"Mennemoten", av Kathleen Beckett, dukket først opp i augustutgaven av Vogue i 1984. For flere høydepunkter fra Vogues arkiv, kan du registrere deg for vårt Nostalgi-nyhetsbrev her.

I flere sesonger har menneklesplagg vært en av de mest utbredte – og feirede – trendene på motescener verden over. I høstkolleksjonene var Milano praktisk talt oversvømmet med skreddersydde frakker og trenchcoats, spesielt hos Giorgio Armani, som ofte kalles "mennemotenes mester". I Paris spente mennekolleksjonene fra Jean Paul Gaultiers særegne tolkninger – vide bukser og sjarmerende lillevester fra hans herrelinje – til Yves Saint Laurents mer klassiske jakker og bukser. Tilbake i New York tilbydde designere fra Anne Klein til Calvin Klein så mange vidt skårne "gutt"-frakker og plisserte bukser i mennestoffer at de kunne fylt en fotballstadion denne høsten. Overalt er skoene flate og med lisser, og etterlater ingen tvil om menneinspirasjonen. Under alt dette finnes det nå andre mennebasics: Jockey Internationals undertrøyer, Calvin Kleins truser, og, hos Tous les caleçons i Paris og SoHo, fargerike bokser-shorts som ofte dobbler som sportsshorts utendørs.

Det som er spesielt bemerkelsesverdig og fascinerende ved mennemoten er hvor entusiastisk kvinner har tatt den til seg, hvordan den selvsikkert opptrer på både catwalk og bygater med lik letthet, og hvordan den har beveget seg fra å være en trend til å bli en motevirkelighet. Kvinner over hele landet, fra alle bakgrunner og økonomiske nivåer, har omfavnet menneklesplagg i en eller annen form. En lunsjtur gjennom enhver bys forretningsstrøk vil vise at en pinstripedress med skjørt og en sløyfeknyttet foulardbluse er antrekket for mange arbeidende kvinner. Utenfor kontoret rapporterer herreavdelinger og -butikker at flere og flere av kundene deres er kvinner – som kjøper skjorter og gensere til seg selv.

Menneplagg for kvinner kan virke som et 80-tallsfenomen, men et nærmere blikk viser at det har utviklet seg i årevis. Dens utbredelse på arbeidsplassen er forankret i en gammel realitet: menn dominerer forretningsverdenen, og for kvinner som går inn i det området, har den etablerte dresskoden – skreddersydde klær med jakke – vært den eneste modellen å følge. I dag, etter som flere kvinner jobber, ofte av nødvendighet snarere enn valg, tilpasser de garderoben og imageet deretter. For et tiår siden anbefalte John Molloys bok Dress for Success den grå flanellsdressen – med skjørt – som passende antrekk for kvinnelige ledere. Siden den gang har den blitt den kvinnelige "makt-dressen", den foretrukne, om ikke påkrevde, uniformen. Og til tross for mulig kjedsomhet ved å bruke en "uniform" – eller frustrasjon over hva den symboliserer – gir looken praktisk mening for de fleste arbeidende kvinner.

Som Alison Lurie påpeker i The Language of Clothes, da det å få barn var en kvinnes primære mål, hjalp moten henne å lykkes. De bustlede, brystfremtredende kjolene fra viktoriatiden og de stramme skjørtene og de spisse behåene fra etterkrigsårene understreket den kvinnelige formen og fremhevet en kvinnes seksualitet, med fokus på hennes evne til å tiltrekke seg menn.

Nå derimot, etter som flere kvinner blir en del av arbeidsstyrken og driver husholdninger, ønsker og trenger de karrierer, ikke bare babyer. De søker klær som hjelper menn til å fokusere på deres intellekt, ikke deres kropper. "Rustningen" fra en grå flanellsdress, eller de mer stilige versjonene fra Giorgio Armani eller Ralph Lauren, tjener det formålet.

Som finansforfatter Jane Bryant Quinn bemerket i et nylig nummer, "Du vil at folk skal høre på det du sier heller enn å se på..." Det du har på deg betyr noe. For å utmerke seg i en jobb, bør fokuset være på arbeidet i seg selv, ikke på flyktige motetrender. Som Lurie påpeker, kan en mann som er besatt av bredden på slipsene, jakkeslagene eller buksebeina, bli sett på av kolleger og sjefer som ustabil, eller i det minste lunefull og forfengelig. På samme måte vil en kvinne som tar med seg de siste catwalk-stilene på kontoret, sikkert vekke tvil om hennes profesjonelle alvor.

Å ta i bruk en mer tradisjonelt maskulin tilnærming til klesdrakt gir kvinner en annen fordel: enkelhet. Som avisredaktør Nancy Newhouse nylig bemerket, "Menn trenger ikke en medfødt motesans for å se bra ut – de kan ganske enkelt bestemme hvilken farge dress de skal ha på seg i dag." Morgenstunder brukt på å stresse med å få barna klare for skolen og seg selv klar for jobben, gir liten tid eller energi til komplekse garderobebeslutninger. Som en mann, er en kvinne som kan ta på seg en dress og være både tiltrekkende og passende kledd for dagen, allerede foran.

Utenfor arbeidsplassen fortsetter mennemoten å være en stor innflytelse. En hel kategori av aktivitetsklær – treningsdresser, løpeshorts og T-skjorter, lånt fra herrenes garderobe og nå ansett som kjønnsnøytrale – har dukket opp, ettersom det å holde seg i form har blitt en prioritet, til og med en livsstil, for aldrende babyboomere.

Kjønnsnøytral klesdrakt nådde sitt høydepunkt i 1960-årene, en tid da den seksuelle revolusjonen og politisk uro brøyt ned barrierer, utfordret autoritet og velter konvensjoner – inkludert dresskoder. Mange menn og kvinner begynte å dele garderober. Som Michael og Ariane Batterberry forklarer i Mirror, Mirror: A Social History of Fashion, var det en frigjørende epoke for begge kjønn. Kvinner byttet innestengende skjørt og ustabile høye hæler med komfortable bukser og tøfler. Menn byttet sterile hvite skjorter med fargerike broderte bondebluser og accessoriserte med perler. Klær ble mindre om kjønn og mer om personlig uttrykk – ofte med lån fra fortiden (som fløyelsbukker og bølgende poetbluser) eller forestillinger om fremtiden (som Courrèges' "romalders" overaller og hjelmer), mens T-skjorter, jeans og militæroverskuddsjakker ble standard for protester, klasserom og rockekonserter.

Musikken og musikerne fra den tiden, som kraftfullt fanget en generasjons drømmer, forsto også denne nye stilen. The Rolling Stones viste frem blomsterskjorter og stramme hofteholdere på albumomslag og på scenen; The Beatles og deres maharishi populariserte meditasjon og kaftaner fra østlige kulturer. I dag blir kjønnsnøytral klesdrakt ofte kalt androgynt, noe som reflekterer en pågående utvisking av grenser og normer. Nok en gang vises det mest slående – noen ganger opprørende – i musikk. Bærestykket, de slappe genserne og den dynamiske dansen til Jennifer Beals i Flashdance kunne lett byttes med Kevin Bacons i Footloose. Culture Clubs langhårede, tungt sminkede Boy George tok i bruk en hybrid etnisk stil – delvis hasidisk jøde, delvis geisha (så overbevisende at fransk toll en gang nektet ham inngang, i tvil om han var en mann). Oppskårne, oppbrettede eller avkortede T-skjorter og svart lær ble universelt. Selv "rutedressen", listet opp av Batterberrys som et 60-talls kjønnsnøytralt antrekk, dukket opp igjen i dristig svart-hvitt på Annie Lennox fra Eurythmics under deres siste USA-turné. De overdrevne silhuettene inspirert av japanske designere blir noen ganger tatt i bruk av Duran Duran – en gruppe mange spår kan bli de neste Beatles – som bærer med seg tverrkulturell flair. De fullfører looken med dristig, men fordelaktig sminke. På gatene, fra New Yorks East Village til Londons Kensington High Street, blar alle – gutter og jenter, menn og kvinner – gjennom de samme klesstativene i byens mest trendy butikker. De har sannsynligvis alle på seg tweed, enkeltspente frakker, kombinert med svarte bereter, Ray-Ban solbriller, neon ankelbånd, og de store duskete skjerkene fra Midtøsten, i mønstre som det svart-hvite fra PLO eller det rød-hvite fra beduiner.

I en mer klassisk stil, vender flere kvinner seg til herreavdelinger for Shetlandsgensere og poloskjorter, eller velger blant de mange kvinnelige versjonene inspirert av dem. Resultatet er en androgyn look som føles all-amerikansk og veloppdragen. Mennemotens tidløse appell er forankret i dens overlegne kvalitet.

Mannsklær roses for deres ekspert skreddersøm, oppmerksomhet på detaljer, og holdbare design og stoffer, ofte til en lavere pris. De er bygget for å vare, delvis fordi menn har en tendens til ikke å overhale garderoben hver sesong. På 1970-tallet lanserte mange mennemerker som Stanley Blacker og Arthur Richards kvinnelinjer, med mål om å tilby kvinner "gode skreddersydde klær" og "bedre kvalitetsstoffer". Siden den gang har flere mennedesignere fulgt etter ettersom kvinner krever større valuta for motepengene sine. Dette førte til det som en gang ble kalt "investeringsklesdrakt" – klær som tåler tid og trender, et smart valg for kvinner som leter etter varig stil.

Dagens økonomiske bekymringer driver også populariteten til mennemoten. Historisk sett, i tøffe tider – som nå, til tross for noen forbedrede indikatorer – blir klær mer dempet, og tar på seg de grånede, dempede tonene typiske for tradisjonelle menneplagg. Depresjonen på 1930-tallet og krigsårene på 1940-tallet populariserte en enkel, underforstått grå dress for både menn og kvinner, en stil som har returnert i den resesjonsutsatte 1980-årene.

Andre historiske forbindelser hjelper til med å forklare dagens trend. Siden Amelia Bloomer og hennes medsuffragetter bar bluser under knelange skjørt, har menneklesplagg symbolisert en dristig, til og med revolusjonær ånd – gjenspeilet i 1960-årenes protesttid med blue jeans, som Anne Hollander påpeker i Seeing Through Clothes.

Coco Chanel la til en stilig vri på 1920-tallet ved å popularisere bukser og elskerens tweedjakker, og skapte "garçonne"-looken: kort hår, plisserte bukser, smokingjakker og sløyfeslips. Opprinnelig sett på som "morosomt perverst", som fotograf Jacques Henri Lartigue bemerket, ble den kun båret av de unge og dristige inntil Chanel myknet den opp med lag av smykker, og utvidet appellen.

De store skjønnhetene fra det neste tiåret – Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Greta Garbo – brakte glamour og sofistikasjon til bukser og dobbeltspente jakker. Yves Saint Laurent, som ofte inkorporerer mennemoten i kolleksjonene sine, forklarte at noen av hans signaturdesign, som "smoking"-jakken og buksedressen, var inspirert av et favorittbilde av Marlene Dietrich i en mannsjakke og bukser, med det ene beinet opp på en biltrinn og en beret vippet over det ene øyet. Lignende påvirkninger kan sees i Armanis arbeid på side 343.

I 1953 introduserte Vogue kvinner til shopping i herrebutikker ved å vise en modell i en rosa Brooks Brothers-skjorte. Dette godkjente moteverdien av menneplagg for kvinner. Et magasin tilskrev det til og med å ha utløst Brooks Brothers' overgang til dameklær – og kvinners overgang til Brooks Brothers og andre mennemerker. Herrebutikker har fortsatt appell i dag. De dristige proporsjonene og sterke linjene i mannsklær gir brukeren en aura av selvtillit og autoritet, en følelse av makt og sikkerhet. Og etter som befolkningen aldres, tilbyr en menneklipp en annen fordel: en måte å forbli stilig på for en figur som ikke lenger kan – eller bør – følge visse andre motetrender.

Men en enkel passform kan tas for langt. Når jakken blir for stor, genseren for vid, sender det et annet budskap. Alison Lurie beskriver det som den hjelpeløse søtheten til en liten jente som leker klesutkledning, fanget av Annie Hall-looken eller av noen av de mer overdrevne store designene som kommer fra Japan i dag. Det er en look med all sjarmen til en tøffeløs jente som leker – ikke av en mektig leder på jobb eller en selvsikker kvinne som er komfortabel.

Å ha på seg en mannsgenser eller jakke kan også minne oss om tidligere dager, da vi lånte en brors eller kjærestes av beundring og kjærlighet. Det kan, som en psykiater har foreslått, "gjenskape en nærhet til faren" – ofte en kvinnes første symbol på autoriteten hun kan håpe å legemliggjøre hver gang hun velger menneinspirert klesdrakt.

Med blikk mot de kommende sesongene, viser mennemoten for kvinner ingen tegn til å falme. Og med kjennskap til årsakene bak dens jevne økning i popularitet, er det ingen grunn til at den burde det.

Ofte stilte spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om den vedvarende Mennemoten i moten, inspirert av dens fokus i Vogue i 1984.

Grunnleggende Definisjon

1 Hva er nøyaktig Mennemoten i moten?
Det er stilen der kvinner adopterer og tilpasser klassiske plagg fra tradisjonell mennemote, som dresser, blazere, bukser, loafers og slips, til sin personlige garderobe som et kraftfullt og sjikk moteuttrykk.

2 Hvorfor snakkes det fortsatt om en Vogue-artikkel fra 1984 i dag?
Artikkelen, som ofte refererer til designere som Giorgio Armani, fanget et stort kulturelt skifte. Den fremhevet hvordan kvinner brukte mennemote, ikke som et kostyme, men som et verktøy for empowerment, autoritet og effortless stil på arbeidsplassen og utover