Palazzo Reale. Hennes deltakelse markerte første gang på 10 år at en sittende italiensk statsminister deltok på Milan Fashion Week (den siste var Matteo Renzi i 2016). Det viser også at den italienske moteindustrien er ved et avgjørende vendepunkt, ettersom Milano, merkevarene og produksjonsnettverkene prøver å komme tilbake til vekst (Italias årlige moteinntekter har falt 8 % siden 2023, og nådde 91,4 milliarder euro for 2026, ifølge CNMI).
Italias statsminister Giorgia Meloni deltok på en galla under Milan Fashion Week. Forrige gang en sittende statsminister deltok på en middag under Milan Fashion Week var i 2016.
Foto: Getty Images
"Jeg er her for å bekrefte regjeringens støtte og engasjement for en av flaggskipsektorene innen Made in Italy," skrev Meloni på Instagram om arrangementet. Melonis regjering lovet 100 millioner euro til moteindustrien for å oppmuntre til investeringer. "Det ga oss muligheten til å ha en konstruktiv dialog om noen av sektorens viktigste prioriteringer, fra støtte til små og mellomstore bedrifter til utdanning, opplæring og humankapital," sa Carlo Capasa, styreleder i Camera della Moda Italiana, til Vogue Business etter MFW. "I en tid med dyp økonomisk og geopolitisk transformasjon er denne dialogen mellom institusjoner og industri spesielt viktig."
Finansiering og politisk engasjement er én måte å snu utviklingen på. Men designerne presenterte også sterke, retningsgivende kolleksjoner for SS27 i håp om å vekke etterspørsel og styrke den italienske moteindustrien. Her er våre viktigste takeawayer.
«Forfriskende idiosynkratisk», men forankret i virkeligheten
Da Demna gjenoppbygde en Gucci-butikk inne i et messesenter for å forhåndsvise sitt nye butikkdesign, som skal rulles ut i løpet av de kommende månedene, føltes det som et virkelig bilde på industrien vår i dag. Designere er under press, ikke bare for å skape mote som får oss til å drømme, men også for å bygge virksomheter og lage klær som vi faktisk ønsker å kjøpe i det virkelige liv.
Demna arrangerte Gucci SS27-visningen inne i settingen av en Gucci-butikk bygget i et messesenter.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Guccis beslutning om å arrangere visningen innenfor settingen av en Gucci-butikk var spesielt smart og immersiv," sier Mytheresas sjef for innkjøp og konserndirektør for motevirksomhet, Tiffany Hsu. "Det kommuniserte umiddelbart sesongens fokus, inviterte deg inn i verdenen til den glamorøse Gucci-kunden og gjorde detaljhandelsopplevelsen til en del av historiefortellingen."
For SS27 var Milanos kolleksjoner kreative og dristige i trykk, farger, teksturer og utsmykninger, men med en allsidighet og praktisk form som gjorde at de kunne brukes på gaten. "Kolleksjonene er virkelige, men på en veldig interessant måte. De er ikke banale. De er ikke overdrevent kommersielle. Absolutt ikke," sier Tiziana Cardini fra Vogue Runway. "Men det er noe oppnåelig og forståelig ved dem."
Etter denne sesongen i Milano kan det være på tide å "offisielt, en gang for alle pensjonere det slitne begrepet 'quiet luxury'," sier Brooke Bobb, VP og motedirektør i Nordstrom. "Vi er definitivt på vei inn i en sesong der stilen føles mye mer levende og forfriskende idiosynkratisk. Kolleksjonene er dristigere, mer utsmykkede, mer eksperimentelle i proporsjoner og silhuett, og det er en oppfordring til å være mindre formelaktig (les: algoritmisk) i måten vi setter sammen klærne våre på daglig."
Prada, som åpnet uken, var et godt eksempel. "Vi ser mye virkelighet i denne kolleksjonen. Vi elsker virkelighet," sa medkreativ direktør Raf Simons etter merkevarens SS27-visning, som fokuserte helt på en studie av skjørtet. Fra miniFra pencil til plissert inneholdt kolleksjonen 63 skjørt, hvert kjennetegnet av avtakbare borrelåspaneler i neonlys, utsmykninger, trykk og lag med krinoline. Pradas utforskning av skjørtet presenterte 63 forskjellige variasjoner, fra enkle til fullstendig utsmykkede.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Vi var fascinert av ideen om skjørtet som et objekt," sa Miuccia Prada etter visningen. "Hvert skjørt kan også fullstendig gjenoppfinne seg selv av hver person som bruker det, gjennom kombinasjoner og sammenstillinger med andre plagg. De kan forvandle betydningen. Skjørtet er et objekt som er samtidig fordi det er fleksibelt og tilpasningsdyktig. Det inviterer til motsetning."
"Kolleksjonen føltes feminin, lekende og intelligent, og fanget nøyaktig den følelsen av letthet og optimisme vi ønsker å se for sommeren," sier Hsu fra Mytheresa. "Det er definitivt en skjørtesesong. Kategorien føles spesielt relevant nå, og tilbyr uendelige muligheter til å leke med proporsjoner, femininitet og styling, samtidig som den bringer en frisk energi til garderoben."
Et høydepunkt i uken var Simone Rizzo og Loris Messinas solfylte debut hos Moschino. Det innovative visningskonseptet, der mange vanlige mennesker i sine egne klær gikk i én retning, som på en travel bygate, mens Moschino-modellene gikk i motsatt retning, satte virkelig deres debutkolleksjon i kontekst av det virkelige liv.
Moschino SS27.
Foto: Acielle/StyleDuMonde
Bransjefolk elsket ideen. Francesca Ragazzi, sjef for redaksjonelt innhold i Vogue Italia, så noen likheter mellom dette "virkelighets"-temaet og historien til Vogue World, som fant sted i Galleria Vittorio Emanuele II tirsdag 22. september. Visningens tredje akt, Made in Italy, ble fulgt av en sekvens som forestilte seg en typisk dag som utspant seg inne i den historiske kjøpesenterarkaden, med karakterer du kanskje møter på en vanlig dag i Milano: en mor som skyver en barnevogn, en kvinne som snakker i telefonen, turister som triller kofferter, studenter som møtes og sciure — de stilige, eldre milanesiske kvinnene kjent for sin særegne stil. (Selvfølgelig ble disse karakterene spilt av Simone Ashley, Laura Harrier og Madelyn Cline). Robotene, selv om de var splittende, var nok en klar påminnelse om virkeligheten i 2026.
Støvet legger seg etter debutene
Denne sesongen var en konsolideringssesong i Milano, etter en rekke store debuter de siste sesongene. Det føles nå som om byens største kreative direktører finner fotfestet, mener ekspertene. "Det tok meg et år å komme til denne kolleksjonen og virkelig forstå hva Gucci er for meg, fordi Gucci er så mange ting," sa Demna backstage etter fredagens The Store Show.
Gucci-kolleksjonen vekslet mellom noen forskjellige stiler, fra vridd prep til skreddersøm med spisse skuldre, men pratet etter visningen signaliserte at folk begynner å forstå bedre hvor hans Gucci vil bevege seg. Og selv om det ennå ikke er ute av skogen, er det verdt å merke seg at Gucci sakte er i bedring under Demna. Salget falt 2 % til 1,41 milliarder euro i Q2 2026, over konsensusforventningene om et fall på 4,7 %, noe som markerer en betydelig forbedring for huset, som var ned 8 % forrige kvartal. Kering-styreleder Francois-Henri Pinault og CEO Luca de Meo deltok på både Gucci- og Bottega Veneta-visningene.
"Demna sitt Gucci føles som et definerende øyeblikk, med et klart fokus på å gjøre huset mer gjenkjennelig, kommersielt og relevant for en bred luksuskunde, samtidig som herreklær får en spesielt sterk tilstedeværelse," sier Hsu. Milano har kanskje sin egen herreuke i januar og juni, men herreklær blir stadig mer fremtredende under damevisningene. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod's og flere viser nå co-ed.
På Fendis speilvisning, som forvrengte utsikten og projiserte gjestene på catwalken, følte Bobb at Maria Grazia tok "et større sving" denne sesongen. "Hun gikk til sin mer lekne, provoserende side, noe som ga kolleksjonen en fantastisk energi totalt sett."
Maria Grazia Chiuris andre visning så modeller gå inne i en speilboks, slik at publikum kunneLouise Trotter faller godt til hos Bottega Veneta, ifølge den generelle konsensusen. Hun beveger seg bort fra tunge stoffer mot lettere, enklere mote, mens hun fortsatt opprettholder en sterk forpliktelse til håndverk og løsere linjer. Jakker ble laget uten polstring, og frynser ble formet til skjørt som lot luften strømme mens brukeren gikk. Merkevarens ambassadør Jacob Elordi satt på første rad, mens kjæresten Kendall Jenner avsluttet visningen, noe som markerte hennes første catwalkopptreden denne sesongen. Andre gjester inkluderte Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton og Audrey Hobert, som trakk til seg folkemengder av presse som var ivrige etter å intervjue dem etter visningen.
På sin tredje visning for Jil Sander fortsatte Simone Bellotti å utvikle sin egen tilnærming til minimalisme, og tilbød interessante vrier på garderobens grunnpilarer som blazeren og skjørtet. "Han er en mesterlig designer som kan skjære den sleekeste dressen på den rareste måten," sier Bobb fra Nordstrom. "Jeg elsket de skjeve silhuettene, de overraskende digitale trykkene og boblesilhuettene, de innvendige, fargeblokkerte vesken og pumps med bøybare lærpaneler foran." Hun var ikke alene. Benkene var fulle, og redaktører slet med å filme nesten hvert antrekk da det kom ned catwalken. (På re-see klaget imidlertid en redaktør som elsket kolleksjonen, over de svært høye prisene.) Etter utnevnelsen av CEO Marco Viganò, forhåpentligvis kan det relativt lille OTB-merket oppnå kommersiell suksess som matcher hypen rundt Bellotti.
Hos Jil Sander presset Simone Bellotti seg forbi minimalismen merkevaren er kjent for, for å tilby noe nytt.
Hos OTB-stallkameraten Marni presenterte Meryll Rogge en godt mottatt andre visning for huset. "Vi hadde mange samtaler gjennom sesongen om, når du kommer inn i et merke, hva bringer du og hva tar du bort?" sa hun etter visningen. Bobb sier det var "selvsikkert, vilt kult og fullstendig relevant for dagens Marni-kunde, noen som lener seg inn i eventyrlysten klesstil og har en kunstnerisk kjærlighet til klær."
Meryll Rogge presenterte en godt mottatt, ungdommelig andre visning hos Marni.
Hos Diesel markerte denne sesongen Glenn Martens' avskjed. Og hva er vel en bedre måte å si farvel på enn å arrangere en orgy flash mob under visningen, med skuespillere plantet blant gjestene som plutselig begynte å kysse og kline? "Denne var litt mer eksperimentell enn vanlig, la oss si det sånn," sa Martens med et smil backstage etter visningen. Mange på teamet hans var emosjonelle backstage. "For seks år siden kom jeg til Diesel, og det var et selskap som lagde T-skjorter og femlommers bukser. Nå er det et supereksperimentelt, morsomt, konsistent selskap med det samme teamet. Jeg elsker dem, og jeg håper de vil få en ny retning, som respekterer dem og feirer dem så mye som de fortjener." OTB har ennå ikke kunngjort Martens' etterfølger.
Nye stemmer og nye steder for nye talenter å blomstre
Utover visningene så Milano en rekke åpninger av nye kreative rom denne sesongen, designet for å pleie neste generasjon talenter på tvers av alle designfelt. Tidligere kreativ direktør i Marni og kreativ direktør i Gucci, Francesco Rissos The Bureau of Imagination ble lansert under MFW, med planer om å invitere eksterne kreative og samarbeidspartnere til å jobbe med ham og hans forlovede, Alex Sossah, i rommet.
På den andre siden av byen, i Nola-distriktet, åpnet designeren Edward Buchanan The Situation, et nytt 500 kvadratmeter stort rom for svarte kreative og andre fra underrepresenterte grupper. Buchanan bemerket tilfeldigheten mellom hans og Rissos prosjekter, tok kontakt, og Risso vil være ett av styremedlemmene ved stiftelsen av The Situation, og hjelpe til med å velge de kreative som skal pleies.
Den meksikansk-ecuadorianske designeren Neithan Herbert Ruiz Pillajo fra Neithan Herbert gjorde sin catwalkdebut lørdag morgen, med støtte fra sitt lokalsamfunn i San Miguel de Allende. Ilenia Durazzi, hentet inn som konsulent for herreklær for Grace Wales Bonners Hermès, arrangerte en godt mottatt presentasjon og utstilling.
Les mer: "My Community Made It Happen": Inside Mexican BraNeithan Herberts Milano-debut
Av Lucy Maguire
Institution av Galib Gassanoff, Act No.1 og Francesco Murano er også i ferd med å modnes, og presenterte hver sine godt mottatte visninger. I mellomtiden hjalp Venerdì Pomeriggio min gardening-core-spådom til å gå i oppfyllelse med en lunefull, men praktisk kolleksjon. Merket ble lagt til Vogue Runway denne sesongen, og anmelder Giorgia Feroldi — mens hun var backstage for en forhåndsvisning — ble hentet inn i siste liten for å gå catwalken da en modell ikke dukket opp. Merket vil også gå over til selektiv grossistdistribusjon. "Jeg vil ikke følge motens tempo eller gjøre enorme produksjoner," sa designeren. "Jeg vil at distribusjonen skal forbli svært kuratert."
Institution av Galib Gassanoff SS27.
Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com
Fondazione Sozzani lanserte sin Sozzani Award på lørdag, og utnevnte den Paris-baserte britiske-nigerianske designeren Timisola Shasanya som sin første vinner. Hun vil motta et stipend/tilskudd på 15 000 euro for å ta et profesjonelt opplæringskurs. "Det som spesielt imponerte oss som jury med Timisola, var hennes evne til å koble sin nigerianske arv med en samtidig tilnærming til design, og bringe sammen tradisjonelt håndverk og ny teknologi," sier Sara Sozzani Maino fra Fondazione Sozzani, som også er CNMIs ambassadør for nye talenter. "Det er oppmuntrende å se hvordan Milano åpner seg for nye kreative stemmer, og hvordan mulighetene vi har bygget opp gjennom årene lar flere unge designere presentere arbeidet sitt og koble seg til industrien," sier hun.
Capasa er trygg på at italiensk mote, med sterke visninger og en sterk forpliktelse til talent, kan fortsette sin bedring. "Denne utgaven har vist Milano på sitt beste," sier han. "Internasjonalt og åpent mot verden, mens det fortsatt er dypt forbundet med den kreativiteten, håndverket og kunnskapen som definerer italiensk mote."
Ofte stilte spørsmål
FAQs forankret i virkeligheten Viktige takeawayer fra Milan Fashion Week vår/sommer 2027
1 Hva er forankret i virkeligheten i konteksten av Milan Fashion Week
Det er kallenavnet gitt til den overordnede stemningen i vår/sommer 2027-visningene I stedet for fantasi og spektakkel fokuserte designerne på virkelige klær folk faktisk kan bruke
2 Hva betyr vår/sommer 2027 hvis vi ser det nå
Moteuker viser kolleksjoner omtrent et år før de kommer i butikkene Så det som vises som vår/sommer 2027 vil ankomme butikkene tidlig i 2027
3 Hva var de største trendene fra disse visningene
Avslappet skreddersøm jordnære og nøytrale farger praktisk lagdeling flate sko og holdbare naturmaterialer som lin bomull og lett ull
4 Hvorfor kalles dette forankret i virkeligheten
Fordi klærne ble designet for det virkelige liv arbeid reiser ærender snarere enn røde løpere eller sosiale medier-øyeblikk
5 Hva betyr quiet luxury og dukket det opp her
Quiet luxury betyr dyrt utseende, men nedtonede klær uten store logoer Ja det var et hovedtema med fokus på stoffkvalitet og passform fremfor merkevarebygging
6 Hva er sesongløs klesstil
Det betyr å kjøpe klær du kan bruke på tvers av sesonger ved å lagdeling i stedet for å kjøpe separate garderober for vår og høst
7 Hvem er de viktigste designerne å følge med på fra denne sesongen
Prada Giorgio Armani Max Mara Bottega Veneta og Ferragamo var blant de mest omtalte visningene
8 Hvilke farger dominerte catwalken
Jordtoner oliven leire sand stein og varme brune pluss myke hvite og dempede blå
9 Hvilke stoffer var vanligst
Lin bomullspoplin lett ull og vasket silke Mange var ufargede eller naturlig pigmenterte
10 Hvilke silhuetter var populære
Løse men strukturerte vide bukser lange jakker søylekjoler og oversized skjorter
11 Hvorfor er flate sko plutselig overalt
Komfort drev trenden Designere matchet ballettflate loafers og flate sandaler med nesten alt