"Miestenvaateilmiö", kirjoittanut Kathleen Beckett, julkaistiin ensimmäisen kerran Voguen elokuun 1984 numerossa. Lisää kohokohtia Voguen arkistosta tilaa muistelu-uutiskirjeemme tästä.

Useiden kausien ajan miestenvaatteet ovat olleet yksi maailmanlaajuisesti vaikutusvaltaisimmista – ja juhlituimmista – muotitrendeistä catwalkeilla. Syyskokoelmissa Milano oli käytännössä tulvillaan räätälöidyistä päällystakeista ja trenssitakeista, erityisesti usein "miestenvaatteen mestarina" pidetyn Giorgio Armanin luomuksissa. Pariisissa miestenvaatekokoelmat vaihtelivat Jean Paul Gaultierin omalaatuisista otteista – hänen miestenlinjastonsa löysähousuista ja charmikkaita pikkuliivejä – Yves Saint Laurentin klassisempiin takkeihin ja housuihin. New Yorkissa suunnittelijat Anne Kleinistä Calvin Kleiniin tarjosivat niin paljon avokätisesti leikattuja "poikien" takkeja ja laskostettuja housuja miestenvaatekankaista, että niillä voisi täyttää jalkapallostadionin tänä syksynä. Kaikkialla kengät ovat litteät ja nauhoilla kiinni, eikä miestenvaatteen vaikutuksesta jää epäilystäkään. Näiden alla on nykyään muitakin miestenvaatteen perusosia: Jockey Internationalin aluspaidat, Calvin Kleinin pikkuhousut ja Pariisin sekä SoHon Tous les caleçons -liikkeessä värikkäät bokserit, jotka usein toimivat myös urheilushortseina ulkona.

Etenkin merkittävää ja kiehtovaa miestenvaatteissa on se, kuinka intohimoisesti naiset ovat omaksuneet ne, kuinka itsevarmasti ne esiintyvät yhtä helposti catwalkeilla ja kaupunkikaduilla, ja kuinka siitä on tullut muotitrendin sijaan muotitodellisuus. Naiset ympäri maan, kaikista taustoista ja taloudellisista tasoista, ovat omaksuneet miestenvaatteen jossain muodossa. Lounasaikaiseen kävelyyn minkä tahansa kaupungin liikekeskustassa huomaa, että raidallinen puku hameella ja rusettihuivinen pusero on monen työssäkäyvän naisen suosituimpiin kuuluva asu. Toimistojen ulkopuolella miestenosastot ja -liikkeet raportoivat, että yhä useampi asiakkaistaan on naisia – ostamassa paitoja ja villapaitoja itselleen.

Miestenvaatteet naisille vaikuttavat 1980-luvun ilmiöltä, mutta tarkempi tarkastelu paljastaa sen kehittyneen vuosia. Sen yleisyys työelämässä juontaa juurensa pitkään vallinneeseen todellisuuteen: miehet hallitsevat liikemaailmaa, ja naisille, jotka astuvat tälle alueelle, vakiintunut pukukoodi – räätälöidyt vaatteet takin kanssa – on ollut ainoa seuraamisen arvoinen malli. Nykyään, kun yhä useammat naiset tekevät työtä, usein tarpeesta eikä valinnasta, he mukauttavat vaatekaappinsa ja imagonsa sen mukaisesti. Kymmenen vuotta sitten John Molloyn kirja Dress for Success suositti harmaata flanellipukua – hameen kanssa – naispuolisten johtajien asianmukaiseksi asuksi. Siitä lähtien siitä on tullut naisten "vallanpuku", ensisijainen, ellei jopa vaadittu, univormu. Ja huolimatta mahdollisesta tylsyydestä "univormun" käyttämisessä – tai turhautumisesta siihen, mitä se symboloi – tyyli on käytännöllinen useimmille työssäkäyville naisille.

Kuten Alison Lurie toteaa teoksessaan The Language of Clothes, kun lasten hankkiminen oli naisen päätavoite, muoti auttoi häntä onnistumaan. Viktorianaikojen pitkähameiset, rintaa korostavat mekot sekä sodanjälkeisten vuosien tiukat hameet ja teräväliiviset rintaliivit korostivat naisen muotoja ja seksuaalisuutta, keskittyen hänen kykyynsä houkutella miehiä.

Nykyään kuitenkin, kun yhä useammat naiset liittyvät työvoimaan ja hoitavat kotitalouksia, he haluavat ja tarvitsevat uraa, eivät vain lapsia. He etsivät vaatteita, jotka auttavat miehiä keskittymään heidän älyynsä, ei kehoonsa. Harmaan flanellipuvun "haarniska", tai tyylikkäämmät versiot Giorgio Armanilta tai Ralph Laurenilta, palvelevat tätä tarkoitusta.

Kuten rahoituskirjailija Jane Bryant Quinn totesi viimeisimmässä numerossaan, "Haluat ihmisten kuuntelevan sanomiasi sen sijaan, että he katselisivat..."Pukeutumisellasi on merkitystä. Työssä menestymiseen keskittyminen tulisi kohdistua itse työhön, ei ohikiitäviin muotitrendeihin. Kuten Lurie toteaa, mies, joka pakkomielteisesti murehtii kravattiensa, käännyksiensä tai housunjalkojensa leveyttä, saattaa näyttäytyä kollegoilleen ja esimiehilleen epävakaina, tai ainakin haihtuvina ja turhamaisina. Samoin nainen, joka tuo viimeisimmät catwalk-tyylit toimistolle, herättää varmasti epäilyksiä ammatillisesta vakavuudestaan.

Perinteisemmän, maskuliinisemman lähestymistavan omaksuminen pukeutumisessa tarjoaa naisille toisen edun: yksinkertaisuuden. Kuten sanomalehtien päätoimittaja Nancy Newhouse äskettäin totesi, "Miehiltä ei vaadita synnynnäistä muotitajua näyttääkseen hyvältä – he voivat yksinkertaisesti päättää, minkä värinen puku tänään laitetaan." Aamut, jotka kuluu lasten kouluvalmisteluun ja omaan työvalmistautumiseen, jättävät vähän aikaa tai energiaa monimutkaisiin vaatevalintoihin. Kuten mieskin, nainen, joka pystyy pukemaan puvun päälleen ja olemaan sekä viehättävästi että asianmukaisesti pukeutunut päivää varten, on jo edellä.

Työelämän ulkopuolellakin miestenvaatteet jatkavat merkittävänä vaikutusvaltana. Koko urheiluvaatekategoria – verryttelyasut, juokshousut ja T-paidat, lainattu miesten pukuhuoneista ja nykyään pidettäin sukupuolineutraaleina – on syntynyt, kun hyvässä kunnossa pysymisestä on tullut prioriteetti, jopa elämäntapa, ikääntyville baby-boomereille.

Sukupuolineutraali pukeutuminen oli huipussaan 1960-luvulla, aikana jolloin seksuaalinen vallankumous ja poliittinen levottomuus murskasivat esteitä, haastoivat auktoriteetteja ja kumosivat perinteitä – mukaan lukien pukukoodit. Monet miehet ja naiset alkoivat jakaa vaatekaappejaan. Kuten Michael ja Ariane Batterberry selittävät teoksessaan Mirror, Mirror: A Social History of Fashion, se oli vapauttava aikakausi molemmille sukupuolille. Naiset vaihtoivat rajoittavat hameet ja epävakaat korkokengät mukaviin housuihin ja lenkkareihin. Miehet vaihtoivat steriilit valkoiset paidat värikkäisiin kirjottuihin talonpoikaispaitoihin ja koristelivat itseään helmillä. Vaatteista tuli vähemmän sukupuolesta kiinni ja enemmän henkilökohtaisesta ilmaisusta – usein lainaten menneisyydestä (kuten samettihousut ja aaltoilevat runoilijapaidat) tai kuvitellen tulevaisuutta (kuten Courrègesin "avaruusaikojen" yhdistelmäasut ja kypärät), kun taas T-paidat, farkut ja armeijan ylijäämätakit tulivat perusvaatteiksi mielenosoituksiin, luokkahuoneisiin ja rock-konsertteihin.

Ajan musiikki ja muusikot, jotka vangitsivat voimakkaasti sukupolven unelmat, ilmensivät myös tätä uutta tyyliä. The Rolling Stones esittelivät kukkapaidoita ja tiukkoja, lanteita korostavia housuja albumikansissa ja lavalla; The Beatles ja heidän maha­ris­hinsa suosittelivat meditaatiota ja itämaisten kulttuurien kaftaaneja. Nykyään sukupuolineutraalia pukeutumista kutsutaan usein androgyyniseksi, heijastaen rajojen ja normien jatkuvaa hämärtymistä. Jälleen kerran se näkyy kaikkein silmiinpistävimmin – joskus järkyttävästi – musiikissa. Jennifer Bealsin tank topit, löysät hupparit ja dynaaminen tanssi elokuvassa Flashdance voitaisiin helposti vaihtaa Kevin Baconin kanssa elokuvassa Footloose. Culture Clubin pitkätukkaisessa, runsaasti meikissä Boy George omaksui hybridi-tyylin – osaksi hasidijuutalainen, osaksi geisha (niin vakuuttavasti, että Ranskan tulli kieltäytyi kerran päästämästä häntä maahan, epäillen ettei hän ollut mies). Viilleltyt, kääriytyneet tai lyhennetyt T-paidat ja musta nahka yleistyivät. Jopa "ruudullinen puku", jonka Batterberryt luettelivat 60-luvun sukupuolineutraaliksi asuksi, ilmestyi uudelleen rohkeassa mustavalkoisessa Eurythmicsin Annie Lennoxilla heidän viimeisimmällä Yhdysvaltain-kiertueellaan. Japanilaisten suunnittelijoiden inspiroimat ylisuuret siluetit ovat joskus Duran Duranin – yhtyeen, jonka monet ennustavat olevan seuraava Beatles – omaksumia, ja heillä on monikulttuurinen tyyli. He täydentävät tyyliä rohkeilla mutta imartelevilla meikeillä. Kaduilla, New Yorkin East Villagesta Lontoon Kensington High Streetille, kaikki – pojat ja tytöt, miehet ja naiset – selaavat samoja vaaterippuja kaupungin trendikkäimmissä putiikeissa. He todennäköisesti kaikki pitävät päällään tweed-takkeja, yksirivisiä päällystakkeja, yhdistettynä mustiin baretteihin, Ray-Ban -aurinkolaseihin, neon nilkarenkaisiin ja Lähi-idän ylisuuriin tupsuhuiviin, kuten PLO:n mustavalkoisissa tai beduiinien punavalkoisissa kuvioissa.

Klassisemmassa tyylissä yhä useammat naiset kääntyvät miestenosastoille Shetlannin villapaitoja ja poolopaitoja varten, tai valitsevat monista niistä inspiroiduista naisten versioista. Tuloksena on androgyyninen ilme, joka tuntuu amerikkalaiselta ja hyvin kasvatetulta. Miestenvaatteen ajaton vetovoima juontaa juurensa sen parempaan laatuun.

Miestenvaatteita kehutaan asiantuntevasta räätälöinnistä, yksityiskohtien huomioimisesta ja kestäväksi suunnitelluista malleista ja kankaista, usein alhaisemmalla hinnalla. Ne on rakennettu kestämään, osittain siksi, että miehet eivät yleensä uudista vaatekaappiaan joka kausi. 1970-luvulla monet miestenvaatemerkit kuten Stanley Blacker ja Arthur Richards lanseerasivat naistenlinjastoja, tavoitteenaan tarjota naisille "hyviä räätälöityjä vaatteita" ja "parempilaatuisia kankaita". Siitä lähtien yhä useammat miestenvaatesuunnittelijat ovat seuranneet perässä, kun naiset vaativat parempaa vastinetta muotikuluilleen. Tämä johti siihen, mitä kutsuttiin "investointipukeutumiseksi" – vaatteisiin, jotka kestävät aikaa ja trendejä, älykkäänä valintana naisille, jotka etsivät kestävää tyyliä.

Nykyiset taloudelliset huolenaiheet myös ajavat miestenvaatteen suosiota. Historiallisesti vaikeina aikoina – kuten nyt, huolimatta joistain parantuvista indikaattoreista – vaatteista tulee hillitympiä, omaksuen harmaansävyiset, vaimeat värit, jotka ovat tyypillisiä perinteisille miestenvaatteille. 1930-luvun lama ja 1940-luvun sotavuodet suosittelivat yksinkertaista, vaatimatonta harmaata pukua sekä miehille että naisille, tyyliä, joka on palannut taantumaherkissä 1980-luvuilla.

Muut historialliset yhteydet auttavat selittämään nykyistä trendiä. Siitä lähtien kun Amelia Bloomer ja hänen naisasianaiset toverinsa pitivät polvihameiden alla puserohousuja, miestenvaatteet ovat symboloineet rohkeutta, jopa vallankumouksellista henkeä – kaikuen 1960-luvun mielenosoitusaikaan sinisten farkkujen kanssa, kuten Anne Hollander toteaa teoksessaan Seeing Through Clothes.

Coco Chanel lisätyylikkään twistin 1920-luvulla suosittelimalla housuja ja rakastajansa tweed-takkeja, luoden "garçonne"-tyylin: lyhyet hiukset, laskoshousut, smokkitakit ja rusetit. Aluksi pidettynä "hauskan perverssinä", kuten valokuvaaja Jacques Henri Lartigue totesi, sitä käyttivät vain nuoret ja rohkeat, kunnes Chanel pehmensi sitä kerroksittain asetelluilla koruilla, laajentaen sen vetovoimaa.

Seuraavan vuosikymmenen suuret kaunottaret – Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Greta Garbo – toivat glamouria ja hienostuneisuutta housuihin ja kaksirivisiin takkeihin. Yves Saint Laurent, joka usein sisällyttää miestenvaatteita kokoelmiinsa, selitti, että jotkut hänen tunnusomaisista suunnitelmistaan, kuten "smoking"-takki ja housupuku, olivat inspiroituneet lempikuvastaan Marlene Dietrichistä miehen takissa ja housuissa, yksi jalka autoon nostettuna ja baretti silmän puolella kallellaan. Samankaltaisia vaikutteita voidaan nähdä Armanin työssä sivulla 343.

Vuonna 1953 Vogue esitteli naisille shoppailun miestenliikkeissä julkaisemalla mallin vaaleanpunaisessa Brooks Brothers -paidassa. Tämä vahvisti miestenvaatteen muotiarvoa naisille. Yksi lehti jopa antoi sille kunnian synnyttäneen Brooks Brothersin si