«Το Φαινόμενο της Ανδρικής Ρούχας», από την Κάθλιν Μπέκετ, πρωτοεμφανίστηκε στο τεύχος του Αυγούστου 1984 του Vogue. Για περισσότερα αξιοσημείωτα από το αρχείο του Vogue, εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο Νοσταλγίας εδώ.
Για αρκετές σεζόν, η ανδρική ρουχισμός αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες — και γιορτασμένες — τάσεις στις πασαρέλες μόδας παγκοσμίως. Στις συλλογές φθινοπώρου, το Μιλάνο πρακτικά πλημμύρισε από ταιλαρισμένα παλτά και τρεντς, ειδικά στον Τζόρτζιο Αρμάνι, συχνά αποκαλούμενο «αφέντη της ανδρικής μόδας». Στο Παρίσι, οι ανδρικές συλλογές κυμαίνονταν από τις ιδιόμορφες εκδοχές του Ζαν Πολ Γκοτιέ — φαρδύ παντελόνια και γοητευτικά μικρά γιλέκα από την ανδρική του γραμμή — μέχρι τα πιο κλασικά σακάκια και παντελόνια του Υβ Σαιν Λοράν. Πίσω στη Νέα Υόρκη, σχεδιάστριες από την Ανν Κλάιν μέχρι την Κάλβιν Κλάιν προσέφεραν τόσα πολλά γενναιόδωρα κομμένα «αγορίστικα» παλτά και πλισέ παντελόνια σε υφάσματα ανδρικής ρουχισμού που θα μπορούσαν να γεμίσουν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου αυτό το φθινόπωρο. Παντού, τα παπούτσια είναι επίπεδα και με κορδόνια, αφήνοντας καμία αμφιβολία για την έμπνευση από την ανδρική ρουχισμό. Κάτω από όλα αυτά, υπάρχουν πλέον και άλλα βασικά της ανδρικής ρουχισμού: οι φανέλες της Jockey International, τα σλιπ της Calvin Klein, και, στο Tous les caleçons στο Παρίσι και το SoHo, πολύχρωμα boxer που συχνά χρησιμεύουν και ως σορτς για σπορ εκτός σπιτιού.
Αυτό που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο και συναρπαστικό για την ανδρική ρουχισμό είναι το πόσο ενθουσιωδώς την έχουν υιοθετήσει οι γυναίκες, το πώς εμφανίζεται με αυτοπεποίθηση τόσο στις πασαρέλες όσο και στους δρόμους της πόλης με ίδια ευκολία, και το πώς έχει ξεπεράσει την τάση για να γίνει μια πραγματικότητα μόδας. Γυναίκες σε όλη τη χώρα, από κάθε υπόβαθρο και οικονομικό επίπεδο, έχουν αγκαλιάσει την ανδρική ρουχισμό σε κάποια μορφή. Ένας περίπατος κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος σε οποιαδήποτε επιχειρηματική περιοχή μιας πόλης θα δείξει ότι ένα κοστούμι με ρίγες με φούστα και μια μπλούζα φουλά με παπιγιόν είναι η βασική ενδυμασία για πολλές εργαζόμενες γυναίκες. Εκτός γραφείου, τα ανδρικά τμήματα και τα καταστήματα αναφέρουν ότι όλο και περισσότερες από τις πελάτισσές τους είναι γυναίκες — που αγοράζουν πουκάμισα και πουλόβερ για τον εαυτό τους.
Η ανδρική ρουχισμός για γυναίκες μοιάζει με φαινόμενο της δεκαετίας του '80, αλλά μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι αναπτύσσεται εδώ και χρόνια. Η επικράτησή της στον εργασιακό χώρο έχει τις ρίζες της σε μια μακροχρόνια πραγματικότητα: οι άνδρες κυριαρχούν στον επιχειρηματικό κόσμο, και για τις γυναίκες που εισέρχονται σε αυτόν τον χώρο, ο καθιερωμένος κώδικας ένδυσης — ταιλαρισμένα ρούχα με σακάκι — ήταν το μοναδικό πρότυπο προς μίμηση. Σήμερα, καθώς περισσότερες γυναίκες εργάζονται, συχνά από ανάγκη και όχι από επιλογή, προσαρμόζουν την γκαρνταρόμπα και την εικόνα τους αναλόγως. Μια δεκαετία πριν, το βιβλίο του Τζον Μόλοϊ Ντύσου για Επιτυχία συνέστησε το κοστούμι από γκρι φλανέλ — με φούστα — ως κατάλληλη ενδυμασία για γυναίκες διευθύντριες. Από τότε, έχει γίνει το γυναικείο «κοστούμι δύναμης», η προτιμώμενη, αν όχι υποχρεωτική, στολή. Και παρά την πιθανή πλήξη από το να φοράς μια «στολή» — ή την απογοήτευση για το τι συμβολίζει — το λούκ έχει πρακτικό νόημα για τις περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες.
Όπως σημειώνει η Άλισον Λούρι στο Η Γλώσσα των Ρουχών, όταν η γέννηση παιδιών ήταν ο κύριος στόχος μιας γυναίκας, η μόδα τη βοηθούσε να πετύχει. Τα φουσκωτά, στήθια φορέματα της Βικτωριανής εποχής και οι στενές φούστες και τα μυτερά σουτιέν των μεταπολεμικών χρόνων τονίζαν το γυναικείο σχήμα και επισήμαιναν τη σεξουαλικότητα μιας γυναίκας, εστιάζοντας στην ικανότητά της να προσελκύει άνδρες.
Τώρα, όμως, καθώς περισσότερες γυναίκες εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό και διαχειρίζονται νοικοκυριά, θέλουν και χρειάζονται καριέρες, όχι απλώς μωρά. Αναζητούν ρούχα που βοηθούν τους άνδρες να εστιάσουν στο μυαλό τους, όχι στο σώμα τους. Η «πανοπλία» ενός γκρι φλανέλ κοστουμιού, ή οι πιο στυλάτες εκδοχές από τον Τζόρτζιο Αρμάνι ή τον Ραλφ Λόρεν, εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό.
Όπως παρατήρησε η οικονομική συγγραφέας Τζέιν Μπράιαντ Κουίν σε ένα πρόσφατο τεύχος, «Θέλεις οι άνθρωποι να ακούνε αυτό που λες παρά να κοιτούν...» Αυτό που φοράς έχει σημασία. Για να διακριθείς σε μια δουλειά, η εστίαση πρέπει να είναι στην ίδια τη δουλειά, όχι στις παροδικές τάσεις μόδας. Όπως σημειώνει η Λούρι, ένας άνδρας που σκέφτεται υπερβολικά το πλάτος της γραβάτας του, των λασπών ή των ποδιών του παντελονιού του μπορεί να θεωρηθεί από συναδέλφους και προϊσταμένους ως ασταθής, ή τουλάχιστον ευμετάβλητος και ματαιόδοξος. Παρομοίως, μια γυναίκα που φέρνει τα τελευταία στυλ πασαρέλας στο γραφείο είναι βέβαιο ότι θα εγείρει αμφιβολίες για την επαγγελματική της σοβαρότητα.
Η υιοθέτηση μιας πιο παραδοσιακά ανδρικής προσέγγισης στη ντύσιμο προσφέρει στις γυναίκες ένα ακόμη πλεονέκτημα: την απλότητα. Όπως πρόσφατα παρατήρησε η εκδότρια εφημερίδων Νάνσι Νιούχαους, «Οι άνδρες δεν χρειάζονται έμφυτη αίσθηση μόδας για να φαίνονται καλά — μπορούν απλά να αποφασίσουν ποιο χρώμα κοστουμιού θα φορέσουν σήμερα.» Τα πρωινά που περνούν βιαστικά να ετοιμάσεις τα παιδιά για το σχολείο και τον εαυτό σου για τη δουλειά αφήνουν ελάχιστο χρόνο ή ενέργεια για πολύπλοκες αποφάσεις γκαρνταρόμπας. Όπως ένας άνδρας, μια γυναίκα που μπορεί να φορέσει ένα κοστούμι και να είναι τόσο ελκυστική όσο και κατάλληλα ντυμένη για τη μέρα είναι ήδη μπροστά.
Πέρα από τον εργασιακό χώρο, η ανδρική ρουχισμός συνεχίζει να είναι μια σημαντική επιρροή. Ένα ολόκληρο είδος ενδυμάτων για άθληση — φόρμες, σορτς πίστας και μπλουζάκια, δανεισμένα από την ανδρική αποδυτήρια και πλέον θεωρούμενα αμφιφυλόφιλα — έχει εμφανιστεί, καθώς η διατήρηση της φυσικής κατάστασης έχει γίνει προτεραιότητα, ακόμη και τρόπος ζωής, για τα γηρασμένα μέλη της μεταπολεμικής γενιάς.
Η αμφιφυλόφιλη ένδυση κορυφώθηκε στη δεκαετία του 1960, μια εποχή που η σεξουαλική επανάσταση και η πολιτική αναταραχή κατέρριψαν εμπόδια, αμφισβήτησαν την εξουσία και ανατρέψαν συμβάσεις — συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων ένδυσης. Πολλοί άνδρες και γυναίκες άρχισαν να μοιράζονται γκαρνταρόμπες. Όπως εξηγούν ο Μάικλ και η Αριάν Μπάτερμπερι στο Καθρέφτη, Καθρέφτη: Μια Κοινωνική Ιστορία της Μόδας, ήταν μια απελευθερωτική εποχή και για τα δύο φύλα. Οι γυναίκες ανταλλάσσαν περιοριστικές φούστες και ασταθή ψηλοτάκουνες με άνετα παντελόνια και αθλητικά παπούτσια. Οι άνδρες ανταλλάσσαν τα στείρα λευκά πουκάμισα με πολύχρωμα κεντημένα χωρικά μπλούζα και στολίζονταν με χάντρες. Τα ρούχα έγιναν λιγότερο για το φύλο και περισσότερο για προσωπική έκφραση — συχνά δανειζόμενα από το παρελθόν (όπως βελούδινα παντελονάκια και φουσκωτά μπλούζα ποιητή) ή φανταζόμενα το μέλλον (όπως τα «διαστημικά» κοστούμια και κράνη του Κουρέζ), ενώ τα μπλουζάκια, τα τζιν και τα σακάκια από στρατιωτικά πλεονάσματα έγιναν βασικά για διαμαρτυρίες, αίθουσες διδασκαλίας και ροκ συναυλίες.
Η μουσική και οι μουσικοί της εποχής, που απεικόνισαν με ισχύ τα όνειρα μιας γενιάς, ενσάρκωναν επίσης αυτό το νέο στυλ. Οι Rolling Stones επιδείκνυαν λουλουδωτά πουκάμισα και στενά παντελόνια στα εξώφυλλα άλμπουμ και στη σκηνή· οι Beatles και ο μαχαρίσι τους δημοσίευσαν το διαλογισμό και τις καφτάνες των ανατολικών πολιτισμών. Σήμερα, η αμφιφυλόφιλη ένδυση συχνά ονομάζεται ανδρόγυνη, αντικατοπτρίζοντας μια συνεχή θόλωση των ορίων και των νορμ. Για άλλη μια φορά, εμφανίζεται πιο εντυπωσιακά — μερικές φορές σκανδαλωδώς — στη μουσική. Τα αμάνικα, τα χαλαρά μπλούζα και ο δυναμικός χορός της Τζένιφερ Μπιλς στο Flashdance θα μπορούσαν εύκολα να ανταλλαχθούν με αυτά του Κέβιν Μπέικον στο Footloose. Ο μακρυμάλλης, βαμμένος Μπόι Τζορτζ των Culture Club υιοθέτησε ένα υβριδικό εθνικό στυλ — μέρος Χασιδικός Εβραίος, μέπος γκέισα (τόσο πειστικά που τα γαλλικά τελωνία μια φορά του αρνήθηκαν την είσοδο, αμφισβητώντας ότι ήταν άνδρας). Σκισμένα, τυλιγμένα ή κομμένα μπλουζάκια και μαύρο δέρμα έγιναν παγκόσμια. Ακόμη και το «κοστούμι με σκωτσέζικο σχέδιο», που καταγράφηκε από τους Μπάτερμπερι ως αμφιφυλόφιλο ντύσιμο της δεκαετίας του '60, επανεμφανίστηκε σε έντονο μαύρο και άσπρο στην Άνι Λένοξ των Eurythmics κατά την τελευταία τους αμερικανική περιοδεία. Οι υπερμεγέθεις σιλουέτες εμπνευσμένες από Ιάπωνες σχεδιαστές υιοθετούνται μερικές φορές από τους Duran Duran — μια ομάδα που πολλοί προβλέπουν ότι θα μπορούσε να είναι οι επόμενοι Beatles — που φέρουν διαπολιτισμικό στυλ. Ολοκληρώνουν το λούκ με έντονα αλλά κολακευτικά μακιγιάζ. Στους δρόμους, από το East Village της Νέας Υόρκης μέχρι την Kensington High Street του Λονδίνου, όλοι — αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες — περιηγούνται στα ίδια ράφια ρούχων στα πιο μοδάρα μπουτίκ της πόλης. Πιθανότατα όλοι φορούν τσόκιντα, μονόκωπα παλτά, συνδυασμένα με μαύρα μπερέ, γυαλιά ηλίου Ray-Ban, νεόν καλτσάκια και τις υπερμεγέθεις φούντες με κρόσσια της Μέσης Ανατολής, σε σχέδια όπως το