2000년대 초, 뉴욕의 나이트라이프는 이탈리아풍으로 물들어 있었다. 바보의 트러플을 곁들인 가르가넬리나 카르보네의 34달러짜리 매콤한 리가토니를 생각해보라. 바가텔과 라보 같은 이탈리아 테마의 클럽 레스토랑은 낮에는 댄스 플로어, 밤에는 무제한 벨리니로 젊은 층을 끌어모았다. 파스타가 주인공이 되어 도시의 야경을 화려하게 수놓았다.

이제 뉴욕은 더 오래된 대본으로 돌아가고 있다. 반짝이는 샹들리에와 마티니 카트가 등장하며 프렌치 다이닝이 돌아와 우리에게 레드 소스 이전에도 글래머가 존재했음을 상기시킨다. 이 새로운 장소들은 웅장하고 활기차며 세련됐다. 전통이 아니라 재미를 위해 파테를 주문하는 사람들로 가득하다.

프랑스는 예로부터 대서양 건너의 정신적 동반자로서 뉴욕을 사로잡아왔다. 1937년, 르 보 도르는 에스카르고와 부르기뇽 소고기를 소개하며 뉴욕인들에게 파리 생활을 맛보게 했다. 4년 후, 이민자 앙리 술레가 문을 연 르 파비용은 뉴욕 파인 다이닝의 기준을 세웠다. 그의 후속 레스토랑인 라 코트 바스크는 너무 매력적이어서 트루먼 커포티가 선정적인 단편 소설에 영원히 기억했다. 1961년에는 뤼테스가 개장했고, 마침 줄리아 차일드가 TV에서 내장 요리를 소개하고 있었다.

1970~80년대에 이르러 수비드, 베르 몽테, 부케 가르니 같은 프렌치 기법은 모든 전문 주방의 공용어가 되었다. 1990년대는 프랑스 요리사를 스타로 만들었다: 르 베르나르댕의 에릭 리페르, 르 시르크에서 두각을 나타낸 다니엘 불드, 레잘을 활보한 앤서니 버던이 그 주인공이다. 장 조르주 예약은 지위의 상징이었고, 키스 맥널리의 발타자르는 올데이 다이닝을 재정의했다.

2010년대에는 알랭 뒤카스의 브누아부터 리아드 나스르와 리 핸슨의 프렌셰트에 이르기까지, 동네 곳곳에 비스트로가 생겨났다. 와인 바가 활기를 띠며 소은 접시가 실버 클로슈를 대체했고, 스타우브 팟의 홍합이 옐로우테일 크루도를 밀어냈다. 파리에서 돌아온 다니엘 로즈 같은 셰프들은 르 쿠쿠에서 퀴넬 드 브로셰 같은 리옹 고전 요리를 되살렸다.

2020년대에 접어들며 프렌치 퀴진은 글로벌화되었다: 하스 스낵 바는 베트남과 프랑스 풍미를 매기 소스로 융합했고, 라베이는 일본 기법을 도입했으며, 그레고리 구르데의 메종 파스렐은 크레올의 맛을 더했다. 크레베트는 지중해를 연상시켰고, 지미는 가정식 남부 프랑스 요리를 선보였다.

작년, 호평 받는 듀오 나스르와 핸슨은 그레이스 켈리와 오슨 웰스가 애용했던 전설적인 르 보 도르를 되살려 몇 년 만에 가장 기대되는 재오픈 중 하나로 만들었다. 핸슨과 나스르는 "LVD"를 독특한 "맨해튼 프렌치"로 묘사하지만, 메뉴는 다른 곳에서 찾기 힘든 트리플 오팔 요리인 델리스 보 도르나 꿈처럼 부드러운 일 플로탕트 같은 클래식을 존중한다.

핸슨은 "이 지역의 더 고급스러운 레스토랑들 사이에서 르 보 도르가 더 여유로운 프랑스 장소였다는 점을 높이 평가합니다"라며 "단골과 신규 고객이 섞인 분위기를 사랑합니다... 모두가 어울려 즐기는 모습을 보는 것은 특별합니다"라고 말했다.

다음으로, 스시 노즈를 만든 팀이 선보이는 셰 피피는 어퍼 이스트 사이드에 자리 잡으며 편안함을 더했다. 가장 트렌디한 지역은 아니지만, 다양한 고객을 끌어모은다. 푸아 그라 테린, 로스팅 치킨, 립아이 같은 프랑스 대표 요리가 장난기 넘치는 정밀함으로 준비된다.

하지만 눈에 띄는 요리는 뉴욕 특유의 변주를 보여준다: 레드 프론과 홋카이도 성게를 곁들인 플랫 오믈렛, 레몬과 캐비어를 더한 블루핀 참치가 그 예이다. 조슈아 풀키에에 따르면 "일본산 세계 최고의 생선을 구할 수 있다는 것이 큰 매력"이라고 한다.

프렌치 레스토랑은 단순히 부활하는 것이 아니라 진화하고 있다. 현대 식객에 맞춰 형식적임 대신 재미를 선택한 것이다. 코블 힐의 바 뤼미에르에서는 크랩 도넛이, 클린턴 힐의 플라스 데 페트에서는 훈제 버터를 바른 정어리 토스트가 통조림 생선이 온라인 최신 간식 트렌드가 되는 시점에 등장한다.

최근 개장한 레스토랑들은 뉴욕이 여전히 자신만의 독특한 맛으로 경계를 넓히며, 활기찬 에너지로 프렌치 식사를 재정의하고 있음을 보여준다.

5월에 카민 가에 오픈한 르 섀느(Le Chêne)는 토프 셰프 프랑스 준결승자 알렉시아 뒤셰네의 주도로 프렌치 퀴진에 대한 신선한 시각을 선보인다. 30세의 젊은 셰프는 파리의 파세리니와 르 타이양, 런던의 프렌치, 브루클린의 마르고에서 연마한 세련된 다운타운의 여유를 가져왔다.

그녀는 아치형 주방 창구를 통해 접시를 건네고, 남편이자 공동 운영자인 로난 뒤셰네 르 메이는 홀을 관리한다. 프렌치 디스코 팝이 분위기를 잡고, 생생한 바스키아와 워홀 프린트가 선명한 흰색 테이블보 위에 돋보인다.

르 섀느는 뒤셰네가 스테크 오 푸아브르, 에스카르고, 푸아 그라 무스처럼 예측 가능한 클래식에 내놓은 해답이다. "프랑스인으로서 뉴욕에는 어떤 것이 부족하다고 느꼈어요. 특정 요리가 아니라, 프랑스에서 느끼는 그 effortless한 식사 방식이요."라고 그녀는 말한다. 그녀는 또한 뉴욕의 너무 많은 프랑스 레스토랑이 대형 레스토랑 그룹에 의해 운영된다고 덧붙인다. 그녀의 목표는 더 대담하고 야심차지만, 기법과 창의적인 프레젠테이션에 뿌리를 둔 것이다.

메뉴는 그녀의 떠오르는 스타라는 명성에 걸맞다: 외 마요는 참치 멜트를 연상시키는 타르타르와 반숙란 위에 호박색 미모렛 치즈가 듬뿍 올라간 변주를 보인다. 커스터드 같은 프렌치 토스트로 만든 아뮈즈부슈는 레드 페퍼 퓨레와 함께 빛나며, 홋카이도 성게와 본 마로우가 번갈아 올라간다. 스위트 하리사는 타르타르에 킥을 더한다. 두툼한 푸아 그라 테린에는 아티초크가 들어가고, 그 풍미는 전통 프렌치 요리에서 흔히 회피되던 탄 자몽의 쓴맛으로 깔끔하게 정리된다.

가장 눈에 띄는 요리는 피티비에 테르 에 메르(pithiviers terre et mer)로, 돔형 퍼프 페이스트리 속에 돼지고기, 포테이토 그라탱, 훈제 장어가 가득하다. 양상추 잎이 마법의 콩나무처럼 삐죽 튀어나와 있다. 뒤셰네는 이를 주스와 신맛과 단맛의 소스를 연상시키는 비트 루트 콘디먼트와 함께 내놓으며, 그녀의 영국적 배경에 대한 오마주를 담았다.

와인 리스트는 44페이지에 달하며, 샴페인과 부르고뉴에 중점을 둔다. 4,000병 이상의 와인이 버터리한 화이트부터 어스시한 레드까지 다양하며, 일부는 랍스터 모양의 디캔터에 담겨 나온다. "프랑스 레스토랑은 형식적일 수 있어요."라고 뒤셰네는 인정한다. "우리는 약간 관능적이고, 즐거운 밤 외출 같은 느낌을 주는 것을 원했어요."

몇 블록 떨어진 톰슨 가의 샤토 로얄(Château Royale)은 2025년 7월 리버틴을 만든 팀이 열기를 더욱 높였다. 제이콥 코언과 공동 운영하는 코디 프루이트는 리버틴을 동네 비스트로, 샤토 로얄을 거리낌 없이 뉴욕적인 프랑스 레스토랑이자 매우 섹시한 곳으로 설명한다.

영화 속 타운하우스에 자리 잡은 이 럭셔리 레스토랑은 두 공간으로 나뉜다: 아래층은 어둑어둑한 30석 규모의 바로 80년대 분위기를 살렸다. 위층은 밝은 다이닝 룸으로 미드센추리 시대의 웅장함을 자랑하며, 직원들은 화이트 턱시도 재킷을 입고 있다.

르 베르나르댕 출신의 브라이언 영 셰프는 80년대 파워 다이닝의 아이콘이었던 퀼티드 기라프에서 만들었던 캐비어 가득 베거스 퍼스를 다시 선보인다. 일부 요리는 양층에서 모두 제공되지만, 별도의 메뉴는 이중 컨셉을 강조한다: 이곳은 하이 패션과 다운타운의 시크함이 만나는 지점이다.

위층은 치킨 코르동 블루, 랍스터 테르미도르, 카놀리 오렌지 같은 요리로 사라져 가는 서브퀴진을 되살린다. 프루이트는 이러한 요리들이 창의성이 편안함을 압도하며 인기를 잃었다고 지적한다. 여기서는 현대적으로 재해석되었다: 카놀리 오렌지에는 칼라만시, 베르가못, 블러드 오렌지가 사용되었고, 셰블피시가 seabass를 대체하여 캐비어 버르 블랑과 함께 제공되며, 유대인 델리와 노부의 유명한 미소 글레이즈 버전 모두에 경의를 표한다.

황동 마티니 카트는 경험을 완성하며, 얼음과 스터러 소리조차 방해가 되지 않도록 숨겨진 냉동고로 완벽한 온도를 유지하는 차가운 음료와 함께 공간을 가로지른다. "경험을 방해하는 어떤 것도 원하지 않았어요."라고 프루이트는 덧붙인다.

아래층 메뉴는 더 직설적인 뉴욕 접근법을 취한다: 푸름 담베르를 곁들인 르 버거는 라울스와 오 슈발의 뒤를 이어 뉴욕의 프렌치 비스트로 버거 전통을 이어간다. 메뉴에는 오리 콩피 클럽 샌드위치와 파리 해리스 바의 핫도그에 경의를 표하는 리터럴한 '핫도그'인 셍 쇼(Chien Chaud)가 등장한다. 여기서는 선초크-셀러릭 레리시, 트러플 아이올리, 아티초크로 토핑한다.

"뉴욕의 외식은 프렌치 퀴진으로 시작했습니다. 시간이 지나며 입맛이 더 캐주얼해지거나 다른 곳, 주로 이탈리아로 옮겨 갔지만, 프랑스 음식은 항상 뉴욕인들의 마음을 울렸습니다."라고 프루이트는 설명한다.

프렌치 다이닝은 결코 사라지지 않았지만, 이제 강력하게 부활하고 있다. 젊은 식객들 사이에서는 세련미를 위한 선택으로 이탈리아를 대체하고 있다. 밀레니얼들이 치즈 휠에 파스타를 twirling하는 것을 넘어 더 정제된 취향(그리고 Amex 보상)을 향해 나아감에 따라, 그들은 의미 있는 다이닝 경험을 추구한다. 79달러짜리 서프 앤 터프 파이는 이제 가치 있는 허영심으로 여겨진다.

무엇이 프렌치 다이닝을 뉴욕의 고급 식사 기본 선택으로 만드는가? 이 도시는 서울부터 뭄바이, 이스탄불까지 모든 것을 즐길 수 있는 곳이며, '영원함'은 최신 트렌드와 경쟁할 수 있을 때만 의미 있다. 이 부활이, 만약 그렇게 부를 수 있다면, 요리 운동이라기보다는 더 많고 더 나은 것을 위한 공유된 욕망에 가깝다. 뉴욕은 계속해서 영감을 추구하겠지만, 화려하고 대담하며 약간 영원함을 느끼고 싶을 때면 프랑스로 돌아선다. 결국, 우리에겐 항상 파리가 있지 않은가.

자주 묻는 질문
물론입니다. 뉴욕의 새로운 프렌치 레스토랑 증가에 관한 자연스럽게 들리고 명확한 답변을 제공하는 유용한 FAQ 목록입니다.

일반/초보자 질문

1. 왜 뉴욕에서는 매주 새로운 프렌치 레스토랑이 생기는 것 같나요?
완벽한 환경이 조성되었습니다: 클래식하고 고품질 음식에 대한 새로운 사랑, 자신의 이름을 알리려는 신세대 프랑스 셰프들, 그리고 세련되고 위안을 주는 다이닝 경험에 대한 뉴욕인들의 끊임없는 갈망이 결합되었기 때문입니다.

2. 프랑스 음식이 그렇게 인기 있는 특별한 점이 무엇인가요?
프랑스 요리는 그 기법, 풍부한 풍미, 아름다운 프레젠테이션으로 유명합니다. 우아함과 편안함을 모두 제공하는 파인 다이닝의 황금 기준으로 여겨지는 경우가 많습니다.

3. 프랑스 레스토랑은 정말 비싸지 않나요? 이 새로운 곳들도 그런가요?
일부는 고가이지만, 많은 새로운 프랑스 장소들은 더 캐주얼하고 저렴한 비스트로나 브라스리입니다. 스테이크 프리츠나 오믈렛 같은 클래식 요리를 더 접근 가능한 가격에 제공하는 데 중점을 둡니다.

4. 이건 그냥 고급 트렌드인가요, 아니면 계속 될까요?
일시적인 유행보다는 지속적인 변화처럼 보입니다. 프랑스 음식은 영원한 매력을 지니고 있으며, 이러한 새로운 레스토랑들은