"Menswear-fænomenet" af Kathleen Beckett dukkede første gang op i Vogue's augustudgave i 1984. For flere højdepunkter fra Vogue's arkiv, tilmeld dig vores Nostalgia-nyhedsbrev her.

I flere sæsoner har herretøj været en af de mest udbredte – og fejrede – tendenser på modens catwalke over hele verden. I efterårets kollektioner var Milano praktisk talt oversvømmet med skræddersyede frakker og trenchcoats, især hos Giorgio Armani, ofte kaldet "herremodens mester". I Paris spændte herremodekollektionerne fra Jean Paul Gaultiers sære fortolkninger – posede bukser og charmerende lilleveste fra hans herrelinje – til Yves Saint Laurents mere klassiske jakker og bukser. Tilbage i New York tilbød designere fra Anne Klein til Calvin Klein så mange generøst skårne "dreng"-frakker og plisserede bukser i herrestof, at de kunne fylde en fodboldstadion i efteråret. Overalt er skoene flade og snøret, hvilket ikke efterlader tvivl om herremodens inspiration. Under det hele findes der nu andre herremodens basisvarer: Jockey Internationals undertrøjer, Calvin Kleins underbukser og, hos Tous les caleçons i Paris og SoHo, farverige boxershorts, der ofte også fungerer som sports-shorts udendørs.

Det, der er særligt bemærkelsesværdigt og fascinerende ved herremode, er, hvor entusiastisk kvinder har taget det til sig, hvor selvsikkert det optræder på både catwalk og bygader med samme lethed, og hvordan det er bevæget sig ud over en tendens til at blive en modevirkelighed. Kvinder over hele landet, fra alle baggrunde og økonomiske niveauer, har omfavnet herremode i en eller anden form. En frokosttur gennem enhver bys forretningskvarter vil vise, at en nålestribet jakkesæt med nederdel og en butterfly-foulardbluse er go-to-outfittet for mange arbejdende kvinder. Uden for kontoret rapporterer herreafdelinger og butikker, at flere og flere af deres kunder er kvinder – der køber skjorter og sweatre til sig selv.

Herremode til kvinder virker som et 80'er-fænomen, men et nærmere kig viser, at det har udviklet sig i årevis. Dens udbredelse på arbejdspladsen er rodfæstet i en længerevarende realitet: Mænd dominerer erhvervslivet, og for kvinder, der træder ind i denne sfære, har den etablerede dresscode – skræddersyet tøj med jakke – været den eneste model at følge. I dag, hvor flere kvinder arbejder, ofte af nødvendighed snarere end valg, tilpasser de deres garderober og image i overensstemmelse hermed. For et årti siden anbefalede John Molloys bog Dress for Success den grå flonelsjakkesæt – med nederdel – som passende påklædning for kvindelige ledere. Siden er den blevet til den kvindelige "power suit", den foretrukne, hvis ikke påkrævede, uniform. Og på trods af potentiel kedsomhed ved at bære en "uniform" – eller frustration over, hvad den symboliserer – giver looket praktisk mening for de fleste arbejdende kvinder.

Som Alison Lurie bemærker i The Language of Clothes, da det at få børn var en kvindes primære mål, hjalp moden hende til at lykkes. De bustlede, kurvede kjoler fra den viktorianske tid og de stramme nederdele og spidse bh'er fra efterkrigsårene understregede den kvindelige form og fremhævede en kvindes seksualitet, med fokus på hendes evne til at tiltrække mænd.

Nu, hvor flere kvinder kommer på arbejdsmarkedet og driver husstande, ønsker og har de brug for karrierer, ikke kun babyer. De søger tøj, der hjælper mænd med at fokusere på deres intellekt, ikke deres kroppe. "Rustningen" af en grå flonelsjakkesæt, eller de mere stilfulde versioner fra Giorgio Armani eller Ralph Lauren, tjener dette formål.

Som finansforfatter Jane Bryant Quinn bemærkede i et nyligt nummer: "Du vil have, at folk lytter til, hvad du siger, snarere end at kigge på..." Hvad du har på, betyder noget. For at udmærke sig i et job bør fokus være på selve arbejdet, ikke på flygtige modetendenser. Som Lurie bemærker, kan en mand, der er besat af bredden af sine slips, jakkeslag eller bukseben, af kolleger og chefer blive set som ustabil, eller i det mindste lunefuld og forfængelig. På samme måde vil en kvinde, der bringer de seneste catwalk-stile på kontoret, helt sikkert vække tvivl om hendes professionelle alvor.

At antage en mere traditionelt maskulin tilgang til påklædning giver kvinder en anden fordel: enkelhed. Som avisredaktør Nancy Newhouse for nylig bemærkede: "Mænd har ikke brug for en medfødt modesans for at se godt ud – de kan blot beslutte, hvilken farve jakkesæt de skal have på i dag." Morgener brugt på at skynde sig med at få børnene klar til skole og sig selv klar til arbejde efterlader lidt tid eller energi til komplekse garderobebeslutninger. Som en mand er en kvinde, der kan tage en jakkesæt på og være både attraktivt og passende klædt på til dagen, allerede foran.

Uden for arbejdspladsen fortsætter herremode med at være en stor indflydelse. En hel kategori af aktivtøj – sweat suits, løbeshorts og T-shirts, lånt fra herrenes omklædningsrum og nu betragtet som unisex – er opstået, da det at holde sig i form er blevet en prioritet, endda en livsstil, for aldrende babyboomere.

Unisex-beklædning toppede i 1960'erne, en tid hvor den seksuelle revolution og politisk uro brød barrierer ned, udfordrede autoritet og væltede konventioner – inklusive dresscodes. Mange mænd og kvinder begyndte at dele garderober. Som Michael og Ariane Batterberry forklarer i Mirror, Mirror: A Social History of Fashion, var det en befriende æra for begge køn. Kvinder byttede indsnørende nederdele og ustabile højhælede sko til komfortable bukser og sneakers. Mænd byttede sterile hvide skjorter ud med farverige broderede bondebluser og accessorized med perler. Tøj blev mindre om køn og mere om personligt udtryk – ofte lånt fra fortiden (som fløjls knæbukser og bølgende poetbluser) eller forestille sig fremtiden (som Courrèges' "rumalder"-overalls og hjelme), mens T-shirts, jeans og overskudsmilitærjakker blev basisvarer til protester, klasseværelser og rockkoncerter.

Tidens musik og musikere, der kraftfuldt fangede en generations drømme, legemliggjorde også denne nye stil. The Rolling Stones viste blomstrede skjorter og stramme hip-huggere på albumomslag og på scenen; The Beatles og deres maharishi populariserede meditation og kaftaner fra østlige kulturer. I dag kaldes unisex-beklædning ofte androgyn, hvilket afspejler en vedvarende udviskning af grænser og normer. Igen viser det sig mest slående – nogle gange oprørende – i musikken. Tank tops, slasket sweatshirts og dynamisk dans fra Jennifer Beals i Flashdance kunne nemt byttes med Kevin Bacons i Footloose. Culture Clubs langhårede, stærkt sminkede Boy George antog en hybrid etnisk stil – delvis hassidisk jøde, delvis geisha (så overbevisende, at det franske toldvæsen engang nægtede ham indrejse, i tvivl om han var en mand). Flænsede, rullede eller afkortede T-shirts og sort læder blev universelle. Selv den "ternede jakkesæt", anført af Batterberry'erne som et 60'er-unisex outfit, dukkede op igen i dristig sort-hvid på Annie Lennox fra Eurythmics under deres seneste USA-turné. De oversized silhuetter inspireret af japanske designere omfavnes nogle gange af Duran Duran – en gruppe, som mange forudsiger kunne blive den næste Beatles – der bærer tværkulturel flair. De fuldender looket med dristig, men smigrende makeup. På gaderne, fra New Yorks East Village til Londons Kensington High Street, gennemsøger alle – drenge og piger, mænd og kvinder – de samme tøjstænger i byens trendiest butikker. De bærer sandsynligvis alle tweed, enkeltknappede frakker, parret med sorte baretter, Ray-Ban-solbriller, neon-ankelsokker og de oversized kvastetørklæder fra Mellemøsten, i mønstre som PLO's sort-hvide eller beduinernes rød-hvide.

I en mere klassisk stil vælger flere kvinder at gå til herreafdelinger for Shetland-sweatre og poloskjorter, eller vælger blandt de mange kvindeversioner inspireret af dem. Resultatet er et androgynt look, der føles all-amerikansk og velopdragen. Herremodens tidløse appel er rodfæstet i dens overlegne kvalitet.

Herretøj roses for sin ekspertskræddersyning, opmærksomhed på detaljer og holdbare design og stoffer, ofte til en lavere pris. Det er bygget til at holde, dels fordi mænd har en tendens til ikke at overhale deres garderobe hver sæson. I 1970'erne lancerede mange herremodemarkeder som Stanley Blacker og Arthur Richards kvindelinjer med det mål at tilbyde kvinder "godt skræddersyet tøj" og "bedre stofkvalitet". Siden da har flere herremodedesignere fulgt trop, efterhånden som kvinder kræver større værdi for deres modeforbrug. Dette førte til det, der engang blev kaldt "investeringsbeklædning" – tøj, der modstår tid og tendenser, et smart valg for kvinder, der leder efter varig stil.

Dagens økonomiske bekymringer driver også populariteten af herremode. Historisk set, i svære tider – som nu, på trods af nogle forbedrede indikatorer – bliver tøj mere dæmpet og antager de grånede, dæmpede toner typiske for traditionel herremode. Depressionen i 1930'erne og krigsårene i 1940'erne populariserede en enkel, underspillet grå jakkesæt for både mænd og kvinder, en stil, der er vendt tilbage i de recessionstunge 1980'ere.

Andre historiske forbindelser hjælper med at forklare dagens trend. Siden Amelia Bloomer og hendes medsuffragetter bar bloused bukser under knælange nederdele, har herremode symboliseret en dristig, endda revolutionær ånd – genspejlet i 1960'ernes protestæra med blue jeans, som Anne Hollander bemærker i Seeing Through Clothes.

Coco Chanel tilføjede et stilfuldt twist i 1920'erne ved at popularisere bukser og sin elskers tweedjakker og skabte "garçonne"-looket: kort hår, plisserede bukser, smokingjakker og butterflyer. Oprindeligt set som "morsomt perverst", som fotograf Jacques Henri Lartigue bemærkede, blev det kun båret af de unge og dristige, indtil Chanel blødgjorde det med lag af smykker og bredte dens appel.

Det næste årtis store skønheder – Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Greta Garbo – bragte glamour og sofistikering til bukser og dobbeltknappede jakker. Yves Saint Laurent, der ofte inkorporerer herremode i sine kollektioner, forklarede, at nogle af hans signaturdesigns, som "smoking"-jakken og buksedragten, var inspireret af et yndlingsbillede af Marlene Dietrich i en mands jakke og bukser, med det ene ben oppe på en biltrinbræt og en baret vippet over det ene øje. Lignende indflydelser kan ses i Armanis arbejde på side 343.

I 1953 introducerede Vogue kvinder for shopping i herrebutikker ved at vise en model i en lyserød Brooks Brothers-skjorte. Dette godkendte herremodens modeværdi for kvinder. Et magasin krediterede endda det med at udløse Brooks Brothers' bevægelse ind i kvindetøj – og kvinders bevægelse ind i Brooks Brothers og andre herremodemarkeder. Herrebutikker har stadig appel i dag. De dristige proportioner og stærke linjer i herretøj giver bæreren en aura af selvtillid og autoritet, en følelse af styrke og sikkerhed. Og efterhånden som befolkningen ældes, tilbyder en herremodesnitning en anden fordel: en måde at forblive stilfuld på for en figur, der ikke længere kan – eller bør – følge visse andre modetendenser.

Men en let pasform kan tages for langt. Når jakken bliver for oversized, sweateren for stor, sender det et andet budskab. Alison Lurie beskriver det som den hjælpeløse nuttedhed af en lille pige, der leger klæd-ud, fanget af Annie Hall-looket eller af nogle af de mere overdrevne oversized design, der kommer fra Japan i dag. Det er et look med al charmen af en tomboy, der leger – ikke af en magtfuld leder på arbejde eller en selvsikker kvinde der er afslappet.

At bære en mands sweater eller jakke kan også minde os om tidligere dage, hvor vi lånte en brors eller kærestes af beundring og kærlighed. Det kan, som en psykiater har foreslået, "genoprette en nærhed til faderen" – ofte en kvindes første symbol på den autoritet, hun måske håber at legemliggøre hver gang hun vælger herremode-inspireret påklædning.

Ser man frem mod de kommende sæsoner, viser herremode til kvinder ingen tegn på at falme. Og når man kender årsagerne bag dens støt stigende popularitet, er der ingen grund til, at den skulle.



Ofte stillede spørgsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over FAQ om det vedvarende herremode-fænomen i mode, inspireret af dets fokus i Vogue i 1984.


Grundlæggende & Definition


1. Hvad er herremode-fænomenet præcist i mode?
Det er stilen, hvor kvinder adopterer og tilpasser klassiske genstande fra traditionel herremode – som jakkesæt, blazere, bukser, loafers og slips – til deres personlige garderobe som et kraftfuldt og chic modestatement.


2. Hvorfor snakkes der stadig om en Vogue-artikel