„Fenomenul vestimentației masculine”, de Kathleen Beckett, a apărut pentru prima dată în numărul din august 1984 al revistei Vogue. Pentru mai multe momente de top din arhiva Vogue, înscrieți-vă aici la newsletter-ul Nostalgia.

De mai multe sezoane, vestimentația masculină a fost una dintre cele mai răspândite – și celebră – tendințe pe podiumurile de modă din întreaga lume. În colecțiile de toamnă, Milano a fost practic inundată de paltoane croite și trenciuri, în special la Giorgio Armani, adesea numit „maestrul vestimentației masculine”. În Paris, colecțiile de modă masculină au variat de la abordările excentrice ale lui Jean Paul Gaultier – pantaloni largi și vestele fermecătoare din linia sa pentru bărbați – până la jachetele și pantalonii mai clasici ai lui Yves Saint Laurent. Înapoi la New York, designerii de la Anne Klein la Calvin Klein au oferit atât de multe paltoane „de băieți” cu croială generoasă și pantaloni plisați din țesături pentru bărbați, încât ar putea umple un stadion de fotbal în această toamnă. Peste tot, pantofii sunt cu talpă plată și cu șireturi, lăsând niciun dubiu cu privire la inspirația din vestimentația masculină. În spatele acestui aspect, există acum alte articole de bază din garderoba masculină: tricourile interioare de la Jockey International, slipurile Calvin Klein și, la Tous les caleçons din Paris și SoHo, boxeri colorați care adesea servesc și ca pantaloni scurți sport în aer liber.

Ceea ce este deosebit de notabil și fascinant la vestimentația masculină este entuziasmul cu care femeile au adoptat-o, modul în care apare cu încredere atât pe podiumuri, cât și pe străzile orașelor cu aceeași ușurință și cum a depășit stadiul de tendință pentru a deveni o realitate a modei. Femeile din întreaga țară, din toate mediile și nivelurile economice, au îmbrățișat vestimentația masculină într-o formă sau alta. O plimbare în timpul prânzului prin centrul de afaceri al oricărui oraș va arăta că un costum în dungi cu fustă și o bluză cu eșarfă și papion este ținuta preferată a multor femei active. În afara biroului, departamentele și magazinele pentru bărbați raportează că din ce în ce mai multe dintre clienții lor sunt femei – care cumpără cămăși și pulovere pentru ele însele.

Vestimentația masculină pentru femei pare un fenomen al anilor ’80, dar o privire mai atentă arată că se dezvoltă de ani de zile. Prevalența sa în mediul de lucru este înrădăcinată într-o realitate de lungă durată: bărbații domină lumea afacerilor, iar pentru femeile care intră în această sferă, codul vestimentar stabilit – haine croite cu jachetă – a fost singurul model de urmat. Astăzi, pe măsură ce tot mai multe femei lucrează, adesea din necesitate și nu din alegere, își adaptează garderoba și imaginea în consecință. Acum un deceniu, cartea lui John Molloy Dress for Success recomanda costumul din flanelă gri – cu fustă – ca ținută adecvată pentru femeile executive. De atunci, acesta a devenit „costumul de putere” feminin, uniforma preferată, dacă nu obligatorie. Și în ciuda potențialului de plictiseală de a purta o „uniformă” – sau a frustrării față de ceea ce simbolizează – aspectul are sens practic pentru majoritatea femeilor active.

După cum notează Alison Lurie în The Language of Clothes, când a avea copii era scopul principal al unei femei, moda o ajuta să reușească. Rochiile cu turnură și generoase ale epocii victoriene, precum și fustele strâmte și sutienele cu vârf din anii de după război, accentuau silueta feminină și evidențiau sexualitatea unei femei, concentrându-se pe capacitatea ei de a atrage bărbații.

Acum, însă, pe măsură ce tot mai multe femei se alătură forței de muncă și conduc gospodării, ele doresc și au nevoie de cariere, nu doar de copii. Ele caută haine care să-i ajute pe bărbați să se concentreze pe intelectul lor, nu pe corpul lor. „Armura” unui costum din flanelă gri, sau versiunile mai stilate de la Giorgio Armani sau Ralph Lauren, servesc acestui scop.

După cum a remarcat scriitoarea financiară Jane Bryant Quinn într-un număr recent, „Vrei ca oamenii să asculte ce spui, mai degrabă decât să se uite la...” Ceea ce porți contează. Pentru a excela într-un job, accentul ar trebui să fie pe munca în sine, nu pe tendințe efemere ale modei. După cum notează Lurie, un bărbat care se obsedează de lățimea cravatelor, reverelor sau pantalonilor săi poate fi perceput de colegi și șefi ca instabil sau cel puțin schimbător și vanitos. În mod similar, o femeie care aduce cele mai recente tendințe de pe podium la birou este sigur să ridice îndoieli cu privire la seriozitatea ei profesională.

Adoptarea unei abordări vestimentare mai tradițional masculine oferă femeilor un alt beneficiu: simplitatea. După cum a remarcat recent redactorul de ziar Nancy Newhouse, „Bărbații nu au nevoie de un simț înnăscut al modei pentru a arăta bine – ei pot decide pur și simplu ce costum colorat să poarte astăzi.” Diminețile petrecute alergând să pregătești copiii pentru școală și pe tine pentru serviciu lasă puțin timp sau energie pentru decizii vestimentare complexe. La fel ca un bărbat, o femeie care poate îmbrăca un costum și să fie atât atrăgătoare, cât și îmbrăcată corespunzător pentru ziua respectivă este deja în avantaj.

Dincolo de locul de muncă, vestimentația masculină continuă să fie o influență majoră. A apărut o întreagă categorie de articole sport – treninguri, pantaloni scurți de alergat și tricouri, împrumutate din vestiarul bărbaților și acum considerate unisex –, pe măsură ce menținerea formei a devenit o prioritate, chiar un stil de viață, pentru generația baby-boom care îmbătrânește.

Îmbrăcămintea unisex a atins apogeul în anii 1960, o perioadă în care revoluția sexuală și agitația politică au dărâmat barierele, au contestat autoritatea și au răsturnat convențiile – inclusiv codurile vestimentare. Mulți bărbați și femei au început să împartă garderoba. După cum explică Michael și Ariane Batterberry în Mirror, Mirror: A Social History of Fashion, a fost o eră eliberatoare pentru ambele sexe. Femeile au schimbat fustele încorsetate și tocurile înalte instabile cu pantaloni confortabili și adidași. Bărbații au înlocuit cămășile albe sterile cu bluze țărănești colorate brodate și s-au accesoriat cu mărgele. Îmbrăcămintea a devenit mai puțin despre gen și mai mult despre exprimarea personală – adesea împrumutând din trecut (cum ar fi pantalonii scurți de catifea și bluzele largi de poet) sau imaginându-și viitorul (cum ar fi combinațiile și căștile „spațiale” ale lui Courrèges), în timp ce tricourile, blugii și jachetele militare excedentare au devenit articole de bază pentru proteste, săli de clasă și concerte rock.

Muzica și muzicienii vremii, care au captat puternic visele unei generații, au întruchipat și acest stil nou. The Rolling Stones au etalat cămăși cu flori și pantaloni strâmți pe copertele albumelor și pe scenă; The Beatles și maharishi-ul lor au popularizat meditația și caftanele culturilor orientale. Astăzi, îmbrăcămintea unisex este adesea numită androgină, reflectând o estompare continuă a granițelor și normelor. Încă o dată, apare cel mai izbitor – uneori scandalos – în muzică. Maioulle, hanoracele largi și dansul dinamic al lui Jennifer Beals în Flashdance ar putea fi ușor schimbate cu cele ale lui Kevin Bacon din Footloose. Boy George din Culture Club, cu părul lung și machiat abundent, a adoptat un stil etnic hibrid – parțial evreu hasidic, parțial gheșă (atât de convingător încât vameșii francezi l-au refuzat odată intrarea, îndoindu-se că este bărbat). Tricourile tăiate, rulate sau cropped și pielea neagră au devenit universale. Chiar și „costumul în carouri”, menționat de către Batterberrys ca o ținută unisex din anii ’60, a reapărut în alb-negru îndrăzneț pe Annie Lennox de la Eurythmics în timpul ultimului lor turneu din SUA. Siluetele oversize inspirate de designerii japonezi sunt uneori adoptate de Duran Duran – o trupă pe care mulți o prezic că ar putea fi următorii Beatles – care poartă un stil intercultural. Ei completează look-ul cu machiaj îndrăzneț, dar favorabil. Pe străzi, de la East Village din New York până la Kensington High Street din Londra, toată lumea – băieți și fete, bărbați și femei – răsfoiesc aceleași rafturi de haine în cele mai la modă buticuri ale orașului. Probabil că toți poartă paltoane din țesătură aspră cu un singur rând de nasturi, împerecheate cu berete negre, ochelari de soare Ray-Ban, anklete neon și eșarfe mari cu ciucuri din Orientul Mijlociu, în modele precum alb-negru al OLP sau roșu-alb al beduinilor.

Într-un stil mai clasic, tot mai multe femei apelează la departamentele pentru bărbați pentru pulovere Shetland și tricouri polo sau aleg dintre numeroasele versiuni pentru femei inspirate de acestea. Rezultatul este un look androgin care pare complet american și bine crescut. Farmecul atemporal al vestimentației masculine este înrădăcinat în calitatea sa superioară.

Îmbrăcămintea bărbaților este lăudată pentru croiala sa expertă, atenția la detalii și designul și țesăturile durabile, adesea la un preț mai mic. Este construită să reziste, parțial pentru că bărbații tind să nu-și schimbe garderoba în fiecare sezon. În anii 1970, multe mărci de îmbrăcăminte masculină precum Stanley Blacker și Arthur Richards au lansat linii pentru femei, urmărind să le ofere femeilor „haine bine croite” și „țesături de calitate superioară”. De atunci, mai mulți designeri de modă masculină au urmat exemplul, pe măsură ce femeile cer o valoare mai mare pentru cheltuielile lor de modă. Acest lucru a condus la ceea ce a fost odată numit „îmbrăcăminte de investiție” – haine care rezistă în timp și tendințelor, o alegere inteligentă pentru femeile care caută un stil durabil.

Preocupările economice de astăzi alimentează și ele popularitatea vestimentației masculine. Istoric, în timpuri grele – ca acum, în ciuda unor indicatori în îmbunătățire – îmbrăcămintea devine mai sobră, preluând tonurile închise și estompate tipice vestimentației masculine tradiționale. Marea Depresiune din anii 1930 și anii de război din anii 1940 au popularizat un costum gri simplu și discret atât pentru bărbați, cât și pentru femei, un stil care a revenit în anii 1980 predispuși la recesiune.

Alte conexiuni istorice ajută la explicarea tendinței de astăzi. De când Amelia Bloomer și colegii ei sufragete au purtat pantaloni largi sub fuste lungi până la genunchi, vestimentația masculină a simbolizat un spirit îndrăzneț, chiar revoluționar – ecoul în perioada de protest din anii 1960 cu blugii, după cum notează Anne Hollander în Seeing Through Clothes.

Coco Chanel a adăugat o notă stilată în anii 1920 popularizând pantalonii și jachetele de țesătură aspră ale iubitului ei, creând look-ul „garçonne”: păr scurt, pantaloni plisați, jachete de smoking și papioane. Inițial văzut ca „amuzant pervers”, după cum a remarcat fotograf Jacques Henri Lartigue, a fost purtat doar de tinerii și îndrăzneții până când Chanel l-a îmblânzit cu straturi de bijuterii, lărgit astfel atractivitatea sa.

Marile frumuseți ale următorului deceniu – Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Greta Garbo – au adus farmec și sofisticare pantalonilor și jachetelor duble. Yves Saint Laurent, care adesea încorporează elemente de modă masculină în colecțiile sale, a explicat că unele dintre modelele sale semnătură, precum jacheta „smoking” și costumul cu pantaloni, au fost inspirate de o fotografie preferată a lui Marlene Dietrich într-o jachetă și pantaloni de bărbat, cu un picior ridicat pe o aripă de mașină și o beretă așezată oblic peste un ochi. Influențe similare pot fi văzute în lucrările lui Armani de la pagina 343.

În 1953, Vogue a prezentat femeilor cumpărăturile în magazinele pentru bărbați, prezentând un model într-o cămașă roz Brooks Brothers. Aceasta a consfințit valoarea de modă a vestimentației masculine pentru femei. O revistă a creditat chiar acest lucru cu declanșarea mișcării Brooks Brothers către îmbrăcămintea pentru femei – și mișcarea femeilor către Brooks Brothers și alte mărci de modă masculină. Magazinele pentru bărbați păstrează încă farmecul și astăzi. Proporțiile îndrăznețe și liniile puternice ale îmbrăcămintei masculine oferă purtător