**Le phénomène du vestiaire masculin**, par Kathleen Beckett, est paru pour la première fois dans le numéro de Vogue d'août 1984. Pour plus de temps forts des archives de Vogue, inscrivez-vous à notre newsletter Nostalgie ici.

Depuis plusieurs saisons, le vestiaire masculin est l'une des tendances les plus répandues – et célébrées – sur les podiums de mode du monde entier. Dans les collections d'automne, Milan était pratiquement inondée de manteaux structurés et de trenchs, notamment chez Giorgio Armani, souvent qualifié de « maître du vestiaire masculin ». À Paris, les collections masculines allaient des interprétations excentriques de Jean Paul Gaultier – pantalons larges et charmants petits gilets de sa ligne pour hommes – aux vestes et pantalons plus classiques d'Yves Saint Laurent. De retour à New York, les créateurs, d'Anne Klein à Calvin Klein, ont proposé tant de manteaux « garçon » amples et de pantalons à plis dans des tissus masculins qu'ils pourraient remplir un stade de football cet automne. Partout, les chaussures sont plates et lacées, ne laissant aucun doute sur l'inspiration masculine. En dessous, on trouve désormais d'autres basiques du vestiaire masculin : les maillots de corps de Jockey International, les slips de Calvin Klein et, chez Tous les caleçons à Paris et à SoHo, des boxers colorés qui font souvent office de shorts de sport en extérieur.

Ce qui est particulièrement notable et fascinant avec le vestiaire masculin, c'est l'enthousiasme avec lequel les femmes se le sont approprié, la facilité décomplexée avec laquelle il apparaît aussi bien sur les podiums que dans les rues des villes, et comment il a dépassé le statut de tendance pour devenir une réalité de la mode. Des femmes de tout le pays, de tous horizons et niveaux économiques, ont adopté le vestiaire masculin sous une forme ou une autre. Une promenade à l'heure du déjeuner dans le quartier d'affaires de n'importe quelle ville montrera qu'un costume à rayures avec une jupe et un chemisier à foulard noué est la tenue de prédilection de nombreuses femmes actives. En dehors du bureau, les rayons et magasins pour hommes rapportent que de plus en plus de leurs clientes sont des femmes – achetant chemises et pulls pour elles-mêmes.

Le vestiaire masculin pour femmes semble être un phénomène des années 80, mais un examen plus attentif montre qu'il se développe depuis des années. Sa prévalence sur le lieu de travail s'enracine dans une réalité de longue date : les hommes dominent le monde des affaires, et pour les femmes qui y entrent, le code vestimentaire établi – des vêtements structurés avec une veste – a été le seul modèle à suivre. Aujourd'hui, alors que davantage de femmes travaillent, souvent par nécessité plus que par choix, elles adaptent leur garde-robe et leur image en conséquence. Il y a une décennie, le livre de John Molloy, **Dress for Success**, recommandait le costume en flanelle grise – avec une jupe – comme tenue appropriée pour les femmes cadres. Depuis, il est devenu le « costume de pouvoir » féminin, l'uniforme préféré, sinon obligatoire. Et malgré l'ennui potentiel à porter un « uniforme » – ou la frustration face à ce qu'il symbolise –, ce look a un sens pratique pour la plupart des femmes actives.

Comme le note Alison Lurie dans **The Language of Clothes**, lorsque avoir des enfants était l'objectif principal d'une femme, la mode l'aidait à réussir. Les robes à tournure et généreusement décolletées de l'ère victorienne, les jupes serrées et les soutiens-gorge pointus de l'après-guerre mettaient en valeur la silhouette féminine et soulignaient la sexualité d'une femme, axées sur sa capacité à attirer les hommes.

Mais aujourd'hui, alors que davantage de femmes rejoignent le monde du travail et gèrent des foyers, elles veulent et ont besoin de carrières, pas seulement de bébés. Elles cherchent des vêtements qui aident les hommes à se concentrer sur leur intellect, et non sur leur corps. L'« armure » d'un costume en flanelle grise, ou les versions plus stylées de Giorgio Armani ou Ralph Lauren, sert cet objectif.

Comme l'a remarqué la journaliste financière Jane Bryant Quinn dans un numéro récent, « Vous voulez que les gens écoutent ce que vous dites plutôt que de regarder... » Ce que vous portez compte. Pour exceller dans un travail, l'attention doit être portée sur le travail lui-même, pas sur les tendances éphémères de la mode. Comme le note Lurie, un homme qui obsède sur la largeur de ses cravates, revers ou jambes de pantalon peut être perçu par ses collègues et supérieurs comme instable, ou du moins versatile et vaniteux. De même, une femme qui apporte les derniers styles des podiums au bureau ne manquera pas de susciter des doutes sur son sérieux professionnel.

Adopter une approche vestimentaire plus traditionnellement masculine offre aux femmes un autre avantage : la simplicité. Comme l'a récemment remarqué la rédactrice en chef de journal Nancy Newhouse, « Les hommes n'ont pas besoin d'un sens inné de la mode pour être bien habillés – ils peuvent simplement décider de la couleur de costume à porter aujourd'hui. » Les matinées passées à se dépêcher pour préparer les enfants pour l'école et soi-même pour le travail laissent peu de temps ou d'énergie pour des décisions vestimentaires complexes. Comme un homme, une femme qui peut enfiler un costume et être à la fois attirante et habillée de manière appropriée pour la journée a déjà une longueur d'avance.

Au-delà du lieu de travail, le vestiaire masculin continue d'être une influence majeure. Toute une catégorie de vêtements de sport – survêtements, shorts de jogging et T-shirts, empruntés aux vestiaires masculins et maintenant considérés comme unisexes – a émergé, alors que rester en forme est devenu une priorité, voire un mode de vie, pour les baby-boomers vieillissants.

La mode unisexe a culminé dans les années 1960, une époque où la révolution sexuelle et l'agitation politique ont brisé les barrières, contesté l'autorité et renversé les conventions – y compris les codes vestimentaires. De nombreux hommes et femmes ont commencé à partager leurs garde-robe. Comme l'expliquent Michael et Ariane Batterberry dans **Mirror, Mirror: A Social History of Fashion**, c'était une ère libératrice pour les deux sexes. Les femmes ont troqué les jupes contraignantes et les talons hauts instables contre des pantalons confortables et des baskets. Les hommes ont échangé les chemises blanches stériles contre des chemises de paysan colorées brodées et ont ajouté des perles en accessoire. Les vêtements sont devenus moins une question de genre et davantage une expression personnelle – empruntant souvent au passé (comme les culottes de velours et les chemises de poète bouffantes) ou imaginant l'avenir (comme les combinaisons « spatiales » et les casques de Courrèges), tandis que les T-shirts, jeans et vestes militaires d'occasion sont devenus des basiques pour les manifestations, les salles de classe et les concerts de rock.

La musique et les musiciens de l'époque, qui capturaient puissamment les rêves d'une génération, incarnaient également ce nouveau style. Les Rolling Stones arboraient des chemises à fleurs et des pantalons moulants sur les pochettes d'album et sur scène ; les Beatles et leur maharishi ont popularisé la méditation et les caftans des cultures orientales. Aujourd'hui, la mode unisexe est souvent qualifiée d'androgyne, reflétant un brouillage continu des frontières et des normes. Une fois de plus, elle apparaît de manière frappante – parfois outrageante – dans la musique. Les débardeurs, les sweats à capuche amples et la danse dynamique de Jennifer Beals dans **Flashdance** pourraient facilement être échangés avec ceux de Kevin Bacon dans **Footloose**. Boy George de Culture Club, aux cheveux longs et au maquillage prononcé, a adopté un style ethnique hybride – à la fois hassidique et geisha (si convaincant que les douanes françaises lui ont un jour refusé l'entrée, doutant qu'il soit un homme). Les T-shirts déchirés, retroussés ou coupés et le cuir noir sont devenus universels. Même le « costume à carreaux », listé par les Batterberry comme une tenue unisexe des années 60, est réapparu en noir et blanc audacieux sur Annie Lennox des Eurythmics lors de leur dernière tournée américaine. Les silhouettes surdimensionnées inspirées des créateurs japonais sont parfois adoptées par Duran Duran – un groupe que beaucoup prédisent comme les prochains Beatles – qui arborent une touche interculturelle. Ils complètent le look avec un maquillage audacieux mais flatteur. Dans les rues, de l'East Village de New York à Kensington High Street à Londres, tout le monde – garçons et filles, hommes et femmes – parcourt les mêmes portants dans les boutiques les plus branchées de la ville. Ils portent probablement tous des manteaux croisés en tissu tweed, associés à des bérets noirs, des lunettes de soleil Ray-Ban, des bracelets de cheville fluo et les grands châles à franges du Moyen-Orient, aux motifs comme le noir et blanc de l'OLP ou le rouge et blanc des Bédouins.

Dans un style plus classique, de plus en plus de femmes se tournent vers les rayons pour hommes pour des pulls en Shetland et des polos, ou choisissent parmi les nombreuses versions féminines qu'ils inspirent. Le résultat est un look androgyne qui semble typiquement américain et bien élevé. L'attrait intemporel du vestiaire masculin s'enracine dans sa qualité supérieure.

Les vêtements pour hommes sont loués pour leur coupe experte, leur attention aux détails et leurs designs et tissus durables, souvent à un prix inférieur. Ils sont faits pour durer, en partie parce que les hommes ont tendance à ne pas renouveler entièrement leur garde-robe chaque saison. Dans les années 1970, de nombreuses marques de vêtements pour hommes comme Stanley Blacker et Arthur Richards ont lancé des lignes pour femmes, visant à offrir aux femmes « de bons vêtements structurés » et « des tissus de meilleure qualité ». Depuis, davantage de créateurs de mode masculine ont emboîté le pas alors que les femmes exigent un meilleur rapport qualité-prix pour leurs dépenses mode. Cela a conduit à ce qu'on appelait autrefois « l'investissement vestimentaire » – des vêtements qui résistent au temps et aux tendances, un choix judicieux pour les femmes en quête d'un style durable.

Les préoccupations économiques actuelles alimentent également la popularité du vestiaire masculin. Historiquement, pendant les périodes difficiles – comme maintenant, malgré certains indicateurs en amélioration – les vêtements deviennent plus sobres, prenant les tons grisés et discrets typiques du vestiaire masculin traditionnel. La dépression des années 1930 et les années de guerre des années 1940 ont popularisé un costume gris simple et discret pour les hommes et les femmes, un style qui est revenu dans les années 1980 sujettes à la récession.

D'autres liens historiques aident à expliquer la tendance actuelle. Depuis qu'Amelia Bloomer et ses compagnes suffragettes portaient des pantalons bouffants sous des jupes à mi-mollet, le vestiaire masculin a symbolisé un esprit audacieux, voire révolutionnaire – écho à l'ère de la protestation des années 1960 avec le jean, comme le note Anne Hollander dans **Seeing Through Clothes**.

Coco Chanel a ajouté une touche stylée dans les années 1920 en popularisant le pantalon et les vestes en tweed de son amant, créant le look « garçonne » : cheveux courts, pantalons à plis, vestes de smoking et nœuds papillon. Initialement considéré comme « amusamment pervers », comme l'a noté le photographe Jacques Henri Lartigue, il n'était porté que par les jeunes et les audacieuses jusqu'à ce que Chanel l'adoucisse avec des couches de bijoux, élargissant son attrait.

Les grandes beautés de la décennie suivante – Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Greta Garbo – ont apporté glamour et sophistication au pantalon et aux vestes croisées. Yves Saint Laurent, qui intègre souvent le vestiaire masculin dans ses collections, a expliqué que certains de ses designs signature, comme la veste « smoking » et le tailleur-pantalon, ont été inspirés par une photo préférée de Marlene Dietrich portant une veste et un pantalon d'homme, une jambe relevée sur le marchepied d'une voiture et un béret incliné sur un œil. Des influences similaires peuvent être vues dans le travail d'Armani à la page 343.

En 1953, Vogue a initié les femmes au shopping dans les magasins pour hommes en présentant un mannequin dans une chemise rose Brooks Brothers. Cela a validé la valeur mode du vestiaire masculin pour les femmes. Un magazine a même crédité cela d'avoir déclenché le mouvement de Brooks Brothers vers la mode féminine – et le mouvement des femmes vers Brooks Brothers et d'autres marques de vêtements pour hommes. Les magasins pour hommes conservent encore leur attrait aujourd'hui. Les proportions audacieuses et les lignes fortes des vêtements pour hommes donnent à celle qui les porte une allure de confiance et d'autorité, un sentiment de pouvoir et d'assurance. Et à mesure que la population vieillit, une coupe masculine offre un autre avantage : un moyen de rester stylée pour une silhouette qui ne peut plus – ou ne devrait plus – suivre certaines autres tendances de la mode.

Mais une coupe facile peut être poussée trop loin. Lorsque la veste devient trop ample, le pull trop grand, cela envoie un message différent. Alison Lurie le décrit comme la mignonnerie désemparée d'une petite fille qui joue à se déguiser, capturée par le look **Annie Hall** ou par certains des designs surdimensionnés plus exagérés venant du Japon aujourd'hui. C'est un look avec tout le charme d'une garçonne qui joue – pas celui d'une puissante cadre au travail ou d'une femme confiante à l'aise.

Porter un pull ou une veste d'homme pourrait aussi nous rappeler des jours plus anciens, où nous empruntions ceux d'un frère ou d'un petit ami par admiration et affection. Cela pourrait, comme l'a suggéré un psychiatre, « recréer une proximité avec le père » – souvent le premier symbole pour une femme de l'autorité qu'elle peut espérer incarner chaque fois qu'elle choisit une tenue d'inspiration masculine.

En regardant vers les saisons à venir, le vestiaire masculin pour femmes ne montre aucun signe de déclin. Et connaissant les raisons de sa montée constante en popularité, il n'y a aucune raison qu'il le fasse.

**Foire Aux Questions**
Bien sûr. Voici une liste de FAQ sur le phénomène durable du vestiaire masculin dans la mode, inspirée par sa mise en lumière dans Vogue en 1984.

**Les bases & la définition**

1. **Qu'est-ce exactement que le phénomène du vestiaire masculin dans la mode ?**
C'est le style par lequel les femmes adoptent et adaptent des pièces classiques du vestiaire masculin traditionnel – comme les costumes, les blazers, les pantalons, les mocassins et les cravates – dans leur garde-robe personnelle, comme une déclaration de mode puissante et chic.

2. **Pourquoi un article de Vogue de 1984 est-il encore évoqué aujourd'hui ?**
L'article, citant souvent des créateurs comme Giorgio Armani, a capturé un changement culturel majeur. Il a mis en lumière comment les femmes utilisaient le vestiaire masculin non comme un costume, mais comme un outil d'autonomisation, d'autorité et de style sans effort sur le lieu de travail et au-delà – un concept devenu intemporel.

3. **S'agit-il seulement de femmes qui portent des costumes ?**
Non, c'est beaucoup plus large. Bien que le costume structuré en soit le symbole iconique, le phénomène inclut l'emprunt de la coupe, des tissus et de l'attitude du vestiaire masculin. Pensez aux chemises oxford impeccables, aux pulls oversize, aux manteaux structurés et aux derbies portés dans un contexte féminin.

**Le style & la praticité**

4. **Quel est le secret