"남성복 현상"은 캐슬린 베케트가 1984년 8월호 보그에 기고한 글입니다. 보그 아카이브의 더 많은 하이라이트를 보려면 여기에서 노스탤지어 뉴스레터를 구독하세요.

몇 시즌 동안 남성복은 전 세계 패션 런웨이에서 가장 광범위하게 확산되고 주목받는 트렌드 중 하나였습니다. 가을 컬렉션에서 밀라노는 특히 "남성복의 대가"로 불리는 조르지오 아르마니를 중심으로 테일러드 오버코트와 트렌치코트로 가득 찼습니다. 파리에서는 장 폴 고티에의 독특한 해석(남성 라인의 바지와 매력적인 작은 조끼)부터 이브 생 로랑의 클래식한 재킷과 바지에 이르기까지 다양한 남성복 컬렉션이 선보였습니다. 뉴욕에서는 앤 클라인부터 캘빈 클라인에 이르기까지 디자이너들이 넉넉한 실루엣의 '보이' 코트와 남성복 소재의 주름 바지를 너무 많이 선보여 이번 가을 미식축구 경기장을 가득 채울 수 있을 정도였습니다. 어디를 가나 신발은 평평하고 끈으로 묶여 있어 남성복에서 영감을 받았음이 분명합니다. 그 안에는 이제 다른 남성복 필수품들도 자리 잡았습니다: 조키 인터내셔널의 언더셔츠, 캘빈 클라인의 브리프, 파리와 소호의 투 레 칼송에서 만날 수 있는 야외 스포츠용으로도 활용되는 다채로운 박서 쇼츠 등이 있습니다.

남성복이 특히 주목할 만하고 매력적인 점은 여성들이 얼마나 열정적으로 이를 받아들였는지, 런웨이와 도시 거리에서 모두 자신 있게 자연스럽게 등장하는지, 그리고 트렌드를 넘어 패션의 현실이 되었다는 점입니다. 전국 각지의 다양한 배경과 경제적 수준의 여성들이 어떤 형태로든 남성복을 수용했습니다. 어떤 도시의 비즈니스 지구에서 점심시간에 산책을 해보면 스커트와 함께 핀스트라이프 수트, 나비넥 타입의 풀라드 블라우스를 입은 것이 많은 직장 여성들의 대표적인 복장임을 알 수 있습니다. 사무실 밖에서는 남성복 매장과 부서들이 점점 더 많은 여성 고객들이 셔츠와 스웨터를 직접 구매한다고 보고합니다.

여성을 위한 남성복은 80년대 현상처럼 보이지만, 자세히 살펴보면 이는 수년간 발전해 온 것입니다. 직장에서의 보편성은 오랜 현실에 뿌리를 두고 있습니다: 비즈니스 세계는 남성이 지배하며, 그 영역에 진입하는 여성들에게는 재킷을 곁들인 테일러드 의류라는 확립된 드레스 코드가 따라야 할 유일한 모델이었습니다. 오늘날 더 많은 여성들이 선택이 아니라 필요에 의해 일하게 되면서, 그들은 이에 맞춰 자신의 의상과 이미지를 조정하고 있습니다. 10년 전, 존 몰로이의 책 성공을 위한 복장은 회색 플란넬 수트(스커트와 함께)를 여성 임원들에게 적합한 복장으로 추천했습니다. 그 이후로 이는 여성의 '파워 수트'가 되었으며, 필수는 아니더라도 선호되는 제복이 되었습니다. '제복'을 입는 것에 대한 지루함이나 그것이 상징하는 것에 대한 좌절감에도 불구하고, 이 스타일은 대부분의 직장 여성들에게 실용적인 의미를 갖습니다.

앨리슨 루어가 옷의 언어에서 지적했듯이, 아이를 갖는 것이 여성의 주요 목표였을 때 패션은 그녀의 성공을 도왔습니다. 빅토리아 시대의 버슬과 가슴을 강조한 드레스, 전후 시기의 타이트한 스커트와 뾰족한 브라는 여성의 몸매를 강조하고 여성의 성적 매력을 부각시켜 남성을 유혹하는 능력에 초점을 맞췄습니다.

그러나 이제 더 많은 여성들이 노동력에 참여하고 가정을 꾸리면서, 그들은 단지 아기가 아니라 직업을 원하고 필요로 합니다. 그들은 남성들이 자신의 몸이 아니라 지성에 집중하도록 돕는 옷을 찾습니다. 회색 플란넬 수트의 '갑옷'이나 조르지오 아르마니나 랄프 로렌의 더 세련된 버전이 그 목적을 달성합니다.

금융 작가 제인 브라이언트 퀸이 최근 호에서 언급했듯이, "사람들이 당신의 말에 귀 기울이기를 원한다면..." 무엇을 입는지는 중요합니다. 직장에서 뛰어나기 위해서는 일 자체에 집중해야 하며, 일시적인 패션 트렌드에 집중해서는 안 됩니다. 루어가 지적했듯이, 넥타이의 너비, 라펠, 바지 다리 길이에 집착하는 남성은 동료와 상사로부터 불안정하거나 최소한 변덕스럽고 허영심이 강한 사람으로 보일 수 있습니다. 마찬가지로, 최신 런웨이 스타일을 사무실에 가져오는 여성은 그녀의 전문적인 진지함에 의심을 불러일으킬 것입니다.

더 전통적으로 남성적인 방식의 복장을 채택하는 것은 여성에게 또 다른 이점을 제공합니다: 단순함입니다. 신문 편집자 낸시 뉴하우스가 최근 언급했듯이, "남성들은 좋아 보이기 위해 타고난 패션 감각이 필요하지 않습니다. 그들은 단지 오늘 어떤 색상의 수트를 입을지 결정하면 됩니다." 아침에 아이들을 학교에 보내기 위해 서두르고 자신도 직장에 갈 준비를 하느라 복잡한 옷차림 결정을 할 시간이나 에너지가 거의 없습니다. 남성처럼, 수트를 입고 매력적이면서도 하루 동안 적절하게 차려입을 수 있는 여성은 이미 앞서 나가고 있는 것입니다.

직장을 넘어서 남성복은 계속해서 주요 영향력을 미치고 있습니다. 피트니스가 노화하는 베이비붐 세대에게 우선순위가 되고 심지어 생활 방식이 되면서, 남성 탈의실에서 빌려온 스웨트수트, 트랙 쇼츠, 티셔츠와 같은 전체적인 액티브웨어 범주가 등장했으며, 이제는 남녀 공용으로 간주됩니다.

유니섹스 복장은 1960년대에 정점을 찍었는데, 이 시기는 성혁명과 정치적 불안이 장벽을 허물고 권위에 도전하며 관습(드레스 코드 포함)을 뒤집던 때였습니다. 많은 남성과 여성이 옷장을 공유하기 시작했습니다. 마이클과 아리아네 배터베리가 미러, 미러: 패션의 사회사에서 설명했듯이, 이는 양성 모두에게 해방의 시대였습니다. 여성들은 불편한 스커트와 불안정한 하이힐을 편안한 바지와 운동화로 바꿨습니다. 남성들은 단조로운 흰색 셔츠를 다채로운 자수 농민 블라우스로 바꾸고 구슬로 장식했습니다. 의복은 성별보다 개인적 표현에 더 중점을 두게 되었습니다. 종종 과거(벨벳 니커즈와 푸근한 시인 블라우스처럼)에서 차용하거나 미래(쿠레주의 '우주 시대' 점프수트와 헬멧처럼)를 상상하면서, 티셔츠, 청바지, 군용 재킷은 시위, 교실, 록 콘서트의 필수품이 되었습니다.

한 세대의 꿈을 강력하게 포착했던 당시의 음악과 뮤지션들도 이 새로운 스타일을 구현했습니다. 롤링 스톤스는 앨범 커버와 무대에서 꽃무늬 셔츠와 타이트한 힙허거를 과시했고, 비틀즈와 그들의 마하리시는 명상과 동양 문화의 카프탄을 대중화했습니다. 오늘날 유니섹스 복장은 종종 안드로진스라고 불리며, 경계와 규범이 지속적으로 흐려지는 것을 반영합니다. 다시 한번, 이는 음악에서 가장 눈에 띄게(때로는 충격적으로) 나타납니다. 플래시댄스의 제니퍼 빌스의 탱크 탑, 늘어난 스웨트셔츠, 역동적인 춤은 풋루스의 케빈 베이컨과 쉽게 바꿔칠 수 있습니다. 컬처 클럽의 긴 머리에 화장을 많이 한 보이 조지는 하시딕 유대인과 기생의 혼합 민족 스타일을 채택했습니다(너무 설득력 있어서 프랑스 세관은 그가 남성인지 의심하며 입국을 거부한 적이 있습니다). 찢어지거나 말리거나 자른 티셔츠와 검은 가죽은 보편화되었습니다. 배터베리 부부가 60년대 유니섹스 의상으로 분류한 '체크 수트'조차 유리스믹스의 애니 레녹스가 최근 미국 투어 동안 대담한 흑백으로 다시 선보였습니다. 일본 디자이너들에게 영감을 받은 오버사이즈 실루엣은 때때로 많은 이들이 다음 비틀즈가 될 것이라고 예측하는 듀란 듀란에게서 채택되며, 이들은 크로스컬처럴 감각을 지니고 있습니다. 그들은 대담하면서도 매력적인 메이크업으로 룩을 완성합니다. 뉴욕의 이스트 빌리지부터 런던의 켄싱턴 하이 스트리트까지, 거리에서는 소년 소녀, 남성 여성 모두 도시에서 가장 트렌디한 부티크의 같은 옷걸이를 살펴봅니다. 그들은 모두 트위디 싱글브레스트 오버코트를 검은 베레모, 레이밴 선글라스, 네온 발목 장식, 그리고 PLO의 흑백이나 베두인의 적백 같은 패턴의 중동식 오버사이즈 술 스카프와 함께 입고 있을 가능성이 높습니다.

더 클래식한 스타일로, 더 많은 여성들이 셔틀랜드 스웨터와 폴로 셔츠를 위해 남성복 매장을 찾거나, 이에서 영감을 받은 많은 여성용 버전 중에서 선택하고 있습니다. 그 결과는 전형적인 미국적이고 교양 있는 느낌을 주는 안드로진스 룩입니다. 남성복의 영원한 매력은 그 우수한 품질에 뿌리를 두고 있습니다.

남성복은 전문적인 테일러링, 세부 사항에 대한 주의, 내구성 있는 디자인과 직물로 칭찬받으며, 종종 더 낮은 가격에 제공됩니다. 이는 오래도록 지속되도록 만들어졌는데, 부분적으로는 남성들이 매 시즌 옷장을 완전히 바꾸지 않는 경향이 있기 때문입니다. 1970년대에 스탠리 블래커와 아서 리처즈와 같은 많은 남성복 브랜드들이 여성 라인을 출시하며 여성들에게 "잘 맞는 테일러드 의류"와 "더 나은 품질의 직물"을 제공하려 했습니다. 그 이후로 더 많은 남성복 디자이너들이 여성들이 패션 지출에 더 큰 가치를 요구함에 따라 뒤를 이었습니다. 이는 한때 "투자 복장"이라고 불렸던 것, 즉 시간과 트렌드를 견디는 의류로 이어졌으며, 지속적인 스타일을 찾는 여성들에게 현명한 선택이었습니다.

오늘날의 경제적 우려도 남성복의 인기를 부추깁니다. 역사적으로 어려운 시기(지금처럼 일부 지표가 개선되고 있음에도 불구하고)에는 의복이 더 차분해지며 전통적인 남성복의 전형적인 회색톤과 은은한 색조를 띠게 됩니다. 1930년대 대공황과 1940년대 전시 시대는 남녀 모두에게 간결하고 절제된 회색 수트를 대중화했으며, 이 스타일은 경기 침체가 반복되는 1980년대에 다시 돌아왔습니다.

다른 역사적 연결점들은 오늘날의 트렌드를 설명하는 데 도움이 됩니다. 아멜리아 블루머와 그녀의 동료 참정권 운동가들이 무릎 길이 스커트 아래 블라우스 바지를 입었을 때부터, 남성복은 대담하고 심지어 혁명적인 정신을 상징해 왔습니다. 이는 앤 홀랜더가 옷을 통해 보기에서 언급했듯이, 블루진을 입은 1960년대 시위 시대에서도 반향을 일으켰습니다.

코코 샤넬은 1920년대에 바지와 그녀의 애인의 트위드 재킷을 대중화하며 스타일리시한 변주를 더했고, "가르손" 룩을 창조했습니다: 짧은 머리, 주름 바지, 턱시도 재킷, 나비넥타이. 사진작가 자크 앙리 라르티그가 지적했듯이, 처음에는 "재미있게 비뚤어진" 것으로 여겨져 젊고 대담한 이들만이 입었지만, 샤넬이 여러 겹의 주얼리로 부드럽게 만들어 더 넓은 호응을 얻었습니다.

다음 10년의 위대한 미인들—말레네 디트리히, 캐서린 헵번, 그레타 가르보—는 바지와 더블브레스트 재킷에 매력과 세련미를 불어넣었습니다. 종종 남성복을 자신의 컬렉션에 통합하는 이브 생 로랑은 자신의 시그니처 디자인인 '스모킹' 재킷과 바지 수트 중 일부가 남성 재킷과 바지를 입고 한 다리를 자동차 러닝보드에 올리고 한쪽 눈 위로 베레모를 기울인 말레네 디트리히의 사진에서 영감을 받았다고 설명했습니다. 비슷한 영향은 343페이지의 아르마니 작품에서도 볼 수 있습니다.

1953년, 보그는 핑크색 브룩스브라더스 셔츠를 입은 모델을 소개하며 여성들에게 남성복 매장에서 쇼핑하는 것을 알렸습니다. 이는 여성을 위한 남성복의 패션 가치를 인정한 것입니다. 한 잡지는 심지어 이로 인해 브룩스브라더스가 여성복 시장에 진출하게 되었고, 여성들이 브룩스브라더스와 다른 남성복 브랜드로 이동하게 되었다고 평가했습니다. 남성복 매장은 오늘날에도 여전히 매력을 지니고 있습니다. 남성복의 대담한 비율과 강한 라인은 착용자에게 자신감과 권위, 힘과 확신의 분위기를 줍니다. 그리고 인구가 고령화됨에 따라, 남성복 컷은 더 이상 따라갈 수 없거나 따라가서는 안 되는 다른 패션 트렌드에 비해 스타일리시하게 남을 수 있는 방법이라는 또 다른 이점을 제공합니다.

그러나 편안한 핏이 지나칠 수 있습니다. 재킷이 너무 오버사이즈가 되고, 스웨터가 너무 커지면 다른 메시지를 전달합니다. 앨리슨 루어는 이를 애니 홀 룩이나 오늘날 일본에서 나오는 더 과장된 오버사이즈 디자인 중 일부에서 포착된, 소녀가 옷 입는 놀이를 하는 것 같은 무