Pe măsură ce moda devine tot mai slabă, câțiva designeri încă luptă pentru o cauză bună. Când designerii care includ toate mărimile Ester Manas, Sinéad O’Dwyer sau Karoline Vitto nu prezintă la Paris sau Londra, respectiv, reprezentarea mărimilor medii și mari în acel oraș scade drastic, conform rapoartelor Vogue Business Size Inclusivity din patru ani. În acest sezon, O’Dwyer a organizat o prezentare timpurie pe podium la V&A în iulie, în timp ce Vitto a prezentat la Rio Fashion Week în aprilie. La Londra, doar 0,5% dintre ținute erau de mărime mare (în scădere de la 0,8% sezonul trecut), 3,6% erau de mărime medie (în scădere de la 6,5% sezonul trecut) și 95,9% erau de mărime standard (în creștere de la 92,7% sezonul trecut). De asemenea, Ester Manas, fondată de Manas și soțul ei și co-director creativ Balthazar Delepierre, a revenit pe podiumul parizian în acest sezon după o pauză de doi ani. Nu este o coincidență că diversitatea corporală la Paris a arătat o îmbunătățire incrementală. Manas și Delepierre prioritizează întotdeauna modelele cu forme curbe în prezentările lor: în acest sezon au fost 42,4% ținute de mărime medie și 36,4% de mărime mare. Iar la Paris în acest sezon, 0,5% dintre ținute erau de mărime mare (în creștere de la 0,1% sezonul trecut), 2% dintre ținute erau de mărime medie (în creștere de la 0,4%) și 97,5% dintre ținute erau de mărime standard (în scădere de la 99,5%).O ținută din colecția LFW FW26 a Karolinei Vitto. Ea a prezentat în Brazilia natală pentru SS27 la Rio Fashion Week.
Foto: GoRunway.comÎn timp ce brandurile consacrate prezintă ocazional o ținută curbată pe podium (de obicei pe spatele unuia dintre puținele modele curbe celebre), designerii menționați se angajează față de incluziunea mărimilor sezon după sezon. Și nu doar prezintă corpuri mai mari pe podium. Ei chiar proiectează, produc și vând îmbrăcăminte de mărimi medii și mari și construiesc comunități mici dar foarte implicate de clienți care sunt încântați să poată purta haine de lux creative dar bine ajustate.În timp ce Manas și Delepierre, O’Dwyer și Vitto ocupă adesea primele locuri în rapoartele noastre de incluziune a mărimilor cu brandurile lor respective, ei tind să fie clasați alături de designeri care au inclus tokenistic un model curbat pentru un singur sezon, au distribuit o celebritate de mărime mare sau au prezentat câteva modele atletice la capătul foarte de jos al mărimii medii. Așadar, înainte de sezonul Primăvară/Vară 2027, am decis să organizăm o discuție deschisă cu cei mai inclusivi designeri din lumea modei în privința mărimilor, pe Zoom din studiourile lor respective, pentru a-i lăsa să-și descompună succesul în acest domeniu, frustrările lor față de industrie, ieșirea din structurile instituționale și unde mergem de aici.Iată conversația noastră completă (răspunsurile au fost editate pentru claritate):Vogue: Ce înseamnă incluziunea mărimilor pentru brandul și practica ta astăzi?Ester: La început, era poate dintr-un punct de vedere egoist, dacă pot spune asta. Eu port mărimea EU 44, 46 sau 48 în funcție de brand. Așa că am decis să fac ceva pentru mine pentru că eram în industria designului, proiectând în fiecare zi pentru o mărime EU 38 sau 36 sau 34.Balthazar: Când am lansat, a avut o reacție atât de mare. Cred că este super frumos că putem vorbi cu toții astăzi. Fiecare avem o abordare specifică a incluziunii și a ceea ce înseamnă în design. Și cred că suntem cu toții super diferiți.Ester Manas a revenit pe podium pentru SS27 după o pauză de doi ani, sporind reprezentarea curbelor la Paris Fashion Week.
Foto: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Sinéad, ce zici de tine?Sinéad: Cred că întotdeauna m-am luptat cu faptul de a fi în industrie și de a fi în jurul practicilor sale excluzioniste. Am avut o tulburare de alimentație când eram mai tânără și am văzut cât de mult a modelat asta atât de multe dintre momentele și relațiile mele. Simt atât de profund pentru tinerii care experimentează luxul astăzi, pentru că toți experimentăm luxul, chiar dacă nu îl cumpărăm.Acum că sunt în industrie, am depășit atât de mult, dar asta [vine] dintr-o poziție privilegiată de a înțelege cum funcționează totul — cum sunt luate toate deciziile comercial. Dar când nu faci parte din asta și, de asemenea, când ești foarte tânăr, ești foarte vulnerabil la impactul asupra sănătății mintale de a vedea doar un singur tip de persoană tot timpul.În același timp, aceeași mărime, înălțime și abilități. Oricât de dificili au fost ultimii ani, ceea ce nu am putut scutura este această empatie pe care o simt pentru sinele meu mai tânăr. Pot simți visceral cât de mult m-a afectat lipsa reprezentării în lux. De aceea este atât de important, chiar și în momentele în care se simte atât de frustrant și ușor fără speranță.
Citește mai mult: Raportul Vogue Business Spring/Summer 2027 Size Inclusivity
De Joe Bobowicz
Karoline: Pentru mine, a fost puțin ca ceea ce a spus Ester. A fost foarte auto-indulgent în sensul că voiam să încerc propriile piese. Deci a început dintr-un punct de vedere privat, dar apoi am găsit rapid alte femei care se identificau cu ceea ce spuneam. În acest moment, lucrăm spre ideea ca mărimea să fie ceva despre care nici măcar să nu trebuiască să vorbim. Mi-ar plăcea ca noi — toți în această conversație — să nu trebuiască să fim văzuți ca „aceștia fac ceva ce nimeni altcineva nu face.” Mi-ar plăcea să nu fim excepția.
Vogue: Ceea ce am văzut în Raportul Size Inclusivity SS27 este un declin major al incluziunii mărimilor în general, din nou. Pe parcursul carierei fiecăruia dintre voi, cum a evoluat sprijinul industriei pentru brandurile care includ toate mărimile?
Balthazar: Cred că am sărit de la un punct în care era ceva de genul „Acesta este un lucru nou,” unde oamenii foloseau corpul ca un nou câmp de design și experimentare, la acum, unde am văzut masca căzând. Putem ajunge la clienți noi și să fim vizibili fiind inclusivi cu mărimile, fără a ne baza pe canalele modei precum buzz-ul pe rețelele sociale și oameni și instituții precum magazinele multi-brand.
Ester: Ciudat, astăzi simt că suntem mai lenți și mai discreți la Ester Manas. Este poate mai puțin sexy din punct de vedere al brandului, dar dacă la final chiar îmbrăcăm femei, scopul nostru este atins. Cred că acesta este lucrul principal.
Sinéad: Ce spuneți amândoi rezonează foarte mult cu mine. Am încercat foarte mult să fac wholesale timp de atâția ani și este pur și simplu atât de greu. Fiind mic, sunt atât de multe împotriva ta. Chiar dacă făceai literalmente cea mai ușoară rochie din lume doar pentru mărimea 8, a fi un brand independent este deja acest lucru enorm cu care trebuie să te confrunți, iar apoi să încerci să oferi o gamă largă de mărimi și să ai de fapt o viziune de design, face aproape imposibil să rămâi în aceste rute standard.
Au fost sezoane în care am produs până la US 20 pentru un magazin foarte mare, o mulțime de piese, și pur și simplu nu le comercializează. Nici măcar nu le pun în secțiunea curve a site-ului. Este ca și cum, de ce ai cumpărat aceste mărimi dacă nu vei sugera măcar că le ai? Punem toată această energie și dragoste în a face toate aceste haine care nu sunt accesate de oamenii potriviți. Deci se simte frustrant și deloc merită. În timp ce când lucrezi de fapt cu o persoană la o ținută personalizată, cel puțin este o ușurare să știi că efortul este savurat.
Sinéad O'Dwyer, fondatoarea brandului său eponim.
Foto: Cu amabilitatea Sinéad O'Dwyer
Karoline: Sunt de acord cu ce spuneți cu toții. Nu facem cu adevărat wholesale la Karoline Vitto. Facem câteva buticuri mici în care credem cu adevărat, care cred în noi și sunt dispuse să arate mărimile și să vorbească despre mărimi. Frumusețea pentru noi este că, cu DTC, ne-am apropiat mult mai mult de client decât dacă aș fi sărit direct în magazine. Când primim o notificare de comandă, uneori cunosc clienții după nume, ceea ce este un sentiment foarte frumos.
Vogue: Este clar că toți ați învățat să vă adaptați pentru că traiectoriile tradiționale nu se potrivesc brandurilor care sparg tiparul. Care sunt frustrările voastre față de modul în care este configurată industria acum și care sunt obstacolele în scalarea brandurilor voastre în felul vostru?
Ester: Frustrarea pe care o am este când brandurile spun că sunt incluzive, dar la final, este doar un stunt de comunicare unic. Pot implica o mulțime de fete curbe super celebre, pentru că pot, o mulțime de rapoarte media despre asta. Toată lumea apoi crede că asta reprezintă brandul. Există multă prefăcătorie din partea brandurilor. Dar noi facem munca reală și nu suntem la fel de mari pe internet, așa că oamenii nu o văd. Cu bani poți minți și nu sunt de acord cu asta. Sunt șocată în fiecare sezon.
La un moment dat, când tocmai lansasem brandul, eram în contact cu o mulțime de oameni din industrie și scopul era să putem conduce o casă mare păstrându-ne în același timp etosul de incluziune a mărimilor. Dar am făcut câteva interviuri la case mai mari și am spus: „Dacă continuăm interviul, aș dori să dezvolt mărimile la brand.” Interviul a fost închis imediat.
Ester Manas și Balthazar Delepierre, co-directori creativi ai Ester Manas. Foto: Cu amabilitatea Ester Manas
Sinéad: Arată adevăratele culori ale modei. Nu sunt sigură că suntem în industria potrivită pentru o mulțime de etică. Cam așa simt în acest moment.
Karoline: Încă nu înțeleg, pentru că piața de masă a rezolvat deja asta. Sunt complet de acord cu modelele curbe în campanii. Nici cosmeticele — pun o mulțime de fete non-slabe în campaniile lor. De ce nu poate luxul să o facă?
Vogue: O parte din motivul pentru care am avut această discuție a fost că eu, Ester și Balthazar vorbeam sezonul trecut despre faptul că în raportul nostru Vogue Business Size Inclusivity facem tot ce putem pentru a sărbători oamenii care câștigă și a ține o oglindă în fața industriei. Dar alături de toți voi, există o mulțime de branduri care sunt posibil în clasament pentru un sezon pentru că au avut câteva modele curbe și, pentru că totul altceva este atât de sumbru, se clasează foarte sus. Cum se simte să fiți branduri care vă dedicați cu adevărat întreaga viață creativă incluziunii mărimilor, să fiți clasați alături de branduri care poate o fac ca o unică ocazie?
Karoline: Pentru mine, este întotdeauna interesant. Anumite branduri vor spune: „Toate modelele noastre au fost de mărime medie,” dar erau literalmente o mărime 8. Poți vedea. Dar mai larg, am perspectiva că aș prefera ca brandurile să includă unul sau două modele curbe decât niciun model curbat deloc. Cred că este mai bine să ai câteva modele curbe decât niciunul.
Cred că în acest sezon, raportul va fi foarte interesant la Londra. Pentru acest sezon de septembrie, Sinéad și cu mine nu prezentăm. Sunt îngrijorată cu privire la ce va apărea, dar sper să fiu surprinsă. Este dulce-amărui, într-adevăr. Evident, îmi place faptul că eu și Sinéad suntem menționate aici la Londra când oamenii vorbesc despre incluziunea mărimilor, dar mă face să simt un nivel de responsabilitate de a continua munca pe care o facem. Este un sentiment foarte straniu.
Karoline Vitto, fondatoarea brandului său eponim. Foto: Cu amabilitatea Karoline Vitto
Ester: Karoline, ai menționat că ești fericită când un brand pune una sau două fete curbe în prezentarea lor. Dar pentru mine, este păcat. Nu pentru că sunt două fete curbe, ci pentru că sunt întotdeauna supermodele celebre. Lucy, știi sentimentul meu despre asta, dar pentru mine nu ar trebui să fie incluse în Raportul Vogue Business Size Inclusivity. Nu este incluziv să le distribui. Și în raportul cu aceste branduri mari, de obicei sunt aceleași fețe celebre de fiecare dată.
Știu că este dificil să organizezi o prezentare care să includă toate mărimile. La Londra poate este mai bine; nu vreau să vorbesc în numele vostru, dar pentru noi la Paris, alegerea este super complicată sezon după sezon. Este întotdeauna „Ce fel de model este în oraș? Ce fel de buget avem pentru a prezenta corect colecția așa cum ne dorim?”
Sinéad: Întotdeauna mi se pare puțin amuzant, pentru că la finalul zilei, mărimile de podium sunt atât de mici încât mi-ar plăcea să văd un US 4; mor să văd un US 6. Aceste modele de podium sunt atât de mici încât este îngrijorător, cultural. Deci când există branduri care au unul dintre modelele curbe celebre sau o actriță sau cineva pe podium, încă cred că este super impactant, chiar dacă sunt de acord cu tine că brandul respectiv nu ar primi neapărat o stea de aur. Dar cultural, este important ca oamenii să vadă o femeie foarte frumoasă și celebră care este peste o mărime US 8.
Vogue: Raportul nostru este un lucru, dar mai larg, cum poate mass-media să împingă pentru o industrie mai incluzivă când vine vorba de mărime? Sau, pe baza a ceea ce am discutat, este o altă instituție de care poate nu aveți nevoie?
Sinéad: Pentru unii dintre oamenii care se uită la imagini de pe podium, nu simt că oamenii înțeleg cu adevărat cât de mici sunt persoanele la care se uită. De aceea viziunea tuturor despre ei înșiși devine foarte distorsionată. Cred că poate [mass-media] ar trebui să aibă mai multe conversații despre realitatea asta din nou. Pe vremea când era foarte rău la începutul anilor 2000, Model Alliance și mass-media încercau cumva să educe oamenii despre cât de mici deveniseră modelele.
Vogue: Este dificil pentru noi în era GLP-1, pentru că în cadrul raportului, nu putem cuantifica că micul devine mai mic. Nu există nicio modalitate de a face asta decât dacă brandurile ne dau măsurători exacte, ceea ce nu ar face niciodată. Face timpul în care ne aflăm destul de straniu. Mai este un lucru pe care l-am observat recent și pe care voiam să-l aduc în discuție aici. Când mă uit la prezentări, simt că modelele se micșorează, dar apoi veșmintele sunt construite pentru a imita curbele — distorsionăm proporțiile veșmintelor pentru a crea șolduri uriașe sau un bust mai mare, chiar dacă modelul nu are niciuna. Este ceva ce ați observat? Și cum simțiți toți despre asta, ca oameni care lucrează în modul opus?
Karoline: Asta este bătaia de joc supremă. O urăsc. Iubesc meșteșugul, să nu mă înțelegeți greșit. În studio, apreciem că acele veșminte sunt frumos făcute. Dar întrebarea mea este de ce nu mergi pur și simplu cu un model care este poate cu două mărimi mai mare decât cel pe care l-ai folosit? De ce să nu lucrezi cu un corp care este deja acolo și apoi poate poți avea mai multe posibilități de design interesante?
Încearcă să ne hrănească această idee că poți avea curbe, dar numai dacă sunt false sau numai dacă sunt impuse de un designer într-un mod foarte controlat. Se spune: „Dict exact unde ar trebui să fie proporțiile tale și asta este frumos. Dar dacă ești în mod natural așa, nu este în regulă.”
Citește mai mult: De la ținute transparente la lenjerie: Schimbă GLP-1-urile modul în care ne îmbrăcăm? De Rachael Akhidenor
Vogue: Voiam să petrec o parte din această conversație vorbind și despre aspectele pozitive. Care este răspunsul pe care îl primiți de la comunitățile voastre? Dincolo de oportunitatea financiară, ce vă arată că ceea ce faceți este atât de important?
Sinéad: Când reușesc să fac un pop-up, acela este momentul cel mai validant — anumiți clienți intră și cumpără atât de multe lucruri și totul li se potrivește perfect. Uneori, mai ales cu wholesale și online, se simte puțin ca și cum ai striga într-un vid. [Dar când] această persoană intră, exact cea pentru care proiectai, se simte total merită.
Karoline: Ecoul a ceea ce a spus Sinéad, când vedem fetele intrând pe ușă și cheltuindu-și banii pe haine la care am lucrat luni de zile și sunt fericite să o facă. La un sample sale, fetele au ignorat cabina de probă și toată lumea a început să încerce totul împreună și să se privească una pe alta și să se încurajeze reciproc. S-a simțit ca momentul suprem al fetelor.
Sinéad O'Dwyer și-a prezentat colecția SS27 la muzeul V&A din Londra în iulie. Foto: Isidore Montag / Gorunway.com
Ester: Avem aceeași poveste. Același client revine, revine și revine. Chiar primim emailuri de genul: „Luați toți banii mei, vă rog!”
Vogue: Aproape că am rămas fără timp. Sunt mult mai multe despre care mi-ar plăcea să vorbesc, dar care este ceva ce ați dori să transmiteți industriei, ca mesaj de despărțire?
Balthazar: Evident, nu salvăm vieți, dar facem viețile mai bune. Cu toții suntem acum în acest [peisaj] ciudat și cu adevărat avem putere fiind capabili să vorbim cu tine. Avem nevoie de tot sprijinul pe care îl putem obține pentru a face asta să se întâmple.
Sinéad: Încă aștept un fond — poate de la un patron, cineva care crede în mărimi extinse — să ofere o anumită sumă de granturi în fiecare sezon brandurilor care vor să înceapă să dezvolte o a doua mărime de mostră. Cred că bariera este banii. Nu pentru brandurile mai mari, ci pentru cele mici. Atât de mulți oameni pe care îi cunosc vor de fapt să-și îmbunătățească castingul pentru a rezonа mai mult cu publicul pe care încearcă să-l atingă.
Karoline: Sinéad mi-a spus despre această idee înainte, la cină, și am fost ca, da! Cred că trebuie să existe mai multe inițiative în loc. Acum ne confruntăm cu această pandemie de oameni care se micșorează și nu știm cu adevărat ce consecințe va avea asta în viitor. Cum va afecta adolescentele care se uită la aceste prezentări?
Ester: Schimbarea poate veni și de jos. Cred că școlile trebuie să predea într-un mod diferit și să nu mai cumpere doar manechine în EU 36. Studenții nu pot face cu toții un stagiu gratuit la Ester Manas, Sinéad O'Dwyer și Karoline Vitto. Dar fără asta, nu vor învăța să lucreze cu un corp diferit. Totul trebuie să vină de sus, da, dar poate și invers — aceste idei trebuie să vină din educație.
Întrebări frecvente
Întrebări frecvente: Ne confruntăm cu o pandemie de oameni care se micșorează: 3 designeri despre starea incluziunii mărimilor
1 Ce înseamnă incluziunea mărimilor
Proiectarea și realizarea de haine care se potrivesc unei game largi de mărimi corporale, nu doar mărimi standard sau medii
2 La ce se referă o pandemie de oameni care se micșorează
Este o expresie din articol care descrie modul în care imagistica modei și mărimile continuă să împingă oamenii spre corpuri mai mici, făcând oamenii să simtă că trebuie să se micșoreze pentru a se potrivi hainelor, în loc ca hainele să fie făcute pentru a li se potrivi
3 Cine sunt cei trei designeri din articol
Trei designeri de modă care au vorbit despre starea actuală a incluziunii mărimilor, împărtășindu-și experiențele și opiniile despre modul în care industria tratează corpurile mai mari
4 De ce contează incluziunea mărimilor
Toată lumea poartă haine. Când brandurile proiectează doar pentru corpuri mici, majoritatea oamenilor nu pot găsi lucruri care să li se potrivească bine, ceea ce afectează confortul, încrederea și viața de zi cu zi
5 Care este diferența dintre incluziv cu mărimile și plus-size
Plus-size este o categorie de mărime. Incluziv cu mărimile descrie un brand sau o abordare de design care oferă întreaga gamă de mărimi, adesea în aceleași stiluri, materiale și prețuri, mai degrabă decât o secțiune plus separată și limitată
6 Ce probleme comune semnalează designerii
Problemele comune includ game limitate de mărimi, linii plus-size cu mai puține opțiuni de stil sau calitate, haine cu mărimi inconsistente între branduri și marketing care încă centrează corpurile slabe
7 Ce este vanity sizing
Etichetarea unei haine mai mari cu un număr de mărime mai mic pentru ca clienții să se simtă mai bine. Face mărimile inconsistente și confuze între branduri
8 De ce spun unele branduri că realizarea mărimilor extinse este prea dificilă
Ele invocă adesea costul, provocările de gradare a tiparelor și testarea potrivirii. Designerii din articol susțin că acestea sunt probleme rezolvabile, nu motive pentru a exclude majoritatea clienților
9 Ce este gradarea și de ce contează pentru mărimile mai mari
Gradarea este procesul de scalare a unui tipar în sus sau în jos de la o mărime de bază. Făcută prost, mărimile mai mari se potrivesc rău, așa că o gradare bună este esențială pentru o incluziune reală a mărimilor
10 Ce sfaturi practice oferă designerii pentru cumpărători
Verificați tabelele de mărimi și măsurătorile veșmintelor în loc să vă bazați pe etichetele de mărime, căutați branduri care arată hainele pe tipuri diverse de corpuri și