**Fenomén pánské módy** od Kathleen Beckettové se poprvé objevil v srpnovém vydání Vogue z roku 1984. Pro více zajímavostí z archivu Vogue se přihlaste k odběru našeho newsletteru Nostalgie zde.

Po několik sezón byla pánská móda jedním z nejrozšířenějších – a oslavovaných – trendů na módních molech po celém světě. V podzimních kolekcích byl Milán prakticky zaplaven střiženými kabáty a trench coaty, zejména u Giorgia Armaniho, často nazývaného „mistr pánské módy“. V Paříži se pánské kolekce pohybovaly od výstředních návrhů Jeana Paula Gaultiera – volných kalhot a půvabných malých vest z jeho pánské linie – po klasické kabáty a kalhoty Yvese Saint Laurenta. V New Yorku nabízeli návrháři od Anne Kleinové po Calvina Kleina tolik volně střižených „chlapeckých“ kabátů a nařasených kalhot z pánských látek, že by jimi na podzim naplnili fotbalový stadion. Všude jsou boty ploché a šněrovací, takže není pochyb o inspiraci pánskou módou. Pod tím vším jsou nyní další pánské základní kousky: tílka od Jockey International, slipy od Calvina Kleina a v pařížském a sohovském Tous les caleçons barevné boxerky, které často slouží zároveň jako sportovní kraťasy venku.

Na pánské módě je obzvláště pozoruhodné a fascinující to, s jakým nadšením ji ženy přijaly, jak sebevědomě se objevuje na molech i městských ulicích se stejnou lehkostí a jak se posunula od trendu k módní realitě. Ženy po celé zemi, všech původů a ekonomických úrovní, přijaly pánskou módu v nějaké podobě. Procházka v poledne kteroukoli městskou obchodní čtvrtí ukáže, že oblek s proužky v kombinaci se sukní a halenkou s mašlí a fularovým vzorem je oblíbený outfit mnoha pracujících žen. Mimo kancelář pánská oddělení a obchody hlásí, že stále více jejich zákaznic jsou ženy – nakupující košile a svetry pro sebe.

Pánská móda pro ženy se může jevit jako fenomén 80. let, ale při bližším pohledu je zřejmé, že se vyvíjela roky. Její rozšíření na pracovišti má kořeny v dlouhodobé realitě: muži dominují světu byznysu a pro ženy vstupující do této sféry byl ustálený dress code – střižené oblečení s kabátem – jediným vzorem k následování. Dnes, když více žen pracuje, často z nutnosti spíše než z volby, přizpůsobují tomu svůj šatník a image. Před deseti lety doporučovala kniha Johna Molloye *Dress for Success* šedý flanelový oblek – se sukní – jako správný oděv pro manažerky. Od té doby se z něj stal ženský „power oblek“, preferovaný, ne-li vyžadovaný, uniforma. A navzdory možné nudě z nošení „uniformy“ – nebo frustraci z toho, co symbolizuje – má tento vzhled pro většinu pracujících žen praktický smysl.

Jak poznamenává Alison Lurie v knize *The Language of Clothes*, když bylo mít děti hlavním cílem ženy, móda jí pomáhala uspět. Dámské šaty z viktoriánské éry s honzíky a výstřihy a těsné sukně a špičaté podprsenky poválečných let zdůrazňovaly ženskou postavu a zvýrazňovaly ženskou sexualitu, soustředily se na její schopnost přitahovat muže.

Nyní však, když více žen vstupuje na trh práce a řídí domácnosti, chtějí a potřebují kariéru, nejen děti. Hledají oblečení, které pomůže mužům soustředit se na jejich intelekt, ne na jejich těla. Tuto funkci plní „brnění“ šedého flanelového obleku nebo stylovější verze od Giorgia Armaniho nebo Ralpha Laurena.

Jak poznamenala finanční publicistka Jane Bryant Quinn v nedávném vydání: „Chcete, aby lidé poslouchali, co říkáte, spíše než aby se dívali na...“ To, co nosíte, je důležité. Abyste vynikli v práci, pozornost by se měla soustředit na samotnou práci, ne na pomíjivé módní trendy. Jak poznamenává Lurie, muž, který je posedlý šířkou svých kravat, klop nebo nohavic, může být kolegy a nadřízenými vnímán jako nevyrovnaný, nebo přinejmenším vrtkavý a marnivý. Podobně žena, která přináší nejnovější módní trendy z mol do kanceláře, jistě vzbudí pochybnosti o její profesionální serióznosti.

Přijetí tradičně mužského přístupu k oblékání nabízí ženám další výhodu: jednoduchost. Jak nedávno poznamenala šéfredaktorka novin Nancy Newhouse: „Muži nepotřebují vrozený smysl pro módu, aby vypadali dobře – mohou se prostě rozhodnout, jakou barvu obleku si dnes vezmou.“ Rána strávená chvatem, abyste připravili děti do školy a sebe do práce, zanechávají málo času nebo energie na složitá rozhodnutí o šatníku. Stejně jako muž, i žena, která si může obléknout oblek a být pro daný den atraktivně a vhodně oblečena, má již náskok.

Mimo pracoviště zůstává pánská móda stále hlavním vlivem. Objevila se celá kategorie sportovního oblečení – teplákové soupravy, trenýrky a trička, vypůjčené z pánských šaten a nyní považované za unisex – protože udržování kondice se stalo prioritou, dokonce životním stylem, pro stárnoucí baby boomery.

Unisex oblékání vrcholilo v 60. letech, v době, kdy sexuální revoluce a politické nepokoje bořily bariéry, zpochybňovaly autoritu a převracely konvence – včetně dress codů. Mnoho mužů a žen začalo sdílet šatníky. Jak vysvětlují Michael a Ariane Batterberryovi v knize *Mirror, Mirror: A Social History of Fashion*, byla to osvobozující éra pro obě pohlaví. Ženy vyměnily omezující sukně a nestabilní vysoké podpatky za pohodlné kalhoty a tenisky. Muži vyměnili sterilní bílé košile za barevné vyšívané lidové halenky a doplňovali je korálky. Oblečení se stalo méně o pohlaví a více o osobním vyjádření – často s vypůjčováním z minulosti (jako sametové kalhoty pod kolena a nadýchané básnické halenky) nebo představováním si budoucnosti (jako „vesmírné“ kombinézy a helmy od Courrègese), zatímco trička, džíny a vojenské bundy z přebytků se staly základními kousky pro protesty, učebny a rockové koncerty.

Hudba a hudebníci té doby, kteří silně zachytili sny generace, také ztělesňovali tento nový styl. Rolling Stones vystavovali na obalech alb a na pódiu květinové košile a těsné kalhoty podbřišáky; Beatles a jejich mahariši popularizovali meditaci a kaftany východních kultur. Dnes se unisex oblékání často nazývá androgynní, což odráží pokračující rozmazávání hranic a norem. Opět se nejnápadněji – někdy až pobuřujícně – objevuje v hudbě. Tílka, volné mikiny a dynamický tanec Jennifer Bealsové ve filmu *Flashdance* by se snadno daly zaměnit s Kevinem Baconem ve filmu *Footloose*. Dlouhovlasý a silně nalíčený Boy George z Culture Clubu přijal hybridní etnický styl – napůl chasidský Žid, napůl gejša (tak přesvědčivě, že mu francouzská celní správa jednou odmítla vstup, protože pochybovala, že je muž). Rozstřižená, vyhrnutá nebo zkrácená trička a černá kůže se staly univerzálními. Dokonce i „kostkovaný oblek“, který Batterberryovi uvádějí jako unisex outfit 60. let, se znovu objevil v odvážné černobílé verzi na Annie Lennoxové z Eurythmics během jejich posledního amerického turné. Nadrozměrné siluety inspirované japonskými návrháři někdy přijímá Duran Duran – skupina, o které mnozí předpovídají, že by mohla být novými Beatles – která má mezikulturní šmrnc. Svůj vzhled dokončují odvážným, ale lichotivým líčením. Na ulicích, od newyorské East Village po londýnskou Kensington High Street, všichni – chlapci a dívky, muži a ženy – prohlížejí stejné stojany s oblečením v nejtrendovějších buticích města. Pravděpodobně všichni nosí tvídové jednoduché kabáty, kombinované s černými barety, slunečními brýlemi Ray-Ban, neonovými náramky na kotník a nadrozměrnými třásněnými šálami z Blízkého východu, ve vzorech jako černobílý palestinský nebo červenobílý beduínský.

V klasičtějším stylu se stále více žen obrací na pánská oddělení pro shetlandské svetry a polokošile, nebo si vybírá z mnoha ženských verzí jimi inspirovaných. Výsledkem je androgynní vzhled, který působí jako ryze americký a dobře vychovaný. Nadčasová přitažlivost pánské módy je zakořeněna v její vyšší kvalitě.

Pánské oblečení je chváleno pro své odborné krejčovství, pozornost k detailu a odolný design a látky, často za nižší cenu. Je vyrobeno tak, aby vydrželo, částečně proto, že muži mají tendenci nepřekopat svůj šatník každou sezónu. V 70. letech mnoho značek pánské módy, jako Stanley Blacker a Arthur Richards, spustilo ženské linie s cílem nabídnout ženám „dobře střižené oblečení“ a „kvalitnější látky“. Od té doby následovalo více návrhářů pánské módy, protože ženy požadovaly větší hodnotu za své módní výdaje. To vedlo k tomu, co bylo kdysi nazýváno „investiční oblékání“ – oblečení, které odolává času a trendům, chytrá volba pro ženy hledající trvalý styl.

Dnešní ekonomické obavy také pohánějí popularitu pánské módy. Historicky během těžkých časů – jako nyní, navzdory některým zlepšujícím se ukazatelům – se oblečení stává střídmějším, nabírá zašedlé, tlumené tóny typické pro tradiční pánskou módu. Hospodářská krize 30. let a válečná léta 40. let popularizovala jednoduchý, nenápadný šedý oblek pro muže i ženy, styl, který se vrátil v recesemi ohrožených 80. letech.

Další historické souvislosti pomáhají vysvětlit dnešní trend. Od dob, kdy Amelia Bloomerová a její spolubojovnice za volební právo nosily nadýchané kalhoty pod sukněmi po kolena, symbolizovala pánská móda odvážného, až revolučního ducha – což se ozvěnou objevilo v protestní éře 60. let s modrými džíny, jak poznamenává Anne Hollanderová v knize *Seeing Through Clothes*.

Coco Chanel přidala ve 20. letech stylový zvrat popularizací kalhot a tvídových kabátů svého milence, čímž vytvořila „garçonne“ look: krátké vlasy, nařasené kalhoty, smokingové kabáty a motýlky. Zpočátku vnímaný jako „zábavně zvrácený“, jak poznamenal fotograf Jacques Henri Lartigue, nosily jej pouze mladé a odvážné, dokud jej Chanel nezmírnila vrstvami šperků, čímž rozšířila jeho přitažlivost.

Velké krásky následujícího desetiletí – Marlene Dietrichová, Katharine Hepburnová, Greta Garbo – přinesly glamour a sofistikovanost kalhotám a dvouřadým kabátům. Yves Saint Laurent, který často začleňuje pánskou módu do svých kolekcí, vysvětlil, že některé z jeho ikonických návrhů, jako „smoking“ kabát a kalhotový oblek, byly inspirovány oblíbenou fotografií Marlene Dietrichové v pánském kabátě a kalhotách, s jednou nohou opřenou o stupačku auta a baretem nakloněným přes jedno oko. Podobné vlivy lze vidět v Armaniho práci na straně 343.

V roce 1953 představil Vogue ženám nakupování v pánských obchodech tím, že představil modelku v růžové košili Brooks Brothers. Tím potvrdil módní hodnotu pánské módy pro ženy. Jeden časopis dokonce připsal zásluhu tomuto článku za to, že podnítil Brooks Brothers k rozšíření do dámského oblečení – a ženy k přesunu do Brooks Brothers a dalších značek pánské módy. Pánské obchody mají dodnes přitažlivost. Odvážné proporce a silné linie pánského oblečení dodávají nositeli nádech sebevědomí a autority, pocit síly a jistoty. A jak populace stárne, pánský střih nabízí další výhodu: způsob, jak zůstat stylový pro postavu, která již nemůže – nebo by již neměla – následovat některé jiné módní trendy.

Ale snadný fit se může přehnat. Když je kabát příliš nadrozměrný, svetr příliš velký, vysílá to jiný vzkaz. Alison Lurie to popisuje jako bezmocnou roztomilost malé holčičky, která si hraje na převlékání, zachycenou lookem *Annie Hall* nebo některými z těch přehnanějších nadrozměrných návrhů přicházejících dnes z Japonska. Je to vzhled se vším kouzlem hrající si divošky – ne mocné manažerky v práci nebo sebevědomé ženy v pohodě.

Nošení pánského svetru nebo kabátu nám také může připomenout dřívější dny, kdy jsme si z obdivu a náklonnosti půjčovali od bratra nebo přítele. Může to, jak navrhl jeden psychiatr, „znovu vytvořit blízkost k otci“ – často první symbol autority, kterou žena může doufat ztělesnit pokaždé, když si zvolí ob