Malgré l’incertitude mondiale et la disparition de Valentino Garavani, la récente saison de la mode masculine à Paris a offert des moments marquants, portés tant par les grandes maisons que par les talents émergents.
« Dans un contexte international difficile, marqué par des tensions géopolitiques et économiques, ainsi qu’une crise persistante du commerce de gros physique et en ligne, la Paris Fashion Week a mis en lumière la résilience créative des créateurs », a déclaré Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. « Cela s’est exprimé à travers leur vision renouvelée du tailleur et une scénographie diverse et inventive. »
Le calendrier, qui s’est déroulé du 20 au 25 janvier, a présenté 36 défilés et 30 présentations, contre 37 défilés et 30 présentations en janvier 2025. Alors que de nouveaux directeurs créatifs s’installent, certaines maisons renoncent aux défilés masculins dédiés. Suivant l’exemple de Gucci, Bottega Veneta et Fendi à Milan, Loewe a fait l’impasse sur la Paris Men’s Fashion Week, optant plutôt pour un défilé mixte en mars. Pendant ce temps, Saint Laurent présentera son défilé masculin pendant la semaine de la couture, comme en janvier dernier. Cependant, un rapide sondage auprès des rédacteurs a révélé que leurs agendas restaient chargés.
Pour la première fois depuis que Michael Rider et Peter Copping ont respectivement pris les rênes créatives de Celine et Lanvin, ces maisons ont organisé des présentations masculines indépendantes. Le calendrier masculin a également accueilli des anciens lauréats du LVMH Prize, dont Magliano, vainqueur du prix Karl Lagerfeld 2023, qui a rejoint le calendrier officiel des défilés masculins parisiens cette saison. « Nous sommes dans un moment qui peut aussi donner des chances, je suppose », a déclaré en coulisses le fondateur de la marque, Luca Magliano.
Voici nos principaux enseignements de la Paris Fashion Week Homme.
Naviguer dans les incertitudes
La semaine masculine parisienne s’est déroulée sous la menace de nouveaux tarifs douaniers. Coïncidant avec le Forum économique mondial de Davos, le président Trump a menacé le 17 janvier d’imposer de nouveaux droits de douane sur les produits de huit pays européens, dont la France, avant de faire marche arrière quatre jours plus tard. Le 19 janvier, il a menacé de taxer à 200 % les vins et champagnes français, provoquant une chute des actions du luxe.
Certains créateurs trouvent des moyens créatifs de répondre aux tarifs douaniers. En coulisses avant son défilé, Kartik Kumra, fondateur de la marque new-delhienne Kartik Research, a évoqué les droits de douane de 50 % imposés par les États-Unis sur l’Inde depuis le 27 août 2025 : « Le premier thème de cette saison était les tarifs douaniers. Nous avons ouvert un magasin à New York trois mois avant les taxes de 50 % — un timing brutal. Bien que le magasin fonctionne bien, le thème récurrent des conversations avec les artisans du développement textile est : que se passe-t-il ? En tant que marque, je suis relativement agile et peux m’adapter pour croître dans certaines démographies. Mais si vous êtes un artisan sans accès direct à votre client final, vous êtes un peu coincé. Il était donc important de redoubler d’efforts sur l’artisanat auquel nous avons accès. Le niveau de broderie que vous verrez est assez différent de tout ce que nous avons fait. » Les broderies de la collection de Kumra étaient réalisées à la main par des artisans en Inde.
La crise persistante du commerce de gros était également dans tous les esprits. Saks Global a déposé le bilan au chapitre 11 le 14 janvier. Avant son défilé à Paris, Doni Nahmias a déclaré : « Nous essayons de naviguer dans cette situation actuellement. Nous avons toute leur commande de printemps en entrepôt, mais tant que nous n’avons pas de réponses, notre groupe d’affacturage n’approuve pas la garantie de commande. »
Ce n’est pas seulement Saks. Le canal de gros offre un soutien décroissant aux marques émergentes, car de nombreux partenaires ont récemment rencontré des difficultés. Le détaillant en ligne canadien Ssense, sous protection bancaire, est en restructuration. Matches est de retour, mais son acquisition et sa fermeture sous Frasers Group ont mis à rude épreuve plusieurs partenariats de marques.
Jeanne Friot, qui a présenté un défilé énergique pour ses débuts au calendrier masculin officiel de Paris, a déclaré : « J’ai décidé de vraiment croire en moi et en ma vision de l’avenir de la mode, compte tenu des conditions actuelles. Je veux vraiment défendre mon point de vue. Je ne fais même pas de showroom après la collection — c’est uniquement en direct au client. Nous organisons deux ou trois pop-ups par an à La Caserne à Paris, et cela fonctionne de mieux en mieux. Les gens viennent, nous faisons des pièces sur mesure, et c’est incroyable. Je veux donc vraiment continuer dans cette direction. » (Elle conserve encore quelques comptes de gros en Asie.)
Les collaborations restent une stratégie clé pour les créateurs indépendants, car le soutien d’un partenaire peut tout changer. Nahmias a dévoilé une collaboration avec Puma, Kiko Kostadinov avec Crocs, et Willy Chavarria a révélé le dernier volet de sa collaboration avec Adidas. « Cette collaboration est pour la Coupe du monde en partenariat avec la Fédération mexicaine », a déclaré Willy Chavarria à Nicole Phelps, directrice mondiale de Vogue Runway et Vogue Business. Sacai a poursuivi sa collaboration avec Levi’s, Jacquemus avec Nike, et Louis Gabriel Nouchi a lancé un partenariat avec OnlyFans (et a ouvert un compte OnlyFans).
« Les collaborations font désormais partie intégrante de la mode masculine », déclare Sam Hine, correspondant mode mondial pour GQ. « Elles n’ont plus le même effet de surprise pétillant qu’autrefois, lorsque les collaborations entre marques de mode et de sport étaient rares. Mais c’est maintenant un élément établi du vocabulaire et du modèle économique. Grâce en partie au succès de son partenariat avec Adidas, Willy Chavarria a pu monter une performance vraiment élaborée et ambitieuse à Paris. »
La mode comme divertissement
Le directeur créatif masculin de Louis Vuitton, Pharrell Williams, nous a habitués à des spectacles grandioses mêlant gospel et orchestre à des décors incroyables. Cette saison ne faisait pas exception : une maison en verre préfabriquée a servi de toile de fond à son défilé, regardé par la Première dame Brigitte Macron, Callum Turner et SZA.
Dans le paysage actuel, où un contenu captivant et engageant émotionnellement est essentiel, d’autres marques ont accentué leur focus sur le spectacle. Le méga-défilé « Eterno » de Willy Chavarria a présenté le boys band latin Santos Bravos, les chanteurs Lunay et Mon Laferte, une cabine téléphonique et une Cadillac décapotable, le tout projeté en direct sur un écran géant. Environ 2 000 invités étaient présents.
Jeanne Friot a collaboré avec Maud Le Pladec, la chorégraphe des cérémonies des Jeux olympiques de Paris et du Ballet de Lorraine, pour une performance dansée. « Je voulais que vous ayez une expérience différente. Le défi est qu’il n’y a pas un défilé de mode puis des danseurs derrière — le spectacle, ce sont les danseurs. Nous avons dû modifier chaque pièce pour la liberté de mouvement. »
Une nouvelle formalité
Sur la silhouette de cette saison, Alice Feillard, directrice d’achats masculin et chaussures aux Galeries Lafayette, déclare : « Le tailleur est clé, légèrement plus ajusté pour une silhouette allongée. Un incontournable est une veste croisée décontractée, portée avec un pantalon à plis larges, des mocassins en daim souple et une cravate souple. Le tailleur doux est plus raffiné, mettant l’accent sur des tissus sophistiqués, les détails et l’artisanat. »
Sophie Jordan, directrice d’achats de mode masculine chez Mytheresa, a également noté « une sensation plus formelle ». « Ce n’est pas corporate, c’est moderne. »
Hine de GQ est d’accord : « De nombreux créateurs cette saison ont joué avec l’idée de formalité. Le style preppy ne semble plus aussi important que la saison dernière. Les créateurs ont exploré une manière plus classique de s’habiller. Comment créer quelque chose de nouveau avec des codes vestimentaires qui semblent assez désuets ? Comment s’habiller de manière inventive ? Chez Sacai, vous avez vu ces smokings découpés, fusionnés et superposés ; chez Dior, les smokings élégants étaient rendus très affûtés et cintrés. »
Jonathan Anderson s’est inspiré des jeunes aristocrates de l’époque de Paul Poiret au début du XXe siècle et a exploré comment ils s’habilleraient aujourd’hui pour une soirée en tenue de soirée. Kiko Kostadinov était très formel et moderne. Le tailleur était une tendance clé au défilé Automne/Hiver 2026 de Sacai. Pendant ce temps, le directeur créatif de Kenzo, Nigo, a présenté des tailleurs kimono, et des smokings élégants en lin sont apparus chez Jacquemus. « La mode masculine pour nous, c’est beaucoup de tailleurs et de chemises. Elle égale maintenant la mode féminine en termes de business dans le prêt-à-porter dans tous nos magasins. C’est un grand voyage pour la mode masculine », a déclaré Simon Porte Jacquemus en coulisses après le défilé.
Cette focalisation se reflète également dans l’utilisation de matériaux somptueux, alors que le secteur du luxe se positionne comme un porte-étendard d’un savoir-faire exceptionnel, le marché haut de gamme restant résilient malgré un ralentissement plus large. Le cinéaste français Loïc Prigent a noté : « Cette saison, tout est dans les matériaux : brocart avec lamé chez Dior, pantalons en vigogne chez Louis Vuitton, un manteau en laine de yack et soie chez Kartik Research — et je n’ai jamais autant touché de tissus auparavant. » Je suis d’accord : chez Lanvin, il y avait des vestes et pantalons réalisés dans des tissus d’ameublement du fabricant vénitien Bevilacqua, la même source auprès de laquelle Jeanne Lanvin achetait autrefois des tissus à Venise.
Dries Van Noten s’est distingué en se concentrant moins sur le tailleur et davantage sur des tricots épais et confortables. « Les manteaux et les tricots étaient les points forts, tous deux avec une forte identité visuelle pour se traduire hors du podium et devenir des incontournables pour le client de Dries », a déclaré Jordan de Mytheresa.
Le regard sur Dior et Louis Vuitton
Pour son deuxième défilé masculin pour Dior, Jonathan Anderson s’est inspiré du créateur français du début du XXe siècle Paul Poiret, mélangeant les références. Ses mannequins portaient des cheveux jaunes hérissés et des looks éclectiques, allant des queues-de-pie aux Bar jackets courts. « Certains se sont déclarés amoureux ; d’autres n’ont pas compris. Les gens en ont parlé. Avoir une collection polarisante, c’est génial », déclare Luke Leitch de Vogue. « Et je pense qu’elle visait aussi beaucoup une cliente de mode féminine. Les clientes adorent acheter de la mode masculine. Je parie que vous verrez ces trois premiers looks — les hauts — sur des femmes. »
Chez Louis Vuitton, Leitch a observé un « changement d’ambiance » notable. « Il y avait beaucoup moins de logos. Pas de camouflage. Je voulais tous les chapeaux, je voulais la moitié des vestes, mais je pensais que certains clients pourraient être un peu surpris. Bien sûr, leur merchandising est si large. » Il a ajouté que l’unicité de la collection résidait dans l’innovation textile. « Ils ont appliqué toutes les mêmes notions de technicité et de sport au vêtement traditionnel et au tailleur. » (Leitch, toujours méticuleux, a testé une casquette finie daim en coulisses en versant de l’eau dessus — elle était totalement imperméable.)
Un adieu chez Hermès
Samedi, Hermès a dit au revoir à sa directrice artistique de la mode masculine, Véronique Nichanian, qui quitte ses fonctions après 37 ans. Environ 1 000 invités — dont Travis Scott, Usher, Ed Westwick et Paul Smith — ont assisté à son dernier défilé au Palais Brongniart. « Ce n’est pas une rétrospective car ce n’est pas nostalgique. J’ai conçu ma collection comme les autres, mais comme un clin d’œil, j’ai inclus des pièces passées pour montrer à quel point les vêtements Hermès sont intemporels », a-t-elle déclaré en coulisses. Parmi les exemples, une combinaison en veau moka de l’Automne/Hiver 1991 et un blouson de l’AH04.
Alors qu’elle saluait, le public lui a fait une ovation debout, de grands écrans montrant des images d’archives de ses précédents défilés. Elle cessera de concevoir le prêt-à-porter masculin Hermès mais continuera à travailler sur la direction artistique de la soie et des maroquineries masculines pour la maison.
Nichanian est l’une des rares femmes à concevoir de la mode masculine. Interrogée après le défilé s’il était difficile de s’imposer dans ce domaine en tant que femme, elle a répondu : « Ce n’était pas difficile parce que Nino Cerruti m’a fait confiance dès le début. Dès le début en 1975, lorsque l’ancien PDG d’Hermès Jean-Louis Dumas m’a confié toute la ligne masculine, j’ai encouragé de nombreuses jeunes femmes à s’intéresser à la mode masculine. On nous demande constamment ce que cela fait pour une femme de concevoir de la mode masculine, mais personne ne demande aux hommes ce que cela fait de concevoir de la mode féminine. »
Véronique Nichanian (à droite) a salué pour la dernière fois en tant que directrice artistique de la mode masculine après 37 ans dans ce rôle.
Au sujet de sa successeure, Grace Wales Bonner, qui présentera son premier défilé en janvier 2027, Nichanian a déclaré : « Je lui souhaite le meilleur pour l’avenir. Bien que je ne l’aie pas encore rencontrée, je connais son travail et serai ravie de la rencontrer dès qu’elle viendra à Paris. » Tout s’est terminé par une fête et une performance de Paul Weller.
L’esprit joyeux s’est poursuivi dimanche avec le défilé Jacquemus intitulé Le Palmier, un clin d’œil à la coiffure en palmier de la jeune fille de Simon Porte Jacquemus. « Je voulais m’amuser », a déclaré Jacquemus en coulisses.
Le défilé mixte a semblé faire la transition vers la couture, qui débute le 26 janvier.
Foire aux questions
Bien sûr Voici une liste de FAQ sur les points forts des défilés Homme Automne/Hiver 2026 à la Paris Fashion Week
Général Questions pour débutants
Q Qu’est-ce que la Paris Fashion Week pour hommes exactement ?
A C’est l’un des événements mondiaux les plus importants où les plus grands créateurs de mode présentent leurs dernières collections de vêtements pour hommes pour la prochaine saison Automne/Hiver Elle établit les tendances pour le monde
Q Pourquoi les défilés sont-ils étiquetés Automne/Hiver 2026 si nous sommes en 2024 ?
A La mode fonctionne sur un calendrier pré-saison Les défilés début 2024 prévisualisent ce qui sera en magasin pour que les clients achètent fin 2025/début 2026
Q Où puis-je voir des photos ou des vidéos de ces défilés ?
A La plupart des grands magazines de mode et les propres réseaux sociaux des marques publient une couverture extensive immédiatement après les défilés
Questions sur les