2000-luvun alussa New Yorkin yöelämään siroteltiin italialaista tyyliä. Ajattele Babbon tryffelillä kruunattuja garganelleja ja Carbonen 34 dollarista mausteista rigatonia. Italian teemaiset klubiravintolat kuten Bagatelle ja Lavo houkuttelivat nuorta yleisöä päiväsaikaan toimivilla tanssilattioillaan ja loputtomilla Bellineillään. Pasta oli näytön tähti, määritellen kaupungin pimeän jälkeisen tunnelman.

Nyt kaupunki kääntyy vanhempaan käsikirjoitukseen. Kiiltävät kattokruunut ja martinivaunut palaavat, ja ranskalainen ruokakulttuuri muistuttaa meille, että glamour oli olemassa kauan ennen tomaattikastiketta. Nämä uudet paikat ovat mahtavia, eläviä ja hiottuja – täynnä ihmisiä, jotka tilaavat patonkia ei perinteen vuoksi vaan hauskanpidon.

Ranska on aina kiehtonut New Yorkia, sen Atlantin takista heimolaiskaupunkia. Vuonna 1937 Le Veau d'Or esitteli newyorkilaisille etanoita ja burgundilaista naudanpaistia, antaen heidän maistaa pariisilaista elämää. Neljä vuotta myöhemmin maahanmuuttaja Henri Soulé avasi Le Pavillonin, asettaen standardin hienostuneelle ruokailulle kaupungissa. Hänen myöhempi ravintolansa La Côte Basque oli niin viehättävä, että Truman Capote ikuisti sen skandaalittomassa novellissaan. Lutèce seurasi vuonna 1961, juuri kun Julia Child juhli sisäelimiä televisiossa.

70- ja 80-luvuille tultaessa ranskalaiset tekniikat kuten sous vide, beurre monté ja bouquet garni olivat vakavasti otettavien keittiöiden yhteinen kieli. 90-luku teki ranskalaiskeittareistä tähtiä: Eric Ripert Le Bernardinissä, Daniel Boulud jättämässä jälkensä Le Cirquessa ja Anthony Bourdain poseeraamassa Les Hallesin läpi. Varausto Jean-Georgesissa viestitti statuksesta, kun taas Keith McNallyn Balthazar uudisti koko päivän ruokailun.

2010-luvulla bistrot ilmestyivät joka kortteliin, Alain Ducassen Benoit’sta Riad Nasrin ja Lee Hansonin Frenchetteen. Viinibaareissa kuohui kun pienten lautasten aika korvasi hopeiset ruokakellot, ja simpukat Staub-astioissa syrjäyttivät keltahevén crudon. Keittiömestarit kuten Pariisista palannut Daniel Rose elvyttivät Lyonin klassikoita kuten quenelle de brochet -kalapyörykät Le Coucoussä.

2020-luvulle tultaessa ranskalainen keittiö oli globalisoitunut: Ha’s Snack Bar yhdisti vietnamilaisia ja ranskalaisia makuja Maggi-kastikkeella; L’Abeille sisällytti japanilaisia tekniikoita; Gregory Gourdet’n Maison Passerelle lisäsi kreolivaikutteita. Crevette herätti mielikuvia Välimerestä, kun taas Zimmi’s tarjosi kotityylisiä Etelä-Ranskan ruokia.

Viime vuonna arvostettu duo Nasr ja Hanson elvytti legendaarisen Le Veau d’Orin, entisen kuuman paikan jota suosivat Grace Kelly ja Orson Welles, ja yhden kaikkein odotetuimmista uudelleenavauksista vuosiin. Hanson ja Nasr kuvailevat "LVD":tä selkeästi "manhattanilaisranskalaisena", mutta ruokalista kunnioittaa klassikoita kuten délices Veau d’Or -sisäelmäkolmikko, jota on vaikea löytää muualta, ja île flottante -vaahtokakkua joka leijuu kuin unessa.

"Arvostamme sitä, miten se oli rennompi ranskalainen paikka alueen hienompien ravintoloiden joukossa," Hanson sanoo. "Rakastamme vakioasiakkaiden ja uusien tulokkaiden sekoitusta... on erikoista nähdä kaikkien yhteyden ja nautinnon."

Seuraavaksi Chez Fifi, Sushi Nozin taustaryhmältä, asettui mukavasti Upper East Sille. Vaikka ei trendikkäimmässä postinumerossa, se houkuttelee monipuolista yleisöä. Ranskalaiset perusruoat kuten hanhenmaksapasteija, paistettu kana ja ribeye -pihvi valmistetaan leikkisällä tarkkuudella.

Mutta erottuvat ruokalajit heijastavat newyorkilaista kiertoa: litteä munakas punaisilla katkaravuilla ja Hokkaidon merisiileillä, sinievä tonnikala sitruunan ja kaviaarin kera. "Pääsy osaan maailman parhaista japanilaisista kalalajeista on suuri vetonaula," huomauttaa Joshua Foulquier.

Ranskalaisravintolat eivät ole pelkästään paluulla – ne kehittyvät. Ne ovat sopeutuneet moderneihin asiakkaisiin, vaihtaen muodollisuuden hauskanpitoon. Cobble Hillin Bar Lumièressa se tarkoittaa taskurapskakkia täytettynä rapulla; Clinton Hillin Place des Fêtesissä sardiinipaahtoleipä savustetulla voimella saapuu juuri kun säilyketuotteista tulee viimeisin trendinen välipala verkossa.

Uusimmat lisäykset paljastavat kuitenkin kaupungin, joka työntää edelleen rajoja omalla ainutlaatuisella makunsa kanssa, sallien New Yorkin elävän energian määritellä uudelleen ranskalaisen aterian.

Carmine Streetn Le Chênessä, joka avasi toukokuussa Top Chef France -semifinalisti Alexia Duchênen johdolla, esitellään tuore näkökulma ranskalaiseen keittiöön. 30-vuotias kokki tuo tyylikkään downtown-rennon otteen, hiotun Passerinistä ja Le Tailleventista Pariisissa, Frenchiestä Lontoosta ja Margotista Brooklynista.

Hän tarjoaa annokset kaarevan keittiöikkunan läpi kun hänen aviomiehensä ja yhteisomistaja Ronan Duchêne Le May hoitaa ruokasalia. Ranskalainen disko pop luo tunnelmaa, ja elävät Basquiatin ja Warholin painokuvat erottuvat terävän valkoisia pöytäliinoja vastaan.

Le Chêne on Duchênen vastaus ennakoitaville klassikoille kuten pippuripihville, etanoille ja hanhenmaksavaahdolle. "Ranskalaisina tunsimme, että New Yorkista puuttuu jotain – ei tiettyä ruokalajia vaan se vaivaton syömisen tapa, joka meillä on Ranskassa," hän sanoo. Hän lisää, että liian monia ranskalaisravintoloita täällä pyörittävät suuret ravintolaketjut. Hänen tavoitteensa on rohkeampi ja kunnianhimoisempi, mutta juurtunut tekniikkaan ja luovaan esitykseen.

Ruokalista vastaa hänen nousevan tähden mainettaan: oeufs mayo -munasalaatti kääntyy tonnikalamättöksi, jossa on tartar- ja pehmeästi keitetyt munat peitettynä kurpumpumpuna Mimolette-juustolla. Amuse-bouche-makuherkku maitotuoretta ranskalaista leipää loistaa punapaprikapuréella, päällä vuorotellen Hokkaidon merisiiliä ja luuydintä. Makea harissa antaa potkun tartarille. Paksu siivu hanhenmaksapasteijaa sisältää artisokan, sen runsauden leikkaamaan poltetun greipin katkeruus – maku, jota usein vältellään perinteisessä ranskalaisessa ruoanlaitossa.

Tähtiruoka on pithiviers terre et mer, kupolimainen voitaiknakakkuna täytettynä sianlihalla, perunalaatikolla ja savustetulla ankeriaksella. Lehtisalaatinlehdet pistävät esiin kuin taianomaisia papunvarsia. Duchêne tarjoilee sen liemen ja punajuuri-kastikkeen kanssa, joka on inspiroitu hapanimeläkastikkeesta, kunnianosoitus hänen brittiläiselle taustalleen.

Viinilista kattaa 44 sivua, keskittyen Champagneen ja Burgundyn alueisiin. Yli 4 000 pulloa vaihtelee voimaisista valkoisista maanomaisiin punaisiin, joitakin tarjoillaan hummerinmuotoisessa dekantterissa. "Ranskalaisravintolat voivat olla muodollisia," Duchêne myöntää. "Halusimme jotain hieman vienosti viehättävää, joka tuntuu hauskalta ilta ulkona."

Muutaman korttelin päässä Thompson Streetillä, Château Royale, jonka avasi heinäkuussa 2025 Libertinen taustaryhmä, kohottaa lämpötilaa. Cody Pruitt, joka omistaa ravintolan yhdessä Jacob Cohenin kanssa, kuvailee Libertinea naapuruston bistroksi ja Château Royalea heidän häpeilemättömän newyorkilaiseksi ranskalaiseksi ravintolakseen – ja hyvin seksikkääksi sellaisiksi.

Elokuvamaisessa townhouse-rakennuksessa sijaitseva luksusravintola on jaettu kahteen tilaan: alakerrassa, himmeästi valaistu 30-paikkainen baari vangitsee 80-luvun tunnelman. Yläkerrassa, kirkas ruokasali ylvästelee 1900-luvun puolivälin suuruudella, tarjoilijoissa valkoiset smokkitakit.

Kokki Brian Young, aiemmin Le Bernardinistä, tuo takaisin kaviaarilla täytetyt kerjäläisen lompakot, joita hän teki aikoinaan The Quilted Giraffessa, 80-luvun vallanruokailun ikonissa. Jotkut ruokalajit tarjoillaan molemmissa kerroksissa, mutta erilliset ruokalistat korostavat kaksiosaista konseptia: tässä korkea muoti ja downtown-viileys kohtaavat.

Yläkerrassa elvytettynä häviävä alakulttuuri ruokalajeilla kuten chicken cordon bleu, lobster thermidor ja duck à l’orange. Pruitt huomauttaa, että nämä menettivät suosionsa kun luovuus varjosti mukavuutta. Täällä niitä on päivitetty: duck à l’orange sisältää kalamanssia, bergamottia ja veriappelsiinia; mustakurkkukala korvaa meribassan ja tarjoillaan kaviaari-beurre blanc -kastikkeella, nyökäten sekä juutalaisille delicatesseneille että Nobun kuuluisalle miso-päällysteiselle versiolle.

Messinkinen martinivaunu viimeistelee kokemuksen, liukuen huoneen poikki juomilla, jotka ovat niin kylmiä että ne purevat. Piilotetut pakastimet, toisen baarin sijaan, pitävät ne täydellisinä. "Emme halunneet minkään häiritsevän kokemusta," Pruitt lisää, ei edes jään tai sekoittimen ääni.

Alakerrassa ruokalista ottaa kirjaimellisemman newyorkilaisen lähestymistavan: le burger Fourme d’Ambert -juustolla jatkaa kaupungin perinnettä ranskalaisista bistroburgereista, Raoul’sin ja Au Chevalin jalanjäljissä. Ruokalistalla on myös confit-anan club-sandwich ja chien chaud – kirjaimellisesti "kuuma koira" – nyökäys Pariisin Harry’s Barille, joka tarjoaa yksinomaan hot dogeja. Täällä se on päällystetty maa-artisokka-sellerihillolla, tryffelimajoneesilla ja artisokalla.

"Ulkona syöminen New Yorkissa alkoi ranskalaisesta keittiöstä. Ajan myötä maut muuttuivat rennommiksi tai siirtyivät muualle, usein italialaiseen, mutta ranskalainen ruoka on aina iskenyt sointuun newyorkilaisten kanssa," Pruitt toteaa.

Ranskalainen ruokailu ei koskaan todella kadonnut, mutta nyt se tekee vahvan paluun. Nuorempien asiakkaiden keskuudessa se korvaa italialaisen hienostuneena vaihtoehtona. Kun millennialsit ovat siirtyneet pastan pyörittelystä juustopyörissä kohti hienostuneempia makuja (ja Amex-palkintoja), he etsivät ruokailukokemuksia, jotka tuntuvat merkityksellisiltä. 79 dollarin meren ja maan piirakka vaikuttaa nyt ansaitulta herkulta.

Mikä tekee ranskalaisesta ruokailusta New Yorkin oletusvalinnan hienostuneeseen ateriaan? Tämä on kaupunki, jossa voit herkutella kaikella Soulista Mumbaihin ja Istanbuliin, jossa "ikuinen" merkitsee vain, jos se pystyy kilpailemaan viimeisimmän trendin kanssa. Tämä elvytys, jos sitä voi sanoa sellaiseksi, ei ole niinkään kulinaarinen liike vaan jaettu halu enemmän ja parempaa. New York jatkaa inspiraation etsimistä, mutta kun se haluaa tuntea yltäkylläiseksi, rohkeaksi ja hieman ikuiseksi, se kääntyy ranskalaiseen. Loppujen lopuksi, meillä on aina Pariisi.



Usein Kysytyt Kysymykset
Tietysti Tässä on luettelo hyödyllisistä UKK:ista New Yorkin uusien ranskalaisten ravintoloiden aallosta, suunniteltuna kuulostamaan luontevalta ja tarjoamaan selkeitä suoria vastauksia



Yleiset Aloittelijakysymykset



1 Miksi vaikuttaa siltä, että New Yorkiin avautuu uusi ranskalainen ravintola joka viikko?

On kyse täydellisestä myrskystä tekijöitä: uusi into klassiseen laadukkaaseen ruokaan, uuden sukupolven ranskalaisten kokkien halu tehdä jälkensä ja newyorkilaisten jatkuva ruokahalu hienostuneisiin mutta mukaviin ruokailukokemuksiin.



2 Mikä ranskalaisessa ruuassa on niin erikoista, että se on niin suosittua?

Ranskalainen keittiö on kuuluisa tekniikoistaan, rikkaista mauistaan ja kauniista esityksistään. Sitä pidetään usein hienon ruokailun kultaisena standardina, tarjoten sekä eleganssia että mukavuutta.



3 Eivätkö ranskalaiset ravintolat ole todella kalliita? Ovatko nämä uudet erilaisia?

Vaikka jotkut ovat huippuluokkaa, monet uudet ranskalaispaikat ovat rennompia ja edullisempia bistrot tai brasseeria. Ne keskittyvät klassisiin ruokalajeihin kuten pihvi ja friteet sekä munakkaat saavutettavammassa hintaluokassa.



4 Onko tämä vain hieno trendi vai onko se tullut jäädäkseen?

Vaikuttaa enemmän pysyvältä muutokselta kuin lyhytaikaiselta trendiltä. Ranskalaisella ruoalla on ajaton viehätysvoima, ja nämä u