Moda giderek daha da zayıflarken, birkaç tasarımcı hâlâ iyi mücadeleyi veriyor. Beden kapsayıcı tasarımcılar Ester Manas, Sinéad O’Dwyer veya Karoline Vitto sırasıyla Paris veya Londra'da gösterim yapmadığında, şehrin orta ve büyük beden temsiliyeti düşüyor; bu, dört yıllık Vogue Business Beden Kapsayıcılığı raporlarına göre böyle. Bu sezon, O’Dwyer Temmuz ayında V&A'da erken bir podyum gösterisi düzenledi, Vitto ise Nisan ayında Rio Moda Haftası'nda gösterim yaptı. Londra'da, görünümlerin sadece %0,5'i büyük bedendi (geçen sezon %0,8'den düşüş), %3,6'sı orta bedendi (geçen sezon %6,5'ten düşüş) ve %95,9'u düz bedendi (geçen sezon %92,7'den artış). Aynı şekilde, Manas ve eşi ve ortak kreatif direktör Balthazar Delepierre tarafından kurulan Ester Manas, iki yıllık bir aradan sonra bu sezon Paris podyumuna geri döndü. Paris'te beden çeşitliliğinin kademeli bir iyileşme göstermesi tesadüf değil. Manas ve Delepierre gösterilerinde her zaman kıvrımlı modellere öncelik veriyor: bu sezon %42,4 orta beden görünüm ve %36,4 büyük beden görünüm sergilendi. Ve bu sezon Paris'te, görünümlerin %0,5'i büyük bedendi (geçen sezon %0,1'den artış), görünümlerin %2'si orta bedendi (%0,4'ten artış) ve görünümlerin %97,5'i düz bedendi (%99,5'ten düşüş).Karoline Vitto'nun LFW FW26 koleksiyonundan bir görünüm. SS27 için memleketi Brezilya'da Rio Moda Haftası'nda gösterim yaptı.
Fotoğraf: GoRunway.comYerleşik markalar podyumda ara sıra kıvrımlı bir görünüm sergilerken (genellikle birkaç ünlü kıvrımlı modelden birinin sırtında), yukarıda adı geçen tasarımcılar sezon ardından sezon beden kapsayıcılığına bağlı kalıyor. Ve sadece podyumda daha büyük bedenler sunmuyorlar. Aslında orta ve büyük beden giysiler tasarlıyor, üretiyor ve satıyorlar ve yaratıcı ama iyi oturan lüks kıyafetler giyebildikleri için çok heyecanlı, küçük ama son derece bağlı müşteri toplulukları oluşturuyorlar.Manuel ve Delepierre, O’Dwyer ve Vitto, kendi markalarıyla beden kapsayıcılığı raporlarımızın sıralamalarında sık sık zirveye çıksalar da, genellikle sadece bir sezon için sembolik olarak bir kıvrımlı model dahil eden, büyük beden bir ünlüyü kadroya alan veya orta bedenin en alt ucunda birkaç atletik model bulunduran tasarımcılarla birlikte sıralanıyorlar. Bu nedenle, İlkbahar/Yaz 2027 sezonu öncesinde, moda dünyasının en beden kapsayıcı tasarımcılarıyla, kendi stüdyolarından Zoom üzerinden açık bir tartışma düzenlemeye karar verdik; bu alandaki başarılarını, sektöre dair hayal kırıklıklarını, kurumsal yapıların dışına çıkmayı ve buradan nereye gideceğimizi açıklamalarına izin vermek için.İşte tam sohbetimiz (yanıtlar netlik için düzenlenmiştir):Vogue: Beden kapsayıcılığı bugün markanız ve pratiğiniz için ne anlama geliyor?Ester: Başlangıçta, belki de bencil bir bakış açısındandı, öyle diyebilirsem. Markaya bağlı olarak EU 44, 46 veya 48 bedenim. Bu yüzden kendim için bir şey yapmaya karar verdim çünkü tasarım sektöründeydim, her gün EU 38 veya 36 veya 34 beden için tasarım yapıyordum.Balthazar: Biz başlattığımızda, çok büyük bir tepki aldı. Bugün hep birlikte konuşabilmemiz bence çok güzel. Her birimizin kapsayıcılığa ve tasarımda ne anlama geldiğine dair kendine özgü bir bakış açısı var. Ve bence hepimiz son derece farklıyız.Ester Manas, iki yıllık bir aradan sonra SS27 için podyuma geri döndü ve Paris Moda Haftası'nın kıvrımlı temsilini artırdı.
Fotoğraf: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Sinéad, sen ne dersin?Sinéad: Sanırım her zaman sektörde olmakla ve onun dışlayıcı uygulamalarının etrafında olmakla mücadele ettim. Gençken bir yeme bozukluğu yaşadım ve bunun pek çok anımı ve ilişkimi ne kadar şekillendirdiğini gördüm. Bugün lüksü deneyimleyen gençler için çok derinden üzülüyorum, çünkü hepimiz lüksü deneyimliyoruz, satın almasak bile.Şimdi sektörün içindeyim, pek çok şeyin üstesinden geldim, ama bu [her şeyin nasıl işlediğini] — tüm seçimlerin ticari olarak nasıl yapıldığını — anlamanın ayrıcalıklı bir konumundan. Ama bunun bir parçası olmadığınızda ve aynı zamanda çok gençken, sadece tek bir tür insanı görmenin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine karşı gerçekten savunmasızsınız.Aynı zamanda, aynı beden, boy ve yeteneklerde. Son birkaç yıl ne kadar zor olsa da, üstesinden gelemediğim şey genç halime duyduğum bu empati. Lüks sektöründeki temsil eksikliğinin beni ne kadar derinden etkilediğini içtenlikle hissedebiliyorum. Bu yüzden bu kadar önemli, kendini bu kadar sinir bozucu ve biraz da umutsuz hissettirdiği anlarda bile.
Devamını Okuyun: Vogue Business İlkbahar/Yaz 2027 Beden Kapsayıcılığı Raporu
Yazan Joe Bobowicz
Karoline: Benim için, biraz Ester'in söylediğine benziyordu. Kendi parçalarımı denemek istemem anlamında çok kendine düşkündü. Yani özel bir bakış açısıyla başladı, ama sonra söylediklerimle kendini ilişkilendiren başka kadınlar buldum. Şu anda, bedenin artık konuşmak zorunda bile olmadığımız bir şey olması fikrine doğru çalışıyoruz. Keşke biz — bu konuşmadaki hepimiz — 'bu adamlar kimsenin yapmadığı bir şey yapıyor' olarak görülmek zorunda kalmasaydık. Keşke istisna olmasaydık.
Vogue: SS27 Beden Kapsayıcılığı Raporu'nda gördüğümüz şey, genel olarak beden kapsayıcılığında yine büyük bir düşüş. Her birinizin kariyeri boyunca, sektörün beden kapsayıcı markalara desteği nasıl gelişti?
Balthazar: Sanırım 'Bu bir tür yeni şey' gibi olduğu, insanların bedeni yeni bir tasarım ve deney alanı olarak kullandığı bir noktadan, şimdi maskenin düştüğünü gördüğümüz bir noktaya atladık. Beden kapsayıcı olarak yeni müşterilere ulaşabiliyor ve görünür olabiliyoruz, sosyal medya buzz'ı ve çok markalı mağazalar gibi moda kanallarına ve insanlara ve kurumlara güvenmeden.
Ester: Garip bir şekilde, bugün Ester Manas'ta daha yavaş ve daha gizli olduğumuzu hissediyorum. Marka açısından belki daha az çekici, ama sonunda gerçekten kadınları giydiriyorsak, hedefimize ulaşmış oluyoruz. Bence asıl mesele bu.
Sinéad: İkinizin söyledikleri bende gerçekten yankı buluyor. Yıllarca toptan satış yapmak için gerçekten çok uğraştım ve bu gerçekten çok zor. Küçük olmak, size karşı olan çok şey var. Dünyanın en kolay elbisesini sadece 8 beden için yapıyor olsanız bile, bağımsız bir marka olmak başlı başına başa çıkılması gereken devasa bir şey ve sonra geniş bir beden yelpazesi sunmaya çalışmak ve gerçekten bir tasarım vizyonuna sahip olmak, bu standart rotalar içinde kalmayı neredeyse imkansız hale getiriyor.
Çok büyük bir mağaza için US 20'ye kadar ürettiğim sezonlar oldu, birçok parça, ama onları pazarlamıyorlar. Web sitesinin kıvrımlı bölümüne bile koymuyorlar. Sanki, bu bedenlere sahip olduğunu ima bile etmeyeceksen neden bu bedenleri satın aldın? Tüm bu enerjiyi ve sevgiyi doğru insanlar tarafından erişilemeyen tüm bu kıyafetleri yapmaya harcıyoruz. Yani sadece sinir bozucu hissettiriyor ve hiç uğruna değmez. Oysa özel bir görünüm için gerçekten tek bir kişiyle çalıştığınızda, en azından çabanın keyifle karşılandığını bilmek bir rahatlama.
Sinéad O'Dwyer, kendi adını taşıyan markasının kurucusu.
Fotoğraf: Sinéad O'Dwyer'in izniyle
Karoline: Hepinizin söylediklerine katılıyorum. Karoline Vitto'da pek toptan satış yapmıyoruz. Gerçekten inandığımız, bize inanan ve bedenleri göstermeye ve bedenler hakkında konuşmaya istekli birkaç küçük butikle çalışıyoruz. Bizim için güzelliği, DTC ile, hemen mağazalara atlamış olsaydım olduğundan çok daha fazla müşteriye yaklaştık. Bir sipariş bildirimi aldığımızda, bazen müşterileri isimleriyle tanıyorum, bu gerçekten harika bir duygu.
Vogue: Hepinizin uyum sağlamayı öğrendiğiniz açık çünkü geleneksel yörüngeler kalıbı kıran markalara uymuyor. Şu anda sektörün kuruluş şekline dair hayal kırıklıklarınız neler ve markalarınızı kendi yolunuzla büyütmenin önündeki engeller neler?
Ester: Sahip olduğum hayal kırıklığı, markalar kapsayıcı olduklarını söylediklerinde, ama sonunda bunun sadece tek seferlik bir iletişim gösterisi olması. Çok ünlü kıvrımlı kızları dahil edebilirler, çünkü yapabiliyorlar, birçok medya bunu haber yapıyor. Herkes sonra bunun markanın temsil ettiği şey olduğunu düşünüyor. Markalardan çok fazla sahte tavır var. Ama biz gerçek işi yapıyoruz ve internette o kadar büyük değiliz, bu yüzden insanlar bunu görmüyor. Parayla yalan söyleyebilirsiniz ve ben bununla barışık değilim. Her sezon şok oluyorum.
Bir noktada, markayı yeni başlattığımızda, sektörden birçok insanla iletişim halindeydik ve hedef, beden kapsayıcı anlayışımızı korurken büyük bir ev yönetebilmekti. Ama daha büyük evlerde bazı görüşmeler yaptık ve ben "Görüşmeye devam edersek, markada bedenleri geliştirmek isterim" dedim. Görüşme hemen kapatıldı.
Ester Manas ve Balthazar Delepierre, Ester Manas'ın ortak kreatif direktörleri. Fotoğraf: Ester Manas'ın izniyle
Sinéad: Bu modanın gerçek renklerini gösteriyor. Çok fazla etik için doğru sektörde olduğumuzdan emin değilim. Şu anda biraz böyle hissediyorum.
Karoline: Hâlâ anlamıyorum, çünkü kitlesel pazar bunu zaten çözdü. Kampanyalarda kıvrımlı modeller konusunda tamamen rahatlar. Kozmetik de öyle — kampanyalarına çok sayıda zayıf olmayan kız koyuyorlar. Lüks neden yapamıyor?
Vogue: Bu tartışmayı yapmamızın bir nedeni, ben, Ester ve Balthazar geçen sezon Vogue Business Beden Kapsayıcılığı Raporumuzda kazananları kutlamak ve sektöre ayna tutmak için elimizden gelenin en iyisini yaptığımız gerçeği hakkında konuşuyorduk. Ama hepinizin yanı sıra, sıralamada bir sezon yer alan, çünkü birkaç kıvrımlı model kullandıkları ve diğer her şey çok kasvetli olduğu için çok yüksek sıralanan birçok marka var. Tüm yaratıcı hayatlarını beden kapsayıcılığına adayan markalar olarak, belki de bunu tek seferlik yapan markalarla birlikte sıralanmak nasıl bir duygu?
Karoline: Benim için her zaman ilginç. Bazı markalar "Tüm modellerimiz orta bedendi" diyecek, ama kelimenin tam anlamıyla 8 bedendiler. Görebiliyorsunuz. Ama daha geniş anlamda, ben markaların hiç kıvrımlı model olmamasındansa bir veya iki kıvrımlı model dahil etmesini tercih ederim perspektifindeyim. Bence hiç olmamasındansa biraz kıvrımlı model olması daha iyi.
Sanırım bu sezon, rapor Londra'da gerçekten ilginç olacak. Bu Eylül sezonu için Sinéad ve ben gösterim yapmıyoruz. Ne çıkacağı konusunda endişeliyim, ama sürpriz olmasını umuyorum. Gerçekten buruk. Açıkçası, insanlar beden kapsayıcılığından bahsettiğinde Londra'da ben ve Sinéad'in anılması hoşuma gidiyor, ama bu bana yaptığımız işi sürdürme konusunda bir sorumluluk hissi veriyor. Çok garip bir duygu.
Karoline Vitto, kendi adını taşıyan markasının kurucusu. Fotoğraf: Karoline Vitto'nun izniyle
Ester: Karoline, bir marka gösterilerine bir veya iki kıvrımlı kız koyduğunda mutlu olduğunu söyledin. Ama benim için bu bir utanç. İki kıvrımlı kız oldukları için değil, her zaman ünlü süper modeller oldukları için. Lucy, bu konudaki hislerimi biliyorsun, ama benim için Vogue Business Beden Kapsayıcılığı Raporu'na dahil edilmemeliler. Onları kadroya almak kapsayıcı değil. Ve bu büyük markalarla raporda, genellikle her seferinde aynı ünlü yüzler.
Beden kapsayıcı bir gösteri düzenlemenin zor olduğunu biliyorum. Londra'da belki daha iyidir; sizin adınıza konuşmak istemem, ama bizim için Paris'te seçim sezondan sezona son derece zor. Her zaman "Şehirde ne tür bir model var? Koleksiyonu istediğimiz gibi düzgün sergilemek için ne tür bir bütçemiz var?"
Sinéad: Her zaman biraz komik buluyorum, çünkü günün sonunda, podyum bedenleri o kadar küçük ki US 4 görmeyi çok isterdim; US 6 görmek için can atıyorum. Bu podyum modelleri o kadar küçük ki kültürel olarak endişe verici. Yani markaların ünlü kıvrımlı modellerinden birine veya bir aktriste veya podyumda birine sahip olduğunda, bunun hâlâ son derece etkili olduğunu düşünüyorum, markanın alışveriş yapması gerektiği konusunda size katılsam da.Mutlaka altın yıldız almayacaksınız. Ama kültürel olarak, insanların US 8 bedenin üzerinde gerçekten güzel, ünlü bir kadın görmesi önemli.
Vogue: Raporumuz bir şey, ama daha geniş anlamda, medya beden söz konusu olduğunda daha kapsayıcı bir sektör için nasıl baskı yapabilir? Ya da konuştuklarımıza dayanarak, belki de ihtiyaç duymadığınız başka bir kurum mu?
Sinéad: Podyum görüntülerine bakan bazı insanlar için, insanların baktıkları kişilerin ne kadar küçük olduğunu gerçekten anladıklarını hissetmiyorum. Bu yüzden herkesin kendine bakışı çok çarpıklaşıyor. Belki [medya] bunun gerçekliği hakkında tekrar daha fazla konuşma yapmalı. 2000'lerin başında gerçekten kötü olduğu zamanlarda, Model Alliance ve medya bir şekilde insanları modellerin ne kadar küçüldüğü konusunda eğitmeye çalışıyordu.
Vogue: GLP-1 çağında bizim için zor, çünkü rapor içinde, küçüğün daha da küçüldüğünü ölçemiyoruz. Markalar bize kesin ölçüler vermedikçe bunu yapmanın bir yolu yok, ki asla vermezler. İçinde bulunduğumuz zamanı oldukça garip kılıyor. Son zamanlarda fark ettiğim ve burada gündeme getirmek istediğim başka bir şey var. Gösterileri izlerken, modellerin küçüldüğünü hissediyorum, ama sonra giysiler kıvrımları taklit edecek şekilde yapılıyor — modelde ikisi de olmasa bile devasa kalçalar veya daha büyük bir göğüs yaratmak için giysilerin oranlarını çarpıtıyoruz. Bu fark ettiğiniz bir şey mi? Ve ters yönde çalışan insanlar olarak, bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Karoline: Bu tam bir dalga geçme. Bundan nefret ediyorum. Zanaatkarlığı seviyorum, yanlış anlamayın. Stüdyoda, o giysilerin güzel yapıldığını takdir ediyoruz. Ama benim sorum şu: neden kullandığınızdan belki iki beden büyük bir modelle gitmiyorsunuz? Neden zaten var olan bir bedenle çalışmıyorsunuz ve belki o zaman daha ilginç tasarım olanaklarına sahip olabilirsiniz?
Bize kıvrımlara sahip olabileceğiniz fikrini beslemeye çalışıyorlar, ama sadece sahteyse veya sadece bir tasarımcı tarafından çok kontrollü bir şekilde dayatılırsa. 'Oranlarınızın tam olarak nerede olması gerektiğini ben dikte ediyorum ve bu güzel. Ama doğal olarak öyleyseniz, bu uygun değil' demek.
Devamını Okuyun: Şeffaf Görünümlerden İç Giyime: GLP-1'ler Giyinme Şeklimizi Değiştiriyor mu? Yazan Rachael Akhidenor
Vogue: Bu konuşmanın bir kısmını olumlu yönler hakkında konuşmaya ayırmak istedim. Topluluklarınızdan nasıl bir yanıt alıyorsunuz? Finansal fırsatın ötesinde, yaptığınız şeyin neden bu kadar önemli olduğunu size ne gösteriyor?
Sinéad: Bir pop-up yapabildiğimde, bu en doğrulayıcı an — belirli müşteriler gelip çok şey satın alıyor ve her şey onlara mükemmel uyuyor. Bazen, özellikle toptan satış ve çevrimiçi ile, biraz boşluğa bağırmak gibi hissettiriyor. [Ama] tam da sizin tasarladığınız kişi olan bu kişi geldiğinde, tamamen buna değmiş gibi hissediyor.
Karoline: Sinéad'in söylediklerini yankılıyorum, kızlardan kapıdan girenleri ve aylarca yaptığımız kıyafetlere paralarını harcadıklarını gördüğümüzde ve bunu yapmaktan mutlu olduklarında. Bir örnek satışta, kızlar soyunma odasını görmezden geldi ve herkes birlikte her şeyi denemeye başladı ve birbirlerine bakıp birbirlerini coşturdu. Nihai kızlık anı gibi hissettirdi.
Sinéad O'Dwyer, SS27 koleksiyonunu Temmuz ayında Londra'nın V&A müzesinde sundu. Fotoğraf: Isidore Montag / Gorunway.com
Ester: Bizde de aynı hikaye var. Aynı müşteri geri geliyor, geri geliyor ve geri geliyor. Hatta 'Lütfen tüm paramı alın!' gibi e-postalar bile alıyoruz.
Vogue: Neredeyse zamanımız doldu. Konuşmak istediğim çok daha fazla şey var, ama sektöre veda mesajı olarak iletmek istediğiniz bir şey var mı?
Balthazar: Açıkçası, hayat kurtarmıyoruz, ama hayatları daha iyi hale getiriyoruz. Hepimiz şu anda bu garip [ortamdayız] ve gerçekten sizinle konuşabilmenin gücüne sahibiz. Bunu gerçekleştirmek için alabileceğimiz tüm desteğe ihtiyacımız var.
SinéadHâlâ bir fon bekliyorum — belki bir hamiden, genişletilmiş bedenlere inanan birinden — her sezon ikinci bir numune bedeni geliştirmeye başlamak isteyen markalara belirli bir miktar hibe sunması için. Bence engel para. Daha büyük markalar için değil, küçükler için. Tanıdığım pek çok insan aslında ulaşmaya çalıştıkları izleyicilerle daha fazla yankı uyandırmak için kadrolarını geliştirmek istiyor.
Karoline: Sinéad bana bu fikri daha önce bir akşam yemeğinde anlatmıştı ve ben 'evet!' dedim. Bence daha fazla girişimin olması gerekiyor. Şu anda insanların kendilerini küçültmesi pandemisiyle karşı karşıyayız ve bunun gelecekte ne gibi sonuçları olacağını gerçekten bilmiyoruz. Bu gösterilere bakan genç kızları nasıl etkileyecek?
Ester: Değişim alttan da gelebilir. Bence okulların farklı bir şekilde öğretmesi ve sadece EU 36'da manken satın almayı bırakması gerekiyor. Öğrencilerin hepsi Ester Manas, Sinéad O'Dwyer ve Karoline Vitto'da ücretsiz staj yapamaz. Ama bu olmadan, farklı bir bedenle çalışmayı öğrenemeyecekler. Her şey yukarıdan gelmeli, evet, ama belki de diğer yönden de — bu fikirler eğitimden gelmeli.
Sıkça Sorulan Sorular
SSS İnsanların Küçülmesi Pandemisiyle Karşı Karşıyayız: 3 Tasarımcı Beden Kapsayıcılığının Durumu Üzerine
1 Beden kapsayıcılığı ne anlama gelir
Sadece düz veya ortalama bedenler değil, çok çeşitli vücut bedenlerine uyan giysiler tasarlamak ve yapmak
2 İnsanların küçülmesi pandemisi neye atıfta bulunur
Makaleden bir ifade, moda görsellerinin ve bedenlendirmenin insanları sürekli daha küçük bedenlere itmesini, insanların giysilere uymak için küçülmeleri gerektiğini hissetmelerine neden olmasını, giysilerin onlara uyması yerine
3 Makaledeki üç tasarımcı kimler
Beden kapsayıcılığının mevcut durumu hakkında konuşan, deneyimlerini ve sektörün daha büyük bedenlere nasıl davrandığına dair görüşlerini paylaşan üç moda tasarımcısı
4 Beden kapsayıcılığı neden önemlidir
Herkes giysi giyer. Markalar sadece küçük bedenler için tasarım yaptığında, çoğu insan iyi uyan şeyler bulamaz, bu da konforu, güveni ve günlük yaşamı etkiler
5 Beden kapsayıcı ile büyük beden arasındaki fark nedir
Büyük beden bir beden kategorisidir. Beden kapsayıcı, genellikle aynı stillerde, kumaşlarda ve fiyatlarda tam beden aralığı sunan bir markayı veya tasarım yaklaşımını tanımlar, ayrı ve sınırlı bir büyük beden bölümü yerine
6 Tasarımcılar hangi yaygın sorunlara işaret ediyor
Yaygın sorunlar arasında sınırlı beden aralıkları, stil seçimi veya kalitede daha küçük olan büyük beden serileri, markalar arasında tutarsız bedenlendirilmiş giysiler ve hâlâ zayıf bedenleri merkeze alan pazarlama yer alır
7 Vanity sizing nedir
Müşterilerin daha iyi hissetmesi için daha büyük bir giysiyi daha küçük bir beden numarasıyla etiketlemek. Bu, markalar arasında bedenlendirmeyi tutarsız ve kafa karıştırıcı hale getirir
8 Bazı markalar neden genişletilmiş beden yapmanın çok zor olduğunu söylüyor
Genellikle maliyet, kalıp derecelendirme zorlukları ve uyum testini gerekçe gösterirler. Makaledeki tasarımcılar bunların çözülebilir sorunlar olduğunu, çoğu müşteriyi dışlamak için neden olmadığını savunuyor
9 Derecelendirme nedir ve daha büyük bedenler için neden önemlidir
Derecelendirme, bir kalıbı temel bedenden yukarı veya aşağı ölçeklendirme sürecidir. Kötü yapıldığında, daha büyük bedenler kötü oturur, bu yüzden iyi derecelendirme gerçek beden kapsayıcılığının anahtarıdır
10 Tasarımcılar alışveriş yapanlar için hangi pratik ipuçlarını sunuyor
Beden etiketlerine güvenmek yerine beden tablolarını ve giysi ölçülerini kontrol edin, giysileri çeşitli vücut tiplerinde gösteren markaları arayın ve