Efterhånden som mode bliver stadig mere tynd, kæmper nogle få designere stadig den gode kamp. Når størrelsesinkluderende designere som Ester Manas, Sinéad O'Dwyer eller Karoline Vitto ikke viser kollektioner i henholdsvis Paris eller London, styrtdykker byens repræsentation af mellemstore og plus-size-modeller, ifølge fire års Vogue Business Size Inclusivity-rapporter. I denne sæson holdt O'Dwyer et tidligt runway-show på V&A i juli, mens Vitto viste kollektion på Rio Fashion Week i april. I London var kun 0,5 % af looksene plus-size (ned fra 0,8 % sidste sæson), 3,6 % var mellemstore (ned fra 6,5 % sidste sæson), og 95,9 % var straight-size (op fra 92,7 % sidste sæson). Ligeledes vendte Ester Manas, grundlagt af Manas og hendes mand og medkreativ direktør Balthazar Delepierre, tilbage til Paris-runwayen i denne sæson efter en to-årig pause. Det er ikke et tilfælde, at kropsdiversiteten i Paris viste en gradvis forbedring. Manas og Delepierre prioriterer altid curve-modeller i deres shows: denne sæson indeholdt 42,4 % mellemstore looks og 36,4 % plus-size. Og i Paris i denne sæson var 0,5 % af looksene plus-size (op fra 0,1 % sidste sæson), 2 % af looksene var mellemstore (op fra 0,4 %), og 97,5 % af looksene var straight-size (ned fra 99,5 %).Et look fra Karoline Vittos LFW FW26-kollektion. Hun viste kollektion i sit hjemland Brasilien til SS27 på Rio Fashion Week.
Foto: GoRunway.comMens etablerede brands viser det lejlighedsvise curve-look på catwalken (typisk båret af en af de få berømte curve-modeller), forpligter de førnævnte designere sig til størrelsesinkludering sæson efter sæson. Og de præsenterer ikke bare større kroppe på catwalken. De designer, producerer og sælger faktisk mellemstore og plus-size-tøj og opbygger små, men meget engagerede kundefællesskaber, der er begejstrede for at kunne bære kreativt, men veltilpasset luksustøj.Mens Manas og Delepierre, O'Dwyer og Vitto ofte topper ranglisterne i vores størrelsesinkluderingsrapporter med deres respektive brands, har de tendens til at rangere side om side med designere, der tokenistisk har inkluderet én curve-model i kun én sæson, castet en plus-size-celebritet eller haft et par atletiske modeller i den allerlaveste ende af mellemstørrelse. Så forud for forår/sommer 2027-sæsonen besluttede vi at holde en åben diskussion med modeverdenens mest størrelsesinkluderende designere, på Zoom fra deres respektive studier, for at lade dem udfolde deres succes på området, deres frustrationer med branchen, hvordan man bryder ud af institutionelle strukturer, og hvor vi går hen herfra.Her er vores fulde samtale (svar er redigeret for klarhed):Vogue: Hvad betyder størrelsesinkludering for jeres brand og jeres praksis i dag?Ester: I begyndelsen var det måske fra et selvisk synspunkt, hvis jeg må sige det. Jeg er størrelse EU 44, 46 eller 48 afhængigt af brandet. Så jeg besluttede at gøre noget for mig selv, fordi jeg var i designbranchen og designede hver dag til en størrelse EU 38 eller 36 eller 34.Balthazar: Da vi lancerede, fik det en så stor reaktion. Jeg synes, det er super dejligt, at vi kan tale alle sammen i dag. Vi har hver især en specifik tilgang til inkludering og til, hvad det betyder i design. Og jeg synes, vi alle er super forskellige.Ester Manas vendte tilbage til runwayen til SS27 efter en to-årig pause og styrkede Paris Fashion Weeks curve-repræsentation.
Foto: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Sinéad, hvad med dig?Sinéad: Jeg tror, jeg altid har kæmpet med at være i branchen og være omgivet af dens ekskluderende praksisser. Jeg havde en spiseforstyrrelse, da jeg var yngre, og så, hvor meget det formede så mange af mine øjeblikke og relationer. Jeg føler så dybt for unge mennesker, der oplever luksus i dag, fordi vi alle oplever luksus, selv om vi ikke køber den.Nu hvor jeg er i branchen, har jeg overvundet så meget, men det er [fra] en privilegeret position med forståelse for, hvordan det hele fungerer — hvordan alle valgene træffes kommercielt. Men når man ikke er en del af det, og også når man er meget ung, er man virkelig sårbar over for de mentale sundhedsmæssige konsekvenser af kun at se én type person hele tiden.Samtidig den samme størrelse, højde og evner. Så svært som de sidste par år har været, er det, jeg ikke har kunnet ryste af mig, denne empati, jeg føler for mit yngre jeg. Jeg kan fysisk mærke, hvor meget manglen på repræsentation i luksus påvirkede mig. Det er derfor, det er så vigtigt, selv i øjeblikke, hvor det føles så frustrerende og en smule håbløst.

Læs mere: The Vogue Business Spring/Summer 2027 Size Inclusivity Report
Af Joe Bobowicz

Karoline: For mig var det lidt ligesom det, Ester sagde. Det var meget selvforgudende i den forstand, at jeg ville prøve mine egne stykker. Så det startede fra et privat synspunkt, men så fandt jeg hurtigt andre kvinder, der kunne relatere til det, jeg sagde. I øjeblikket arbejder vi hen imod ideen om, at størrelser er noget, vi ikke engang behøver at tale om. Jeg ville elske, hvis vi — alle os i denne samtale — ikke behøvede at blive set som 'de her folk gør noget, som ingen andre gør.' Jeg ville elske, hvis vi ikke var undtagelsen.

Vogue: Det, vi har set i SS27 Size Inclusivity Report, er et stort fald i størrelsesinkludering på tværs af hele linjen, igen. I løbet af hver af jeres karrierer, hvordan har branchens støtte til størrelsesinkluderende brands udviklet sig?

Balthazar: Jeg tror, vi er sprunget fra et punkt, hvor det var sådan noget som 'Det her er en slags ny ting,' hvor folk brugte kroppen som et nyt felt for design og eksperimentering, til nu, hvor vi har set masken falde. Vi er i stand til at nå nye kunder og være synlige ved at være størrelsesinkluderende uden at være afhængige af modekanaler som social medie-buzz og folk og institutioner som multibrand-butikker.

Ester: Mærkeligt nok føler jeg i dag, at vi er langsommere og mere diskrete hos Ester Manas. Det er måske mindre sexet fra et brand-synspunkt, men hvis vi i sidste ende faktisk klæder kvinder på, er vores mål nået. Jeg tror, det er det vigtigste.

Sinéad: Det, I begge siger, resonerer virkelig hos mig. Jeg prøvede virkelig hårdt at lave wholesale i så mange år, og det er bare så svært. Når man er lille, er der så meget imod en. Selv hvis man bogstaveligt talt lavede den nemmeste kjole i verden kun til størrelse 8, er det at være et uafhængigt brand allerede en enorm ting at slås med, og så prøve at tilbyde et bredt udvalg af størrelser og faktisk have en designvision gør det næsten umuligt at holde sig inden for disse standardruter.

Der har været sæsoner, hvor jeg har produceret op til en US 20 til en meget stor butik, en masse stykker, og de markedsfører dem bare ikke. De vil ikke engang sætte dem i curve-sektionen på hjemmesiden. Det er som om, hvorfor købte I disse størrelser, hvis I ikke engang vil antyde, at I har dem? Vi lægger al denne energi og kærlighed i at lave alle disse tøjstykker, som ikke bliver tilgået af de rigtige mennesker. Så det føles bare frustrerende og slet ikke værd at gøre. Mens når man faktisk arbejder med én person om et custom-look, er det i det mindste en lettelse at vide, at indsatsen bliver nydt.

Sinéad O'Dwyer, grundlægger af sit eponyme brand.
Foto: Courtesy of Sinéad O'Dwyer

Karoline: Jeg er enig i det, I alle siger. Vi laver ikke rigtig wholesale hos Karoline Vitto. Vi har et par små boutiquer, som vi virkelig tror på, som tror på os, og som er villige til at vise størrelserne og tale om størrelserne. Det smukke ved det for os er, at vi med DTC kom så meget tættere på kunden, end hvis jeg bare var sprunget direkte ind i butikker. Når vi modtager en notifikation om en ordre, kender jeg nogle gange kunderne ved deres navn, hvilket er en virkelig dejlig følelse.

Vogue: Det er klart, at I alle har lært at tilpasse jer, fordi traditionelle baner ikke passer til brands, der bryder formen. Hvad er jeres frustrationer med den måde, branchen er indrettet på lige nu, og hvad er forhindringerne for at skalere jeres brands på jeres egen måde?

Ester: Den frustration, jeg har, er, når brands siger, at de er inkluderende, men i sidste ende bare er et enkeltstående kommunikationsstunt. De kan involvere en masse superberømte curvy-piger, fordi de kan, og en masse medier rapporterer om det. Alle tror så, at det er det, brandet står for. Der er en masse foregivelse fra brands. Men vi gør det rigtige arbejde, og vi er ikke lige så store på internettet, så folk ser det ikke. Med penge kan man lyve, og det er jeg ikke okay med. Jeg er chokeret hver sæson.

På et tidspunkt, da vi lige havde lanceret brandet, var vi i kontakt med en masse folk fra branchen, og målet var at kunne drive et stort hus, mens vi stadig beholdt vores størrelsesinkluderende etos. Men vi havde nogle interviews hos større huse, og jeg sagde: "Hvis vi fortsætter interviewet, vil jeg gerne udvikle størrelserne på brandet." Interviewet blev stoppet med det samme.

Ester Manas og Balthazar Delepierre, medkreative direktører for Ester Manas. Foto: Courtesy of Ester Manas

Sinéad: Det viser modens sande ansigt. Jeg er ikke sikker på, at vi er i den rigtige branche til en hel masse etik. Det er sådan, jeg føler i øjeblikket.

Karoline: Jeg forstår det stadig ikke, for massemarkedet har allerede løst det. De har det helt fint med curve-modeller i kampagner. Kosmetik også — de sætter en masse ikke-tynde piger i deres kampagner. Hvorfor kan luksus ikke gøre det?

Vogue: En del af grunden til, at vi havde denne diskussion, var, at jeg, Ester og Balthazar talte sammen sidste sæson om, at vi i vores Vogue Business Size Inclusivity Report gør vores bedste for at fejre dem, der vinder, og holde et spejl op for branchen. Men side om side med jer alle er der masser af brands, der muligvis er i rangeringen i én sæson, fordi de har haft et par curve-modeller, og fordi alt andet er så dystert, rangerer de virkelig højt. Hvordan føles det at være brands, der virkelig dedikerer hele jeres kreative liv til størrelsesinkludering, at blive rangeret mod brands, der måske gør det som en engangsforeteelse?

Karoline: For mig er det altid interessant. Visse brands vil sige: "Alle vores modeller var mellemstore," men de var bogstaveligt talt en størrelse 8. Man kan se det. Men mere bredt har jeg den holdning, at jeg hellere vil have, at brands inkluderer en eller to curve-modeller frem for slet ingen curve-modeller. Jeg synes, det er bedre at have nogle curve-modeller end ingen.

Jeg tror, at rapporten i denne sæson vil være virkelig interessant i London. Til denne september-sæson viser Sinéad og jeg ikke. Jeg er bekymret for, hvad der kommer til at dukke op, men jeg håber at blive overrasket. Det er bittersødt, virkelig. Selvfølgelig kan jeg godt lide, at jeg og Sinéad bliver nævnt her i London, når folk taler om størrelsesinkludering, men det giver mig en vis følelse af ansvar for at fortsætte det arbejde, vi laver. Det er en meget mærkelig følelse.

Karoline Vitto, grundlægger af sit eponyme brand. Foto: Courtesy of Karoline Vitto

Ester: Karoline, du nævnte, at du er glad, når et brand sætter en eller to curvy-piger i deres show. Men for mig er det en skam. Ikke fordi de er to curve-piger, men fordi de altid er berømte supermodeller. Lucy, du kender min følelse omkring det, men for mig burde de ikke være inkluderet i Vogue Business Size Inclusivity Report. Det er ikke inkluderende at caste dem. Og i rapporten med disse store brands er det normalt de samme berømte ansigter hver gang.

Jeg ved, det er svært at lave et størrelsesinkluderende show. I London er det måske bedre; jeg vil ikke tale for jer, men for os i Paris er valget super svært fra sæson til sæson. Det er altid "Hvilken slags model er i byen? Hvilket slags budget har vi til ordentligt at vise kollektionen, som vi vil?"

Sinéad: Jeg synes altid, det er lidt sjovt, for i sidste ende er runway-størrelserne så små, at jeg ville elske at se en US 4; jeg er ved at dø efter at se en US 6. Disse runway-modeller er så små, at det er bekymrende, kulturelt set. Så når der er brands, der har en af de berømte curve-modeller eller en skuespillerinde eller en eller anden på runwayen, synes jeg stadig, det er super effektfuldt, selvom jeg er enig med dig i, at brandet ikke nødvendigvis ville få en guldstjerne. Men kulturelt er det vigtigt for folk at se en virkelig smuk, berømt kvinde, der er over en US-størrelse 8.

Vogue: Vores rapport er én ting, men mere bredt, hvordan kan medierne presse på for en mere inkluderende branche, når det kommer til størrelse? Eller, baseret på det, vi har talt om, er det en anden institution, som I måske ikke har brug for?

Sinéad: For nogle af de folk, der kigger på runway-billeder, føler jeg ikke, at folk virkelig forstår, hvor små de mennesker, de kigger på, er. Det er derfor, alles vision om sig selv bliver meget skæv. Jeg tror måske, [medierne] burde have flere samtaler om virkeligheden af det igen. Tilbage da det var virkelig slemt i begyndelsen af 2000'erne, prøvede Model Alliance og medierne på en måde at oplyse folk om, hvor små modellerne var blevet.

Vogue: Det er svært for os i GLP-1-æraen, fordi vi i rapporten ikke kan kvantificere, at det lille bliver mindre. Der er ingen måde at gøre det på, medmindre brandene giver os præcise mål, hvilket de aldrig ville gøre. Det gør den tid, vi er i, ret mærkelig. Der er en anden ting, jeg har bemærket på det seneste, som jeg gerne ville bringe op her. Når jeg ser shows, føler jeg, at modellerne skrumper, men så er tøjet konstrueret til at efterligne kurver — vi forvrænger proportionerne af tøj for at skabe enorme hofter eller en større barm, selv når modellen ikke har nogen af delene. Er det noget, I har bemærket? Og hvordan føler I alle om det, som folk der arbejder den modsatte vej?

Karoline: Det er den ultimative hån. Jeg hader det. Jeg elsker håndværket, misforstå mig ikke. I studiet værdsætter vi, at de stykker tøj er smukt lavet. Men mit spørgsmål er, hvorfor ikke bare gå med en model, der måske er to størrelser større end den, du brugte? Hvorfor ikke arbejde med en krop, der allerede er der, og så måske have mere interessante designmuligheder?

De prøver at fodre os med denne idé om, at man kan have kurver, men kun hvis det er falsk, eller kun hvis det er pålagt af en designer på en meget kontrolleret måde. Det siger: 'Jeg dikterer præcis, hvor dine proportioner skal være, og det er smukt. Men hvis du naturligt er sådan, er det ikke okay.'

Læs mere: Sheer Looks to Lingerie: Are GLP-1s Changing the Way We Dress? Af Rachael Akhidenor

Vogue: Jeg ville bruge en del af denne samtale på også at tale om det positive. Hvilken respons får I fra jeres fællesskaber? Ud over den finansielle mulighed, hvad viser jer så, at det, I gør, er så vigtigt?

Sinéad: Når jeg får lov at lave en pop-up, er det det mest bekræftende øjeblik — visse kunder kommer ind og køber så mange ting, og alt passer dem perfekt. Nogle gange, især med wholesale og online, føles det lidt som at skrige ud i tomrummet. [Men når] denne person kommer ind, som er præcis den, du designede til, føles det totalt værd at gøre.

Karoline: Det ekkoer, hvad Sinéad sagde, når vi ser pigerne komme ind ad døren og bruge deres penge på tøj, som vi brugte måneder på at lave, og de er glade for at gøre det. Til et sample sale ignorerede pigerne prøverummet, og alle begyndte bare at prøve alt sammen og kigge på hinanden og hype hinanden op. Det føltes som det ultimative pigelivs-øjeblik.

Sinéad O'Dwyer præsenterede sin SS27-kollektion på Londons V&A-museum i juli. Foto: Isidore Montag / Gorunway.com

Ester: Vi har den samme historie. Den samme kunde kommer tilbage, kommer tilbage og kommer tilbage. Vi modtager endda e-mails som 'Tag alle mine penge, please!'

Vogue: Vi er næsten løbet tør for tid. Der er meget mere, jeg gerne ville tale om, men hvad er noget, I gerne vil formidle til branchen som en afskedsbesked?

Balthazar: Selvfølgelig redder vi ikke liv, men vi gør liv bedre. Vi er alle nu i dette mærkelige [landskab], og sandt at sige har vi magt ved at kunne tale til dig. Vi har brug for al den støtte, vi kan få, for at få det til at ske.

Sinéad: Jeg venter stadig på en fond — måske fra en mæcen, en der tror på udvidede størrelser — der kan tilbyde et vist antal legater hver sæson til brands, der vil begynde at udvikle en anden sample-størrelse. Jeg tror, barrieren er penge. Ikke for større brands, men for små. Så mange mennesker, jeg kender, vil faktisk forbedre deres casting, så den resonerer mere med de publikummer, de prøver at nå.

Karoline: Sinéad fortalte mig om denne idé før over middagen, og jeg var sådan, ja! Jeg tror, der er brug for flere initiativer. Vi står nu over for denne pandemi af mennesker, der skrumper sig selv, og vi ved ikke rigtig, hvilke konsekvenser det vil have i fremtiden. Hvordan kommer det til at påvirke teenagepiger, der kigger på disse shows?

Ester: Forandring kan også komme nedefra. Jeg tror, skolerne skal undervise på en anden måde og stoppe med kun at købe mannequiner i EU 36. Studerende kan ikke alle tage et gratis praktikophold hos Ester Manas, Sinéad O'Dwyer og Karoline Vitto. Men uden det lærer de ikke at arbejde omkring en anden krop. Alt skal komme fra toppen, ja, men måske også den anden vej — disse idéer skal komme fra uddannelsen.

Ofte stillede spørgsmål
FAQs Vi står over for en pandemi af mennesker, der skrumper 3 designere om tilstanden af størrelsesinkludering



1 Hvad betyder størrelsesinkludering

At designe og lave tøj, der passer til en bred vifte af kropsstørrelser, ikke kun straight- eller gennemsnitsstørrelser



2 Hvad refererer en pandemi af mennesker, der skrumper, til

Det er en formulering fra artiklen, der beskriver, hvordan modebilleder og størrelser fortsat skubber folk mod mindre kroppe, hvilket får folk til at føle, at de skal skrumpe for at passe til tøj i stedet for at tøj bliver lavet til at passe dem



3 Hvem er de tre designere i artiklen

Tre modedesignere, der talte om den nuværende tilstand af størrelsesinkludering og delte deres erfaringer og syn på, hvordan branchen behandler større kroppe



4 Hvorfor betyder størrelsesinkludering noget

Alle har tøj på. Når brands kun designer til små kroppe, kan de fleste ikke finde ting, der passer godt, hvilket påvirker komfort, selvtillid og hverdagen



5 Hvad er forskellen mellem størrelsesinkluderende og plus-size

Plus-size er en størrelseskategori. Størrelsesinkluderende beskriver et brand eller en designtilgang, der tilbyder hele størrelsesudvalget, ofte i de samme stilarter, stoffer og priser, i stedet for en separat begrænset plus-sektion



6 Hvilke almindelige problemer påpeger designerne

Almindelige problemer inkluderer begrænsede størrelsesudvalg, plus-size-linjer med mindre stilvalg eller kvalitet, tøj med inkonsistente størrelser på tværs af brands og markedsføring, der stadig centrerer tynde kroppe



7 Hvad er vanity sizing

At mærke et større stykke tøj med et mindre størrelsesnummer, så kunderne føler sig bedre tilpas. Det gør størrelser inkonsistente og forvirrende på tværs af brands



8 Hvorfor siger nogle brands, at det er for svært at lave udvidede størrelser

De henviser ofte til omkostninger, udfordringer med mønstergradering og fit-testning. Designere i artiklen argumenterer for, at det er løselige problemer, ikke grunde til at udelukke de fleste kunder



9 Hvad er gradering, og hvorfor betyder det noget for større størrelser

Gradering er processen med at skalere et mønster op eller ned fra en basisstørrelse. Gjort dårligt passer større størrelser dårligt, så god gradering er nøglen til ægte størrelsesinkludering



10 Hvilke praktiske tips giver designerne shoppere

Tjek størrelsesoversigter og tøjmål i stedet for at stole på størrelsesetiketter, led efter brands, der viser tøj på forskellige kropstyper, og