In den frühen 2000er Jahren war das New Yorker Nachtleben mit italienischem Flair durchzogen. Man denke an die Trüffel-Garganelli von Babbo und die scharfen Rigatoni für 34 Dollar bei Carbone. Italienische Club-Restaurants wie Bagatelle und Lavo lockten junge Menschen mit Tagestanzflächen und endlosen Bellinis. Pasta war der Star der Szene und prägte das nächtliche Leben der Stadt.

Heute kehrt die Stadt zu einem älteren Drehbuch zurück. Mit glitzernden Kronleuchtern und Martini-Wagen, die durch den Raum rollen, erinnert uns die französische Küche daran, dass es Glamour schon lange vor Tomatensoße gab. Diese neuen Lokale sind großartig, lebendig und poliert – gefüllt mit Gästen, die Pastete nicht aus Tradition, sondern zum Vergnügen bestellen.

Frankreich hat New York, seinen Geistesverwandten jenseits des Atlantiks, schon immer fasziniert. 1937 brachte Le Veau d'Or New Yorkern Schnecken und Boeuf Bourguignon näher und ließ sie das Pariser Leben schmecken. Vier Jahre später eröffnete der Emigrant Henri Soulé Le Pavillon und setzte den Standard für Feinschmeckerlokale in der Stadt. Sein späteres Restaurant, La Côte Basque, war so voller Anziehungskraft, dass Truman Capote es in einer skandalösen Kurzgeschichte verewigte. 1961 folgte Lutèce, gerade als Julia Child Innereien im Fernsehen feierte.

In den 70er und 80er Jahren wurden französische Techniken wie Sous Vide, Beurre Monté und Bouquet Garni zur gemeinsamen Sprache jeder ambitionierten Küche. Die 90er Jahre machten französische Köche zu Stars: Eric Ripert im Le Bernardin, Daniel Boulud, der sich im Le Cirque einen Namen machte, und Anthony Bourdain, der durch Les Halles stolzierte. Eine Reservierung im Jean-Georges signalisierte Status, während Keith McNallys Balthazar die Ganztagsgastronomie neu erfand.

In den 2010er Jahren schossen Bistros in jedem Viertel aus dem Boden, von Alain Ducasses Benoit bis zu Riad Nasrs und Lee Hansons Frenchette. Weinbars summten, als kleine Tellergerichte die Silberglocken ablösten und Muscheln in Staub-Töpfen Yellowtail-Crudo ersetzten. Köche wie Daniel Rose, der aus Paris zurückkehrte, belebten Lyoner Klassiker wie Quenelle de Brochet im Le Coucou wieder.

Bis in die 2020er Jahre war die französische Küche global geworden: Ha’s Snack Bar verband vietnamesische und französische Aromen mit Maggi-Sauce; L’Abeille integrierte japanische Techniken; Gregory Gourdets Maison Passerelle fügte kreolische Akzente hinzu. Crevette beschwor das Mittelmeer herauf, während Zimmi's hausgemachte südfranzösische Gerichte servierte.

Im letzten Jahr belebt das gefeierte Duo Nasr und Hanson das legendäre Le Veau d'Or wieder, einst ein Hotspot, der von Grace Kelly und Orson Welles frequentiert wurde und eine der am sehnlichst erwarteten Wiedereröffnungen der letzten Jahre. Hanson und Nasr beschreiben "LVD" als typisch "Manhattan French", doch die Speisekarte ehrt Klassiker wie délices Veau d'Or – eine Trias von Innereien, die anderswo schwer zu finden ist – und île flottante, die wie ein Traum dahinschwebt.

"Wir schätzen, dass es damals der lockerere französische Ort unter den nobleren Lokalen in der Gegend war", sagte Hanson. "Wir lieben die Mischung aus Stammgästen und Neuankömmlingen... es ist etwas Besonderes, zu sehen, wie alle sich verbinden und amüsieren."

Kurz darauf ließ sich Chez Fifi, vom Team hinter Sushi Noz, mühelos in der Upper East Side nieder. Obwohl nicht in der trendigsten Postleitzahl gelegen, zieht es ein diverses Publikum an. Französische Klassiker wie Foie Gras Terrine, Brathähnchen und Ribeye werden mit spielerischer Präzision zubereitet.

Doch die herausragenden Gerichte spiegeln eine New Yorker Note wider: Flaches Omelett mit Roten Garnelen und Hokkaido-Seeigel, Blauflossen-Thunfisch mit Zitrone und Kaviar. "Die Möglichkeit, einige der besten Fische der Welt aus Japan zu beziehen, ist ein großer Anreiz", bemerkt Joshua Foulquier.

Französische Restaurants feiern nicht nur ein Comeback – sie entwickeln sich weiter. Sie haben sich an moderne Gäste angepasst und tauschen Formalismus gegen Spaß. Im Bar Lumière in Cobble Hill bedeutet das einen krabbengefüllten Donut; in der Place des Fêtes in Clinton Hill kommt Sardinentoast mit Raucherbutter gerade recht, als Dosenthfisch zum neuesten Trend-Snack im Internet wird.

Die neuesten Zugänge jedoch zeigen, dass die Stadt weiterhin Grenzen mit ihrem eigenen einzigartigen Geschmack verschiebt und es der lebendigen Energie New Yorks erlaubt, die französische Mahlzeit neu zu definieren.

Im Le Chêne in der Carmine Street, das im Mai unter der Leitung von Alexia Duchêne, Halbfinalistin von Top Chef France, eröffnete, wird eine frische Perspektive auf die französische Küche präsentiert. Die 30-jährige Köchin bringt lässige Downtown-Eleganz mit, die sie bei Passerini und Le Taillevent in Paris, Frenchie in London und Margot in Brooklyn verfeinerte.

Sie reicht Teller durch ein bogiges Küchenfenster, während ihr Ehemann und Mitbesitzer Ronan Duchêne Le May den Speisesaal leitet. Französischer Disco-Pop setzt die Stimmung, und lebhafte Basquiat- und Warhol-Drucke stechen vor den knallweißen Tischtüchern hervor.

Le Chêne ist Duchênes Antwort auf vorhersehbare Klassiker wie Steak au Poivre, Escargots und Foie Gras-Mousse. "Als Franzosen fehlte uns etwas in New York – nicht ein bestimmtes Gericht, sondern diese mühelose Art des Essens, die wir in Frankreich haben", sagt sie. Sie fügt hinzu, dass zu viele französische Restaurants hier von großen Restaurantgruppen betrieben werden. Ihr Ziel ist gewagter und ehrgeiziger, doch in Technik und kreativer Präsentation verwurzelt.

Die Speisekarte hält ihrem aufstrebenden Sternruf stand: Oeufs mayo neigen sich einem Thunfisch-Melt zu, mit Tartar und weichgekochten Eiern, bedeckt mit kürbisfarbenem Mimolette-Käse. Ein Amuse-Bouche aus cremigem French Toast glänzt mit Paprikapüree, belegt mit abwechselnden Bissen von Hokkaido-Seeigel und Knochenmark. Süße Harissa verleiht dem Tartar Schwung. Eine dicke Scheibe Foie Gras-Terrine enthält Artischocke, deren Reichhaltigkeit durch die Bitterkeit von verbrannten Grapefruits geschnitten wird – ein Aroma, das in der traditionellen französischen Küche oft gemieden wird.

Das Star-Gericht ist der Pithiviers Terre et Mer, eine kuppelförmige Blätterteigpastete gefüllt mit Schwein, Kartoffelgratin und geräuchertem Aal. Salatblätter ragen wie magische Bohnenstangen heraus. Duchêne serviert es mit Jus und einem Rote-Bete-Dip, inspiriert von süß-saurer Sauce, eine Hommage an ihren britischen Hintergrund.

Die Weinkarte erstreckt sich über vierundvierzig Seiten, mit Schwerpunkt auf Champagner und Burgunder. Über 4.000 Flaschen reichen von buttrigen Weißweinen bis zu erdigen Rotweinen, einige serviert in einem hummerförmigen Dekanter. "Französische Restaurants können formell sein", räumt Duchêne ein. "Wir wollten etwas etwas Sinnliches, das sich wie ein vergnüglicher Abend anfühlt."

Einige Blocks entfernt in der Thompson Street dreht Château Royale, im Juli 2025 vom Team hinter Libertine eröffnet, die Hitze auf. Cody Pruitt, der das Restaurant mit Jacob Cohen gemeinsam besitzt, beschreibt Libertine als ihr Viertel-Bistro und Château Royale als ihr unverhohlen New Yorker französisches Restaurant – und ein sehr sexy obendrein.

Untergebracht in einem filmreifen Stadthaus, ist das luxuriöse Restaurant in zwei Bereiche geteilt: unten eine dämmrige 30-Sitz-Bar mit 80er-Jahre-Flair. Oben ein heller Speisesaal mit midcentury-Pracht, wo Servierkräfte in weißen Smokingjacken bedienen.

Koch Brian Young, ehemals vom Le Bernardin, bringt die kaviar-gefüllten Betteltaschen zurück, die er einst in The Quilted Giraffe, einer Ikone des Power-Dining der 80er, kreierte. Einige Gerichte werden auf beiden Ebenen serviert, aber separate Speisekarten betonen das Dualkonzept: Hier treffen High Fashion und Downtown-Cool aufeinander.

Oben belebt man eine verblassende Subküche mit Gerichten wie Chicken Cordon Bleu, Lobster Thermidor und Duck à l'Orange. Pruitt bemerkt, dass diese in Ungnade fielen, als Kreativität den Komfort überschattete. Hier werden sie aktualisiert: Duck à l'Orange enthält Calamansi, Bergamotte und Blutorange; Sablefish ersetzt Seebarsch und wird mit Kaviar-Beurre Blanc serviert, eine Verbeugung vor jüdischen Delis und Nobus berühmter Misoversion.

Der Messing-Martini-Wagen rundet das Erlebnis ab, gleitet durch den Raum mit Getränken, die so kalt sind, dass sie beißen. Versteckte Gefrierschränke, statt einer zweiten Bar, halten sie perfekt. "Wir wollten nicht, dass irgendetwas vom Erlebnis ablenkt", fügt Pruitt hinzu, nicht einmal das Geräusch von Eis oder einem Rührstab.

Unten nimmt die Speisekarte eine wörtlichere New Yorker Herangehensweise: Le Burger mit Fourme d'Ambert setzt die Tradition der französischen Bistro-Burger der Stadt fort, in den Fußstapfen von Raoul's und Au Cheval. Die Karte bietet ein Duck-Confit-Club-Sandwich und den Chien Chaud – buchstäblich "Hot Dog" – eine Anspielung auf Paris' Harry's Bar, die ausschließlich Hot Dogs serviert. Hier ist er mit Topinambur-Sellerie-Relish, Trüffel-Aioli und Artischocken belegt.

"Auswärtsessen in New York begann mit französischer Küche. Im Laufe der Zeit wurden die Geschmäcker lässiger oder verlagerte sich woanders hin, oft nach Italien, aber französisches Essen hat immer einen Nerv bei New Yorkern getroffen", bemerkt Pruitt.

Die französische Gastronomie verschwand nie wirklich, aber jetzt feiert sie ein starkes Comeback. Unter jüngeren Gästen ersetzt sie Italienisch als erste Wahl für Raffinesse. Da Millennials über das Drehen von Pasta in Käserädern hinausgewachsen sind und zu verfeinerten Geschmäckern (und Amex-Belohnungen) tendieren, suchen sie nach kulinarischen Erlebnissen, die sich bedeutsam anfühlen. Eine 79-Dollar-Surf-and-Turf-Pastete erscheint nun als lohnende Verwöhnung.

Was macht französisches Essen zur Standardwahl für ein schickes Mahl in New York? Dies ist eine Stadt, in der man von Seoul bis Mumbai bis Istanbul alles schlemmen kann, wo "zeitlos" nur zählt, wenn es mit dem neuesten Trend mithalten kann. Diese Wiederbelebung, wenn man sie so nennen kann, ist weniger eine kulinarische Bewegung als ein gemeinsames Verlangen nach mehr und besserem. New York wird weiterhin Inspiration suchen, aber wenn es sich üppig, kühn und ein bisschen ewig fühlen will, wendet es sich an Frankreich. Schließlich haben wir ja immer Paris.

Häufig gestellte Fragen
Natürlich. Hier ist eine Liste hilfreicher FAQs zum Aufschwung neuer französischer Restaurants in New York, die natürlich klingen und klare, direkte Antworten liefern soll.

Allgemeine / Einsteiger-Fragen

1. Warum scheint es, als würde jede Woche ein neues französisches Restaurant in New York eröffnen?
Es gibt eine perfekte Konstellation von Faktoren: eine wiedererwachte Liebe zu klassischem, hochwertigem Essen, eine neue Generation französischer Köche, die sich einen Namen machen will, und der ständige Appetit der New Yorker auf raffinierte und dennoch gemütliche kulinarische Erlebnisse.

2. Was ist so besonders an französischem Essen, dass es so beliebt ist?
Die französische Küche ist berühmt für ihre Techniken, reichhaltigen Aromen und schöne Präsentation. Sie wird oft als der Goldstandard für Feinschmecker-Küche angesehen und bietet sowohl Eleganz als auch Komfort.

3. Sind französische Restaurants nicht sehr teuer? Sind diese neuen anders?
Während einige hochpreisig sind, sind viele neue französische Lokale eher casual und erschwingliche Bistros oder Brasseries. Sie konzentrieren sich auf Klassiker wie Steak Frites und Omelettes zu einem zugänglicheren Preis.

4. Ist das nur ein modischer Trend oder ist es von Dauer?
Es scheint eher eine dauerhafte Veränderung als ein kurzlebiger Trend zu sein. Französisches Essen hat zeitlosen Reiz, und diese neuen Restaurants passen sich modernen Geschmäckern an, was darauf hindeutet, dass sie für Jahre ein Grundpfeiler der New Yorker Gastroszene sein werden.

Vertiefende / Fortgeschrittenere Fragen

5. Was ist der Unterschied zwischen einem Bistro, einer Brasserie und einem französischen Feinschmecker-Restaurant?
- Bistro: Casual, gemütlich, mit einer kleinen Speisekarte einfacher, klassischer Gerichte wie Coq au Vin.
- Brasserie: Größer, lebhafter und länger geöffnet, oft mit Klassikern wie Muscheln und Charcuterie.
- Feinschmecker-Restaurant: Formell, mit komplexen Menüs, anspruchsvollen Techniken und einem höheren Preisschild.

6. Wie unterscheiden sich diese neuen französischen Restaurants von den alten, klassischen?
Sie sind oft weniger formell und steif. Die neue Generation konzentriert sich auf hochwertige Zutaten in einer entspannten Atmosphäre und verpasst Klassikern manchmal einen modernen Twist, um sie spannend zu halten.

7. Warum wählen französische Köche New York anderen Städten vor?
New York ist eine globale kulinarische Hauptstadt mit einer diversen Bevölkerung, die hochwertiges Essen zu schätzen weiß und unterstützen kann. Es bietet enormes Prestige, Medienpräsenz und eine Kundschaft, die bereit ist, für Spitzengastronomie zu zahlen.