Jak móda stále hubne, několik návrhářů stále bojuje dobrý boj. Když se návrháři s inkluzivní velikostí Ester Manas, Sinéad O’Dwyer nebo Karoline Vitto neukážou v Paříži, respektive v Londýně, zastoupení středních a plus velikostí ve městě prudce klesá, podle čtyř let zpráv Vogue Business o inkluzivitě velikostí. Tuto sezónu uspořádala O’Dwyer brzkou přehlídku na mole v V&A v červenci, zatímco Vitto se ukázala na Rio Fashion Week v dubnu. V Londýně bylo jen 0,5 % vzhledů plus-size (dolů z 0,8 % minulou sezónu), 3,6 % bylo mid-size (dolů z 6,5 % minulou sezónu) a 95,9 % bylo straight-size (nahoru z 92,7 % minulou sezónu). Stejně tak Ester Manas, kterou založila Manas a její manžel a spolukreativní ředitel Balthazar Delepierre, se tuto sezónu vrátila na pařížské molo po dvouleté pauze. Není náhoda, že rozmanitost těl v Paříži vykázala postupně se zlepšující výsledky. Manas a Delepierre vždy upřednostňují curve modelky na svých přehlídkách: tuto sezónu představila 42,4 % mid-size vzhledů a 36,4 % plus-size. A v Paříži tuto sezónu bylo 0,5 % vzhledů plus-size (nahoru z 0,1 % minulou sezónu), 2 % vzhledů byla mid-size (nahoru z 0,4 %) a 97,5 % vzhledů bylo straight-size (dolů z 99,5 %).Vzhled z kolekce Karoline Vitto LFW FW26. Ukázala se ve své rodné Brazílii pro SS27 na Rio Fashion Week.
Foto: GoRunway.comZatímco zavedené značky ukazují občasný curve vzhled na mole (typicky na zádech jedné z mála slavných curve modelek), výše zmínění návrháři se zavazují k inkluzivitě velikostí sezónu za sezónou. A nepředstavují jen větší těla na mole. Skutečně navrhují, vyrábějí a prodávají oblečení mid- a plus-size a budují malé, ale vysoce angažované komunity zákazníků, kteří jsou nadšeni, že mohou nosit kreativní, ale dobře padnoucí luxusní oblečení.Zatímco Manas a Delepierre, O’Dwyer a Vitto často vedou žebříčky našich zpráv o inkluzivitě velikostí se svými příslušnými značkami, mají tendenci se umisťovat po boku návrhářů, kteří tokenisticky zahrnuli jednu curve modelku pouze na jednu sezónu, obsadili plus-size celebritu nebo představili pár atletických modelek na velmi nízkém konci mid-size. Takže před sezónou jaro/léto 2027 jsme se rozhodli uspořádat otevřenou diskusi s nejvíce size-inkluzivními návrháři módního světa, na Zoomu z jejich příslušných ateliérů, aby nám odhalili svůj úspěch v tomto prostoru, své frustrace z průmyslu, vymanění se z institucionálních struktur a kam jdeme odtud.Zde je náš plný rozhovor (odpovědi byly upraveny pro srozumitelnost):Vogue: Co pro vaši značku a vaši praxi dnes znamená inkluzivita velikostí?Ester: Na začátku to bylo možná ze sobeckého pohledu, pokud to tak mohu říct. Mám velikost EU 44, 46 nebo 48 v závislosti na značce. Takže jsem se rozhodla udělat něco pro sebe, protože jsem byla v designovém průmyslu, navrhovala jsem každý den pro velikost EU 38 nebo 36 nebo 34.Balthazar: Když jsme značku spustili, mělo to tak velkou reakci. Myslím, že je super milé, že dnes můžeme všichni mluvit společně. Každý máme specifický pohled na inkluzivitu a co znamená v designu. A myslím, že jsme všichni super rozdílní.Ester Manas se vrátila na molo pro SS27 po dvouleté pauze a posílila zastoupení křivek na Paris Fashion Week.
Foto: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Sinéad, co ty?Sinéad: Myslím, že jsem vždy bojovala s tím být v průmyslu a být kolem jeho vylučovacích praktik. Měla jsem poruchu příjmu potravy, když jsem byla mladší, a viděla jsem, jak moc to formovalo tolik mých okamžiků a vztahů. Cítím tak hluboce s mladými lidmi, kteří dnes zažívají luxus, protože všichni zažíváme luxus, i když ho nekupujeme.Teď, když jsem v průmyslu, překonala jsem tolik, ale to je [z] privilegované pozice porozumění tomu, jak to všechno funguje — jak se všechna rozhodnutí dělají komerčně. Ale když nejste součástí toho, a také když jste velmi mladí, jste opravdu zranitelní vůči dopadům na duševní zdraví z vidění pouze jednoho typu člověka po celou dobu.Zároveň stejná velikost, výška a schopnosti. Jakkoli byly poslední roky těžké, to, co jsem nedokázala setřást, je tato empatie, kterou cítím ke svému mladšímu já. Dokážu viscerálně cítit, jak moc mě nedostatek reprezentace v luxusu ovlivnil. Proto je to tak důležité, i v momentech, kdy to působí tak frustrující a mírně beznadějně.
Čtěte více: Zpráva Vogue Business o inkluzivitě velikostí pro jaro/léto 2027
Od Joe Bobowicz
Karoline: Pro mě to bylo trochu jako to, co řekla Ester. Bylo to velmi sebeindulgentní v tom smyslu, že jsem chtěla vyzkoušet své vlastní kousky. Takže to začalo ze soukromého pohledu, ale pak jsem rychle našla další ženy, které se vztahovaly k tomu, co říkám. Momentálně pracujeme na myšlence, že velikosti jsou něco, o čem ani nemusíme mluvit. Milovala bych, kdybychom my — všichni v této konverzaci — nemuseli být viděni jako 'tihle lidé dělají něco, co nikdo jiný nedělá.' Milovala bych, kdybychom nebyli výjimkou.
Vogue: Co jsme viděli ve zprávě o inkluzivitě velikostí pro SS27, je opět velký pokles inkluzivity velikostí napříč celým spektrem. Během každé z vašich kariér, jak se vyvíjela podpora průmyslu pro značky s inkluzivní velikostí?
Balthazar: Myslím, že jsme skočili z bodu, kdy to bylo jako 'Tohle je tak nějak nová věc,' kdy lidé používali tělo jako nové pole designu a experimentování, do teď, kdy jsme viděli, jak maska padá. Jsme schopni dosáhnout nových zákazníků a být viditelní tím, že jsme size-inkluzivní, aniž bychom se spoléhali na módní kanály jako buzz na sociálních médiích a lidi a instituce jako multi-brandové obchody.
Ester: Podivně, dnes cítím, že jsme v Ester Manas pomalejší a diskrétnější. Je to možná méně sexy z pohledu značky, ale pokud nakonec skutečně oblékáme ženy, náš cíl je dosažen. Myslím, že to je hlavní věc.
Sinéad: To, co oba říkáte, se mnou opravdu rezonuje. Snažila jsem se opravdu tvrdě dělat wholesale mnoho let a je to prostě tak těžké. Když jste malí, je proti vám tolik věcí. I kdybyste doslova vyráběli nejjednodušší šaty na světě pouze pro velikost 8, být nezávislou značkou je už tato obrovská věc, se kterou se musíte vypořádat, a pak se snažit nabídnout širokou škálu velikostí a skutečně mít designovou vizi, činí téměř nemožné zůstat v těchto standardních cestách.
Byly sezóny, kdy jsem produkovala až US 20 pro velmi velký obchod, hodně kousků, a oni je prostě neprodávají. Ani je nedají do curve sekce na webu. Je to jako, proč jste kupovali tyto velikosti, když ani nenaznačíte, že je máte? Vkládáme všechnu tuto energii a lásku do výroby všech těchto šatů, ke kterým se nedostanou správní lidé. Takže to působí frustrující a vůbec to nestojí za to. Zatímco když skutečně pracujete s jedním člověkem na custom vzhledu, alespoň je to úleva v tom vědomí, že to úsilí je užíváno.
Sinéad O'Dwyer, zakladatelka své stejnojmenné značky.
Foto: S laskavým svolením Sinéad O'Dwyer
Karoline: Souhlasím s tím, co všichni říkáte. V Karoline Vitto opravdu neděláme wholesale. Děláme pár malých butiků, kterým opravdu věříme, které věří v nás a jsou ochotny ukázat velikosti a mluvit o velikostech. Krása toho pro nás je, že s DTC jsme se dostali mnohem blíž k zákazníkovi, než kdybych skočila přímo do obchodů. Když dostaneme oznámení o objednávce, někdy znám zákazníky podle jména, což je opravdu skvělý pocit.
Vogue: Je jasné, že jste se všichni naučili adaptovat, protože tradiční trajektorie nevyhovují značkám, které boří šablony. Jaké jsou vaše frustrace ze způsobu, jakým je průmysl nyní nastaven, a jaké jsou překážky pro škálování vašich značek vaším vlastním způsobem?
Ester: Frustrace, kterou mám, je, když značky říkají, že jsou inkluzivní, ale nakonec je to jen jednorázový komunikační trik. Mohou zapojit spoustu super slavných křivek, protože mohou, hodně médií o tom informuje. Všichni si pak myslí, že to je to, za čím značka stojí. Je tam hodně předstírání ze strany značek. Ale my děláme skutečnou práci a nejsme tak velcí na internetu, takže to lidé nevidí. S penězi můžete lhát a já s tím nesouhlasím. Jsem šokovaná každou sezónu.
V jednu chvíli, když jsme značku právě spustili, jsme byli v kontaktu s mnoha lidmi z průmyslu a cílem bylo být schopni vést velký dům a přitom si zachovat naši size-inkluzivní etiku. Ale měli jsme nějaké rozhovory ve větších domech a já řekla: "Pokud budeme pokračovat v rozhovoru, chtěla bych rozvíjet velikosti ve značce." Rozhovor byl okamžitě ukončen.
Ester Manas a Balthazar Delepierre, spolukreativní ředitelé Ester Manas. Foto: S laskavým svolením Ester Manas
Sinéad: Ukazuje to pravé barvy módy. Nejsem si jistá, že jsme ve správném průmyslu pro hodně etiky. Tak nějak se momentálně cítím.
Karoline: Stále nerozumím, protože masový trh to už vyřešil. Jsou naprosto v pořádku s curve modelkami v kampaních. Kosmetika také — dávají spoustu ne-hubených dívek do svých kampaní. Proč to luxus nemůže udělat?
Vogue: Část důvodu, proč jsme měli tuto diskusi, byla, že jsem já, Ester a Balthazar mluvili minulou sezónu o tom, že v naší zprávě Vogue Business o inkluzivitě velikostí děláme to nejlepší, co můžeme, abychom oslavili lidi, kteří vyhrávají, a nastavili zrcadlo průmyslu. Ale vedle vás všech je spousta značek, které jsou možná v žebříčku jednu sezónu, protože měly pár curve modelek, a protože všechno ostatní je tak ponuré, umisťují se opravdu vysoko. Jaký je pocit být značkami, které skutečně věnují celý svůj kreativní život inkluzivitě velikostí, a být v žebříčku vedle značek, které to možná dělají jednorázově?
Karoline: Pro mě je to vždy zajímavé. Určité značky řeknou: "Všechny naše modelky byly mid-size," ale byly doslova velikost 8. Můžete to vidět. Ale obecněji, jsem toho pohledu, že bych raději, kdyby značky zahrnuly jednu nebo dvě curve modelky, než žádné curve modelky. Myslím, že je lepší mít nějaké curve modelky než žádné.
Myslím, že tuto sezónu bude zpráva v Londýně opravdu zajímavá. Pro tuto zářijovou sezónu se Sinéad a já neukazujeme. Bojím se, co přijde, ale doufám, že budu překvapená. Je to hořkosladké, opravdu. Očividně se mi líbí fakt, že já a Sinéad jsme v Londýně zmiňovány, když lidé mluví o inkluzivitě velikostí, ale cítím určitou úroveň odpovědnosti pokračovat v práci, kterou děláme. Je to velmi zvláštní pocit.
Karoline Vitto, zakladatelka své stejnojmenné značky. Foto: S laskavým svolením Karoline Vitto
Ester: Karoline, zmínila jsi, že jsi šťastná, když značka dá jednu nebo dvě křivky do své přehlídky. Ale pro mě je to škoda. Ne proto, že jsou to dvě curve dívky, ale protože jsou vždy slavné supermodelky. Lucy, znáš můj pocit ohledně toho, ale pro mě by neměly být zahrnuty ve zprávě Vogue Business o inkluzivitě velikostí. Není inkluzivní je obsadit. A ve zprávě s těmito velkými značkami jsou to obvykle stejné slavné tváře pokaždé.
Vím, že je těžké uspořádat size-inkluzivní přehlídku. V Londýně je to možná lepší; nechci mluvit za vás, ale pro nás v Paříži je volba super záludná sezónu od sezóny. Vždy je to "Jaký typ modelky je ve městě? Jaký rozpočet máme, abychom správně předvedli kolekci, jak chceme?"
Sinéad: Vždy mi to přijde trochu vtipné, protože nakonec je velikost na mole tak malá, že bych milovala vidět US 4; umírám touhou vidět US 6. Tyto modelky na mole jsou tak malé, že je to kulturně znepokojující. Takže když jsou značky, které mají jednu ze slavných curve modelek nebo herečku nebo někoho na mole, stále si myslím, že to má super dopad, i když souhlasím s tebou, že značka by nutně nedostala zlatou hvězdu. Ale kulturně je důležité, aby lidé viděli opravdu krásnou, slavnou ženu, která je nad US velikostí 8.
Vogue: Naše zpráva je jedna věc, ale obecněji, jak mohou média tlačit na inkluzivnější průmysl, pokud jde o velikost? Nebo, na základě toho, o čem jsme mluvili, je to další instituce, kterou možná nepotřebujete?
Sinéad: Pro některé lidi, kteří se dívají na obrázky z mole, necítím, že lidé skutečně chápou, jak malí lidé, na které se dívají, jsou. Proto je vize každého o sobě velmi zkreslená. Myslím, že by [média] měla mít více rozhovorů o realitě toho znovu. Když to bylo opravdu špatné na začátku 2000, Model Alliance a média se tak nějak snažily vzdělávat lidi o tom, jak malé modelky se staly.
Vogue: Je to pro nás obtížné v éře GLP-1, protože ve zprávě nemůžeme kvantifikovat, že malé se zmenšuje. Neexistuje způsob, jak to udělat, pokud nám značky nedají přesné míry, což by nikdy neudělaly. Činí to dobu, ve které jsme, docela zvláštní. Je tu další věc, které jsem si nedávno všimla a chtěla jsem ji zde zmínit. Když se dívám na přehlídky, cítím, že se modelky zmenšují, ale pak jsou oděvy konstruovány tak, aby napodobovaly křivky — zkreslujeme proporce oděvů, abychom vytvořili obrovské boky nebo větší poprsí, i když modelka nemá ani jedno. Je to něco, čeho jste si všimli? A jak se k tomu všichni cítíte, jako lidé, kteří pracují opačným způsobem?
Karoline: To je ultimátní výsměch. Nesnáším to. Miluji řemeslo, nechápejte mě špatně. V ateliéru oceňujeme, že ty oděvy jsou krásně vyrobené. Ale moje otázka je, proč prostě nejdete s modelkou, která je možná o dvě velikosti větší než ta, kterou jste použili? Proč nepracovat s tělem, které už tam je, a pak možná můžete mít zajímavější designové možnosti?
Snaží se nám nakrmit tuto myšlenku, že můžete mít křivky, ale jen pokud jsou falešné, nebo jen pokud jsou vnuceny návrhářem velmi kontrolovaným způsobem. Říká to: 'Diktuji přesně, kde by měly být vaše proporce, a to je krásné. Ale pokud jste přirozeně takoví, není to v pořádku.'
Čtěte více: Sheer Looks to Lingerie: Mění GLP-1 způsob, jakým se oblékáme? Od Rachael Akhidenor
Vogue: Chtěla jsem strávit část této konverzace mluvením o pozitivech také. Jakou odezvu dostáváte od svých komunit? Kromě finanční příležitosti, co vám ukazuje, že to, co děláte, je tak důležité?
Sinéad: Když můžu udělat pop-up, to je nejvíce potvrzující moment — určití zákazníci přijdou a koupí tolik věcí a všechno jim perfektně sedí. Někdy, zvláště s wholesale a online, to působí trochu jako křik do prázdna. [Ale když] tento člověk přijde, který je přesně ten, pro koho jste navrhovali, cítí se to naprosto worth it.
Karoline: Opakuji, co řekla Sinéad, když vidíme dívky přicházet dveřmi a utrácet své peníze za oblečení, které jsme měsíce vyráběli, a jsou šťastné, že to dělají. Na jednom sample sale dívky ignorovaly zkušebnu a všichni si začali zkoušet všechno společně a dívat se na sebe a navzájem se podporovat. Cítil se to jako ultimátní moment dívkovství.
Sinéad O'Dwyer představila svou kolekci SS27 v londýnském V&A muzeu v červenci. Foto: Isidore Montag / Gorunway.com
Ester: Máme stejný příběh. Stejný zákazník se vrací, vrací a vrací. Dokonce dostáváme e-maily jako: 'Vezměte všechny moje peníze, prosím!'
Vogue: Už nám skoro vypršel čas. Je toho mnohem víc, o čem bych ráda mluvila, ale co je něco, co byste chtěli sdělit průmyslu jako závěrečnou zprávu?
Balthazar: Očividně nezachraňujeme životy, ale děláme životy lepšími. Všichni jsme teď v této zvláštní [krajině] a skutečně máme moc tím, že můžeme mluvit s vámi. Potřebujeme veškerou podporu, kterou můžeme dostat, abychom to uskutečnili.
SinéadStále čekám na fond — možná od mecenáše, někoho, kdo věří v rozšířené velikosti — aby nabídl určitou částku grantů každou sezónu značkám, které chtějí začít vyvíjet druhou sample velikost. Myslím, že překážkou jsou peníze. Ne pro větší značky, ale pro malé. Tolik lidí, které znám, skutečně chce zlepšit své castingu, aby rezonovaly více s publikem, které se snaží oslovit.
Karoline: Sinéad mi o této myšlence řekla dříve u večeře a já byla jako, ano! Myslím, že je potřeba více iniciativ. Nyní čelíme této pandemii lidí, kteří se zmenšují, a opravdu nevíme, jaké důsledky to bude mít v budoucnu. Jak to ovlivní dospívající dívky, které se dívají na tyto přehlídky?
Ester: Změna může přijít také zdola. Myslím, že školy potřebují učit jiným způsobem a přestat kupovat pouze figuríny v EU 36. Studenti nemohou všichni dělat bezplatnou stáž v Ester Manas, Sinéad O'Dwyer a Karoline Vitto. Ale bez toho se nenaučí pracovat s jiným tělem. Všechno musí přijít shora, ano, ale možná také opačně — tyto myšlenky musí přijít ze vzdělávání.
Často kladené otázky
FAQs Čelíme pandemii lidí, kteří se zmenšují 3 návrháři o stavu inkluzivity velikostí
1 Co znamená inkluzivita velikostí
Navrhování a výroba oblečení, které padne široké škále tělesných velikostí, nejen straight nebo průměrným velikostem
2 Na co odkazuje pandemie lidí, kteří se zmenšují
Je to fráze z článku popisující, jak módní zobrazování a velikosti stále tlačí lidi k menším tělům, což způsobuje, že lidé cítí, že se potřebují zmenšit, aby se vešli do oblečení, spíše než aby oblečení bylo vyrobeno, aby padlo jim
3 Kdo jsou tři návrháři v článku
Tři módní návrháři, kteří mluvili o současném stavu inkluzivity velikostí, sdíleli své zkušenosti a názory na to, jak průmysl zachází s většími těly
4 Proč na inkluzivitě velikostí záleží
Všichni nosí oblečení. Když značky navrhují pouze pro malá těla, většina lidí nemůže najít věci, které dobře padnou, což ovlivňuje pohodlí, sebevědomí a každodenní život
5 Jaký je rozdíl mezi size inclusive a plus-size
Plus-size je kategorie velikostí. Size inclusive popisuje značku nebo designový přístup, který nabízí plný rozsah velikostí, často ve stejných stylech, materiálech a cenách, spíše než samostatnou omezenou plus sekci
6 Jaké běžné problémy návrháři poukazují
Mezi běžné problémy patří omezené rozsahy velikostí, plus-size řady, které jsou menší ve výběru stylů nebo kvalitě, oblečení s nekonzistentními velikostmi napříč značkami a marketing, který stále staví do centra hubená těla
7 Co je vanity sizing
Označování většího oděvu menším číslem velikosti, aby se zákazníci cítili lépe. Činí to velikosti nekonzistentní a matoucí napříč značkami
8 Proč některé značky říkají, že vyrábět rozšířené velikosti je příliš těžké
Často uvádějí náklady, výzvy s gradingem vzorů a testování padnutí. Návrháři v článku argumentují, že to jsou řešitelné problémy, ne důvody k vyloučení většiny zákazníků
9 Co je grading a proč na něm záleží u větších velikostí
Grading je proces škálování vzoru nahoru nebo dolů ze základní velikosti. Když se dělá špatně, větší velikosti padnou špatně, takže dobrý grading je klíčem k skutečné inkluzivitě velikostí
10 Jaké praktické tipy návrháři nabízejí pro nakupující
Zkontrolujte size charty a míry oděvů spíše než spoléhání na štítky velikostí, hledejte značky, které ukazují oblečení na rozmanitých typech těl a