"Il fenomeno del guardaroba maschile", di Kathleen Beckett, apparve per la prima volta sul numero di Vogue dell'agosto 1984. Per altri contenuti d'archivio di Vogue, iscriviti qui alla nostra newsletter Nostalgia.

Da diverse stagioni, il guardaroba maschile è una delle tendenze più diffuse e celebrate sulle passerelle mondiali. Nelle collezioni autunnali, Milano è stata praticamente inondata di cappotti e trench sartoriali, specialmente da Giorgio Armani, spesso definito il "maestro dell'abbigliamento maschile". A Parigi, le collezioni maschili spaziavano dalle proposte eccentriche di Jean Paul Gaultier – pantaloni oversize e graziosi gilet della sua linea uomo – alle giacche e ai pantaloni più classici di Yves Saint Laurent. Tornando a New York, designer da Anne Klein a Calvin Klein hanno proposto così tanti cappotti "da ragazzo" a taglio ampio e pantaloni a pieghe in tessuti maschili da poter riempire uno stadio di football questo autunno. Ovunque, le scarpe sono basse e allacciate, lasciando pochi dubbi sull'ispirazione maschile. Sotto tutto questo, ci sono ora altri capisaldi del guardaroba maschile: le canottiere della Jockey International, gli slip di Calvin Klein e, da Tous les caleçons a Parigi e SoHo, i boxer colorati che spesso fanno anche da pantaloncini sportivi all'aperto.

Ciò che è particolarmente notevole e affascinante del guardaroba maschile è l'entusiasmo con cui le donne lo hanno adottato, la disinvoltura con cui appare sia in passerella che per le strade cittadine, e il modo in cui è andato oltre la tendenza per diventare una realtà della moda. Donne di tutto il paese, di ogni estrazione e livello economico, hanno abbracciato il guardaroba maschile in qualche forma. Una passeggiata nell'ora di pranzo in qualsiasi distretto finanziario cittadino mostrerà che un completo a righe con gonna e una camicetta a foulard con fiocco è l'abito preferito di molte donne lavoratrici. Fuori dall'ufficio, i reparti e i negozi di abbigliamento maschile riferiscono che sempre più clienti sono donne – che acquistano camicie e maglioni per sé.

Il guardaroba maschile per donne sembra un fenomeno degli anni '80, ma uno sguardo più attento rivela che si sta sviluppando da anni. La sua prevalenza sul posto di lavoro affonda le radici in una realtà di lunga data: gli uomini dominano il mondo degli affari, e per le donne che entrano in quella sfera, il codice di abbigliamento consolidato – abiti sartoriali con giacca – è stato l'unico modello da seguire. Oggi, poiché sempre più donne lavorano, spesso per necessità piuttosto che per scelta, stanno adattando di conseguenza il loro guardaroba e la loro immagine. Un decennio fa, il libro di John Molloy *Vestirsi per il successo* raccomandava il completo in flanella grigia – con gonna – come abbigliamento adatto per le dirigenti. Da allora, è diventato il "completo del potere" femminile, l'uniforme preferita, se non obbligatoria. E nonostante il potenziale tedio di indossare un'"uniforme" – o la frustrazione per ciò che simboleggia – questo look ha un senso pratico per la maggior parte delle donne lavoratrici.

Come nota Alison Lurie in *Il linguaggio dei vestiti*, quando avere figli era l'obiettivo primario di una donna, la moda la aiutava a riuscire. Gli abiti con tournure e scollature dell'epoca vittoriana e le gonne strette e i reggiseni a punta del dopoguerra enfatizzavano la forma femminile e mettevano in risalto la sessualità di una donna, concentrandosi sulla sua capacità di attirare gli uomini.

Ora, tuttavia, poiché sempre più donne entrano nel mondo del lavoro e gestiscono le famiglie, vogliono e hanno bisogno di carriere, non solo di bambini. Cercano abiti che aiutino gli uomini a concentrarsi sul loro intelletto, non sul loro corpo. La "corazza" di un completo in flanella grigia, o le versioni più eleganti di Giorgio Armani o Ralph Lauren, servono a questo scopo.

Come ha osservato la scrittrice finanziaria Jane Bryant Quinn in un recente numero, "Vuoi che le persone ascoltino ciò che dici piuttosto che guardare..." Ciò che indossi conta. Per eccellere in un lavoro, l'attenzione dovrebbe essere sul lavoro stesso, non sulle fugaci tendenze della moda. Come nota Lurie, un uomo che si ossessiona per la larghezza delle sue cravatte, dei risvolti o delle gambe dei pantaloni potrebbe essere visto da colleghi e capi come instabile, o almeno volubile e vanitoso. Allo stesso modo, una donna che porta gli ultimi stili da passerella in ufficio è sicura di sollevare dubbi sulla sua serietà professionale.

Adottare un approccio all'abbigliamento più tradizionalmente maschile offre alle donne un altro vantaggio: la semplicità. Come ha recentemente osservato l'editrice di giornali Nancy Newhouse, "Gli uomini non hanno bisogno di un senso innato della moda per avere un bell'aspetto – possono semplicemente decidere quale colore di completo indossare oggi". Le mattine passate a correre per preparare i bambini per la scuola e sé stesse per il lavoro lasciano poco tempo o energia per decisioni complesse sul guardaroba. Come un uomo, una donna che può indossare un completo ed essere vestita in modo attraente e appropriato per la giornata è già avvantaggiata.

Al di là del posto di lavoro, il guardaroba maschile continua a essere una grande influenza. È emersa un'intera categoria di abbigliamento sportivo – tute da ginnastica, pantaloncini da corsa e magliette, prese dallo spogliatoio maschile e ora considerate unisex – poiché mantenersi in forma è diventata una priorità, persino uno stile di vita, per i baby boomer che invecchiano.

L'abbigliamento unisex ha raggiunto il picco negli anni '60, un periodo in cui la rivoluzione sessuale e l'agitazione politica hanno abbattuto le barriere, sfidato l'autorità e rovesciato le convenzioni – inclusi i codici di abbigliamento. Molti uomini e donne hanno iniziato a condividere i guardaroba. Come spiegano Michael e Ariane Batterberry in *Specchio, specchio: una storia sociale della moda*, è stata un'epoca liberatoria per entrambi i sessi. Le donne hanno scambiato gonne costrittive e tacchi alti instabili con pantaloni comodi e sneakers. Gli uomini hanno scambiato camicie bianche sterili con colorate camicie da contadino ricamate e accessori con perline. L'abbigliamento è diventato meno una questione di genere e più di espressione personale – spesso attingendo dal passato (come i calzoncini di velluto e le camicie da poeta ampie) o immaginando il futuro (come le tute "spaziali" e i caschi di Courrèges), mentre magliette, jeans e giacche militari di surplus sono diventati capisaldi per proteste, aule e concerti rock.

La musica e i musicisti del tempo, che hanno catturato con forza i sogni di una generazione, hanno anche incarnato questo nuovo stile. I Rolling Stones sfoggiavano camicie floreali e pantaloni attillati sulle copertine degli album e sul palco; i Beatles e il loro maharishi hanno reso popolari la meditazione e i caftani delle culture orientali. Oggi, l'abbigliamento unisex è spesso chiamato androgino, riflettendo una continua sfumatura di confini e norme. Ancora una volta, appare in modo più sorprendente – a volte scandaloso – nella musica. Le canottiere, i felponi larghi e la danza dinamica di Jennifer Beals in *Flashdance* potrebbero facilmente essere scambiati con quelli di Kevin Bacon in *Footloose*. Il capelluto, truccatissimo Boy George dei Culture Club ha adottato uno stile etnico ibrido – in parte ebreo hassidico, in parte geisha (così convincente che una volta le dogane francesi gli hanno negato l'ingresso, dubitando che fosse un uomo). Magliette tagliate, arrotolate o corte e pelle nera sono diventate universali. Persino il "completo a quadri", elencato dai Batterberry come un abito unisex degli anni '60, è riapparso in audace bianco e nero su Annie Lennox degli Eurythmics durante il loro ultimo tour negli Stati Uniti. Le silhouette oversize ispirate dai designer giapponesi sono talvolta abbracciate dai Duran Duran – un gruppo che molti predicono potrebbe essere il prossimo Beatles – che portano un tocco interculturale. Completano il look con un trucco audace ma lusinghiero. Per le strade, dall'East Village di New York a Kensington High Street a Londra, tutti – ragazzi e ragazze, uomini e donne – sfogliano le stesse rastrelliere di vestiti nelle boutique più alla moda della città. Probabilmente indossano tutti cappotti sartoriali in tweed, abbinati a berretti neri, occhiali da sole Ray-Ban, cavigliere neon e le ampe sciarpe con nappe del Medio Oriente, in motivi come il bianco e nero dell'OLP o il rosso e bianco dei beduini.

In uno stile più classico, sempre più donne si rivolgono ai reparti maschili per maglioni in Shetland e polo, o scelgono tra le molte versioni femminili da essi ispirate. Il risultato è un look androgino che sembra tipicamente americano e di buona educazione. Il fascino senza tempo del guardaroba maschile è radicato nella sua qualità superiore.

L'abbigliamento maschile è lodato per la sua sartoria esperta, l'attenzione ai dettagli e il design e i tessuti durevoli, spesso a un prezzo inferiore. È fatto per durare, in parte perché gli uomini tendono a non rinnovare il guardaroba ogni stagione. Negli anni '70, molti marchi di abbigliamento maschile come Stanley Blacker e Arthur Richards hanno lanciato linee femminili, con l'obiettivo di offrire alle donne "buoni abiti sartoriali" e "tessuti di migliore qualità". Da allora, sempre più designer di abbigliamento maschile hanno seguito l'esempio poiché le donne chiedono maggiore valore per le loro spese di moda. Ciò ha portato a quello che una volta era chiamato "abbigliamento di investimento" – capi che resistono al tempo e alle tendenze, una scelta intelligente per le donne in cerca di uno stile duraturo.

Le preoccupazioni economiche odierne guidano anche la popolarità del guardaroba maschile. Storicamente, durante i periodi difficili – come ora, nonostante alcuni indicatori in miglioramento – l'abbigliamento diventa più sobrio, assumendo le tonalità smorzate e grigiate tipiche del guardaroba maschile tradizionale. La depressione degli anni '30 e gli anni di guerra degli anni '40 hanno reso popolare un semplice e sobrio completo grigio sia per uomini che per donne, uno stile che è tornato negli anni '80 soggetti a recessione.

Altre connessioni storiche aiutano a spiegare la tendenza odierna. Da quando Amelia Bloomer e le sue compagne suffragette indossavano pantaloni a sbuffo sotto gonne lunghe al ginocchio, il guardaroba maschile ha simboleggiato uno spirito audace, persino rivoluzionario – riecheggiato nell'era di protesta degli anni '60 con i blue jeans, come nota Anne Hollander in *Vedere attraverso i vestiti*.

Coco Chanel ha aggiunto un tocco elegante negli anni '20 rendendo popolari i pantaloni e le giacche di tweed del suo amante, creando il look "garçonne": capelli corti, pantaloni a pieghe, giacche da smoking e cravatte a farfalla. Inizialmente visto come "divertentemente perverso", come notò il fotografo Jacques Henri Lartigue, era indossato solo dai giovani e dagli audaci fino a quando Chanel lo ammorbidì con strati di gioielli, ampliandone il fascino.

Le grandi bellezze del decennio successivo – Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Greta Garbo – hanno portato glamour e sofisticazione a pantaloni e giacche a doppio petto. Yves Saint Laurent, che spesso incorpora il guardaroba maschile nelle sue collezioni, ha spiegato che alcuni dei suoi design iconici, come la giacca "smoking" e il completo pantalone, sono stati ispirati da una foto preferita di Marlene Dietrich in una giacca e pantaloni da uomo, con una gamba sollevata sul predellino di un'auto e un berretto inclinato su un occhio. Influenze simili si possono vedere nel lavoro di Armani a pagina 343.

Nel 1953, Vogue ha presentato alle donne lo shopping nei negozi per uomini presentando una modella in una camicia rosa Brooks Brothers. Ciò ha sancito il valore di moda del guardaroba maschile per le donne. Una rivista ha persino attribuito ad esso l'aver innescato l'ingresso di Brooks Brothers nell'abbigliamento femminile – e l'ingresso delle donne in Brooks Brothers e altri marchi di abbigliamento maschile. I negozi per uomini hanno ancora appeal oggi. Le proporzioni audaci e le linee forti dell'abbigliamento maschile conferiscono a chi lo indossa un'aria di sicurezza e autorità, un senso di potere e sicurezza. E poiché la popolazione invecchia, un taglio maschile offre un altro vantaggio: un modo per rimanere eleganti per una figura che non può più – o non dovrebbe più – seguire certe altre tendenze della moda.

Ma una vestibilità facile può essere portata troppo oltre. Quando la giacca diventa troppo oversize, il maglione troppo grande, trasmette un messaggio diverso. Alison Lurie lo descrive come la grazia indifesa di una bambina che gioca a travestirsi, catturata dal look *Annie Hall* o da alcuni dei design oversize più esagerati che arrivano oggi dal Giappone. È un look con tutto il fascino di una maschiaccio al gioco – non di un potente dirigente al lavoro o di una donna sicura a suo agio.

Indossare un maglione o una giacca da uomo potrebbe anche ricordarci i giorni passati, quando prendevamo in prestito quelli di un fratello o di un fidanzato per ammirazione e affetto. Potrebbe, come ha suggerito uno psichiatra, "ricreare una vicinanza al padre" – spesso il primo simbolo per una donna dell'autorità che spera di incarnare ogni volta che sceglie un abbigliamento ispirato al guardaroba maschile.

Guardando alle prossime stagioni, il guardaroba maschile per donne non mostra segni di declino. E conoscendo le ragioni dietro la sua costante ascesa in popolarità, non c'è motivo che dovrebbe.

**Domande Frequenti**

Ecco un elenco di FAQ sul duraturo Fenomeno del Guardaroba Maschile nella moda, ispirato dal suo spotlight su Vogue del 1984.

**Basi & Definizione**

1. **Cos'è esattamente il Fenomeno del Guardaroba Maschile nella moda?**
È lo stile in cui le donne adottano e adattano capi classici del guardaroba maschile tradizionale – come completi, blazer, pantaloni, mocassini e cravatte – nel loro guardaroba personale come dichiarazione di moda potente ed elegante.

2. **Perché un articolo di Vogue del 1984 è ancora discusso oggi?**
L'articolo, che spesso cita designer come Giorgio Armani, ha colto un importante cambiamento culturale. Ha evidenziato come le donne usassero il guardaroba maschile non come un costume, ma come uno strumento per l'empowerment, l'autorità e uno stile senza sforzo sul posto di lavoro e oltre – un concetto che è diventato senza tempo.

3. **Si tratta solo di donne che indossano completi?**
No, è molto più ampio. Mentre il completo sartoriale è il simbolo iconico, il fenomeno include il prendere in prestito vestibilità, tessuto e atteggiamento dal guardaroba maschile