„Феноменът на мъжкото облекло“ от Катлийн Бекет се появи за първи път в брой на Vogue от август 1984 г. За още забележителни материали от архива на Vogue се абонирайте за нашия бюлетин „Носталгия“ тук.
В продължение на няколко сезона мъжкото облекло е една от най-разпространените – и възхвалявани – тенденции на модните писти по целия свят. В есенните колекции Милан буквално беше залят от кроени палта и тренчове, особено в Джорджо Армани, често наричан „майстор на мъжкото облекло“. В Париж колекциите за мъже варираха от ексцентричните интерпретации на Жан-Пол Готие – широки панталони и очарователни жилетки от неговата мъжка линия – до по-класическите якета и панталони на Ив Сен Лоран. Обратно в Ню Йорк дизайнерите от Ан Клайн до Калвин Клайн предлагаха толкова много щедро кроени „момчешки“ палта и плисирани панталони от мъжки платове, че тази есен биха могли да напълнят футболен стадион. Навсякъде обувките са с ниска подметка и връзки, оставяйки никакво съмнение за вдъхновението от мъжкото облекло. А под тях вече има и други основни елементи от мъжката гардероб: майките на Jockey International, боксерките на Calvin Klein и, в Tous les caleçons в Париж и SoHo, цветни боксерки, които често служат и като спортни шорти на открито.
Това, което е особено забележително и очарователно при мъжкото облекло, е колко ентусиазирано жените са го приели, как уверено се появява еднакво лесно както на пистата, така и на градските улици, и как е преминало от тенденция към модна реалност. Жени от цялата страна, с различен произход и икономическо ниво, са приели мъжкото облекло в някаква форма. Разходка в обедната почивка през бизнес района на всеки град ще покаже, че костюмът с райе, пола и блузата с фулар и папийон е предпочитаният тоалет за много работещи жени. Извън офиса мъжките отдели и магазини съобщават, че все повече от клиентите им са жени – купуващи ризи и пуловери за себе си.
Мъжкото облекло за жени изглежда като феномен от 80-те, но по-внимателен поглед показва, че то се развива от години. Неговото разпространение на работното място е вкоренено в една отдавнашна реалност: мъжете доминират в бизнес света и за жените, навлизащи в тази сфера, установеният дрескод – кроени дрехи с яке – е бил единственият модел за следване. Днес, когато повече жени работят, често по необходимост, а не по избор, те приспособяват гардероба и имиджа си съответно. Преди десетилетие книгата на Джон Молой „Облечи се за успех“ препоръчваше сивия костюм от фланел – с пола – като подходящо облекло за жените изпълнителки. Оттогава той се превърна в женския „костюм на силата“, предпочитаната, ако не и задължителна, униформа. И въпреки потенциалната отегченост от носенето на „униформа“ – или разочарованието от това, което тя символизира – този вид има практичен смисъл за повечето работещи жени.
Както отбелязва Алисън Лъри в „Езикът на дрехите“, когато раждането на деца е било основната цел на жената, модата я е помагала да успее. Кокетливите, изпъкнали рокли от викторианската епоха и стегнатите поли и заострени сутиени от следвоенните години подчертаваха женската форма и акцентираха върху сексуалността на жената, фокусирайки се върху способността й да привлича мъже.
Сега обаче, когато повече жени се присъединяват към работната сила и ръководят домакинствата, те искат и се нуждаят от кариери, а не само от бебета. Те търсят дрехи, които помагат на мъжете да се съсредоточат върху интелекта им, а не върху телата им. „Бронята“ на сивия фланелов костюм, или по-стилните версии на Джорджо Армани или Ралф Лорън, служи за тази цел.
Както отбеляза финансовият писател Джейн Брайънт Куин в скорошен брой, „Искате хората да слушат какво казвате, а не да гледат...“ Какво носите има значение. За да се отличите в работата, фокусът трябва да е върху самата работа, а не върху мимолетните модни тенденции. Както отбелязва Лъри, мъж, който се вманиачава върху ширината на вратовръзките, реверите или крачолите на панталона си, може да бъде възприет от колеги и шефове като нестабилен, или поне непостоянен и суетен. По същия начин жена, която носи най-новите стилове от пистата в офиса, със сигурност ще предизвика съмнения относно нейната професионална сериозност.
Приемането на по-традиционно мъжки подход към обличането предлага на жените още едно предимство: простота. Както неотдавна заяви редакторът на вестник Нанси Нюхаус, „Мъжете не се нуждаят от вродено модно чутье, за да изглеждат добре – те могат просто да решат какъв цвят костюм да носят днес.“ Сутрините, прекарани в надпревара да приготвите децата за училище и себе си за работа, оставят малко време или енергия за сложни решения за гардероба. Подобно на мъж, жена, която може да облече костюм и да бъде едновременно привлекателно и подходящо облечена за деня, вече е напред.
Извън работното място мъжкото облекло продължава да бъде основно влияние. Цяла категория спортно облекло – тренировъчни костюми, спортни шорти и тениски, заимствани от мъжката съблекалня и вече считани за унисекс – се появи, тъй като поддържането на форма се превърна в приоритет, дори начин на живот, за остаряващите беби бумъри.
Унисекс облеклото достигна връх през 60-те години, време, когато сексуалната революция и политическите безредици разрушиха бариери, предизвикаха властта и преобърнаха конвенциите – включително дрескодовете. Много мъже и жени започнаха да споделят гардероби. Както обясняват Майкъл и Ариана Батърбери в „Огледало, огледало: Социална история на модата“, това беше освобождаваща епоха и за двата пола. Жените размениха стягащи поли и нестабилни високи токчета за удобни панталони и маратонки. Мъжете размениха стерилните бели ризи за цветни бродирани селски блузи и се аксесоаризираха с мъниста. Дрехите станаха по-малко за пола и повече за личното изразяване – често заемайки от миналото (като кадифени шорти и развяващи се поетични блузи) или представяйки бъдещето (като „космическите“ комбинезони и каски на Куреж), докато тениските, дънките и армейските якета станаха основни елементи за протести, класни стаи и рок концерти.
Музиката и музикантите от онова време, които мощно уловиха мечтите на едно поколение, също въплътиха този нов стил. Ролинг Стоунс парадираха с цветни ризи и стегнати панталони на обложките на албуми и на сцена; Бийтълс и техният махариши популяризираха медитацията и кафтаните на източните култури. Днес унисекс облеклото често се нарича андрогинно, отразявайки продължаващото размиване на граници и норми. Отново то се проявява най-поразително – понякога скандално – в музиката. Тениската без ръкави, отпуснатата суичърка и динамичният танц на Дженифър Бийлс във „Флашданс“ лесно можеше да се размени с този на Кевин Бейкън във „Футлус“. Дългокосият, силно гримиран Бой Джордж от Culture Club прие хибриден етнически стил – отчасти хасидски евреин, отчасти гейша (толкова убедително, че френските митници веднъж му отказаха влизане, съмнявайки се, че е мъж). Разкроени, навити или скъсени тениски и черна кожа станаха универсални. Дори „костюмът в карирана шарка“, изброен от Батърбери като унисекс облекло от 60-те, се появи отново в смели черно-бели цветове на Ани Ленъкс от Юритмикс по време на последното им турне в САЩ. Прекомерните силуети, вдъхновени от японски дизайнери, понякога са приети от Duran Duran – група, която мнозина прогнозират, че може да бъде следващите Бийтълс – които носят междукултурен шарм. Те завършват вида със смел, но ползотворен грим. На улиците, от Ийст Вилидж в Ню Йорк до Кенсингтън Хай Стрийт в Лондон, всички – момчета и момичета, мъже и жени – разглеждат едни и същи редове дрехи в най-модните бутици на града. Вероятно всички носят вълнени, едноредни палта, съчетани с черни берета, слънчеви очила Ray-Ban, неонови гривни за глезени и големи ресести шали от Близкия изток, с шарки като черно-бялата на ООП или червено-бялата на бедуините.
В по-класически стил все повече жени се обръщат към мъжките отдели за пуловери от шелландска вълна и поло ризи, или избират от многото женски версии, вдъхновени от тях. Резултатът е андрогинен вид, който излъчва американизъм и добро възпитание. Безвременната привлекателност на мъжкото облекло е вкоренена в неговото високо качество.
Мъжкото облекло се хвали за експертното шиене, вниманието към детайлите и издръжливия дизайн и платове, често на по-ниска цена. То е създадено да издържи, отчасти защото мъжете не са склонни да обновяват гардероба си всеки сезон. През 70-те години много марки за мъже като Stanley Blacker и Arthur Richards стартираха женски линии, целейки да предложат на жените „добре кроени дрехи“ и „по-добри платове“. Оттогава все повече дизайнери на мъжко облекло последваха примера им, тъй като жените изискват по-голяма стойност за модните си разходи. Това доведе до т.нар. „инвестиционно обличане“ – дрехи, които устояват на времето и тенденциите, умен избор за жени, търсещи траен стил.
Икономическите съображения днес също допринасят за популярността на мъжкото облекло. Исторически, по време на трудни времена – като сега, въпреки някои подобряващи се показатели – облеклото става по-сдържано, приемайки сивите, приглушени тонове, типични за традиционното мъжко облекло. Депресията от 30-те и военните години на 40-те популяризираха прост, дискретен сив костюм и за мъже, и за жени, стил, който се завърна през склонните към рецесия 80-те.
Други исторически връзки помагат да се обясни днешната тенденция. Откакто Амелия Блумър и нейните съмишленички суфражетки носеха набрани панталони под поли до коляното, мъжкото облекло е символизирало дръзък, дори революционен дух – отразен през епохата на протестите от 60-те с сините дънки, както отбелязва Ан Холандър в „Виждане през дрехите“.
Коко Шанел добави стилен нюанс през 20-те години, популяризирайки панталони и твидовите якета на своя любим, създавайки вида „гарсон“: къса коса, плисирани панталони, смокинг якета и папийони. Първоначално възприет като „забавен и перверзен“, както отбеляза фотографът Жак Анри Лартиг, той се носеше само от младите и дръзките, докато Шанел не го смекчи с наслагвания от бижута, разширявайки неговата привлекателност.
Великите красавици от следващото десетилетие – Марлене Дитрих