Da die Mode immer dünner wird, kämpfen einige Designer noch immer den guten Kampf. Wenn die size-inklusiven Designer Ester Manas, Sinéad O’Dwyer bzw. Karoline Vitto nicht in Paris oder London zeigen, sinkt die Mid- und Plus-Size-Repräsentation der Stadt, laut vier Jahren von Vogue Business Size Inclusivity Reports. In dieser Saison hielt O’Dwyer im Juli eine frühe Runway-Show im V&A ab, während Vitto im April bei der Rio Fashion Week zeigte. In London waren nur 0,5 % der Looks plus-size (runter von 0,8 % in der letzten Saison), 3,6 % waren mid-size (runter von 6,5 % in der letzten Saison) und 95,9 % waren straight-size (rauf von 92,7 % in der letzten Saison). Ebenso kehrte Ester Manas, gegründet von Manas und ihrem Ehemann und Co-Kreativdirektor Balthazar Delepierre, in dieser Saison nach einer zweijährigen Pause auf den Pariser Runway zurück. Es ist kein Zufall, dass die Körpervielfalt in Paris eine schrittweise Verbesserung zeigte. Manas und Delepierre priorisieren in ihren Shows immer Curve-Models: In dieser Saison waren 42,4 % der Looks mid-size und 36,4 % plus-size. Und in Paris in dieser Saison waren 0,5 % der Looks plus-size (rauf von 0,1 % in der letzten Saison), 2 % der Looks waren mid-size (rauf von 0,4 %) und 97,5 % der Looks waren straight-size (runter von 99,5 %).Ein Look aus Karoline Vittos LFW FW26-Kollektion. Sie zeigte in ihrem Heimatland Brasilien für SS27 bei der Rio Fashion Week.
Foto: GoRunway.comWährend etablierte Marken gelegentlich einen Curve-Look auf dem Laufsteg zeigen (typischerweise auf dem Rücken eines der wenigen berühmten Curve-Models), verpflichten sich die oben genannten Designer Saison für Saison der Size-Inklusivität. Und sie präsentieren nicht nur größere Körper auf dem Laufsteg. Sie entwerfen, produzieren und verkaufen tatsächlich Mid- und Plus-Size-Kleidung und bauen kleine, aber hoch engagierte Kundengemeinschaften auf, die begeistert sind, kreative, aber gut sitzende Luxuskleidung tragen zu können.Während Manas und Delepierre, O’Dwyer und Vitto mit ihren jeweiligen Marken oft die Rankings unserer Size-Inclusivity-Reports anführen, rangieren sie tendenziell neben Designern, die tokenistisch ein Curve-Model für nur eine Saison einbezogen, eine Plus-Size-Prominente gecastet oder ein paar athletische Models am unteren Ende der Mid-Size-Größen gezeigt haben. Also beschlossen wir vor der Spring/Summer-2027-Saison, eine offene Diskussion mit den size-inklusivsten Designern der Modewelt zu veranstalten, per Zoom aus ihren jeweiligen Studios, damit sie ihren Erfolg in diesem Bereich, ihre Frustrationen mit der Industrie, das Ausbrechen aus institutionellen Strukturen und den weiteren Weg entpacken können.Hier ist unser vollständiges Gespräch (Antworten wurden zur Klarheit bearbeitet):Vogue: Was bedeutet Size-Inklusivität heute für eure Marke und eure Praxis?Ester: Am Anfang war es vielleicht aus einer egoistischen Perspektive, wenn ich das so sagen darf. Ich trage EU-Größe 44, 46 oder 48, je nach Marke. Also beschloss ich, etwas für mich selbst zu tun, weil ich in der Designbranche war und jeden Tag für eine EU-Größe 38 oder 36 oder 34 entwarf.Balthazar: Als wir launchten, gab es eine so große Reaktion. Ich finde es super schön, dass wir heute alle zusammen sprechen können. Wir haben jeweils eine spezifische Sicht auf Inklusivität und darauf, was sie im Design bedeutet. Und ich glaube, wir sind alle super unterschiedlich.Ester Manas kehrte nach einer zweijährigen Pause für SS27 auf den Runway zurück und stärkte die Curve-Repräsentation der Paris Fashion Week.
Foto: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Sinéad, was ist mit dir?Sinéad: Ich glaube, ich habe immer damit gekämpft, in der Industrie zu sein und von ihren ausschließenden Praktiken umgeben zu sein. Ich hatte in jüngeren Jahren eine Essstörung und sah, wie sehr sie so viele meiner Momente und Beziehungen prägte. Ich fühle so tief für junge Menschen, die heute Luxus erleben, weil wir alle Luxus erleben, selbst wenn wir ihn nicht kaufen.Jetzt, da ich in der Industrie bin, habe ich so viel überwunden, aber das [kommt] aus einer privilegierten Position des Verstehens, wie das alles funktioniert – wie all die Entscheidungen kommerziell getroffen werden. Aber wenn man nicht Teil davon ist und auch wenn man sehr jung ist, ist man wirklich anfällig für die psychischen Gesundheitsauswirkungen, nur einen Typ Mensch zu sehen, all dieGleichzeitig dieselbe Größe, Körpergröße und Fähigkeiten. So schwierig die letzten Jahre auch waren, was ich nicht abschütteln konnte, ist diese Empathie, die ich für mein jüngeres Ich fühle. Ich kann körperlich spüren, wie sehr der Mangel an Repräsentation im Luxus mich beeinflusst hat. Deshalb ist es so wichtig, selbst in Momenten, in denen es so frustrierend und leicht hoffnungslos wirkt.

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Von Joe Bobowicz

Karoline: Für mich war es ein bisschen wie das, was Ester sagte. Es war sehr selbstbezogen in dem Sinne, dass ich meine eigenen Stücke ausprobieren wollte. Es begann also aus einer privaten Perspektive, aber dann fand ich schnell andere Frauen, die sich mit dem identifizierten, was ich sagte. Im Moment arbeiten wir auf die Idee hin, dass Größen etwas sind, über das wir nicht einmal sprechen müssen. Ich würde es lieben, wenn wir – alle in diesem Gespräch – nicht als ‚diese Leute, die etwas tun, das niemand sonst tut‘ gesehen werden müssten. Ich würde es lieben, wenn wir nicht die Ausnahme wären.

Vogue: Was wir im SS27 Size Inclusivity Report sehen, ist erneut ein starker Rückgang der Size-Inklusivität auf breiter Front. Wie hat sich die Unterstützung der Industrie für size-inklusive Marken im Laufe eurer jeweiligen Karrieren entwickelt?

Balthazar: Ich glaube, wir sind von einem Punkt, an dem es hieß: ‚Das ist irgendwie eine neue Sache‘, wo Leute den Körper als neues Feld für Design und Experimentieren nutzten, zu jetzt gesprungen, wo wir gesehen haben, dass die Maske gefallen ist. Wir können neue Kunden erreichen und sichtbar sein, indem wir size-inklusiv sind, ohne uns auf Modekanäle wie Social-Media-Buzz und Leute und Institutionen wie Multibrand-Stores zu verlassen.

Ester: Seltsamerweise fühle ich mich heute bei Ester Manas langsamer und diskreter. Es ist vielleicht weniger sexy aus Markensicht, aber wenn wir am Ende tatsächlich Frauen kleiden, ist unser Ziel erreicht. Ich glaube, das ist die Hauptsache.

Sinéad: Was ihr beide sagt, resoniert wirklich mit mir. Ich habe so viele Jahre wirklich hart versucht, Wholesale zu machen, und es ist einfach so schwer. Klein zu sein, da spricht so viel gegen einen. Selbst wenn man buchstäblich das einfachste Kleid der Welt nur für Größe 8 machen würde, ist es als unabhängige Marke schon diese enorme Sache, mit der man sich auseinandersetzen muss, und dann zu versuchen, eine breite Größenpalette anzubieten und tatsächlich eine Designvision zu haben, macht es fast unmöglich, innerhalb dieser Standardwege zu bleiben.

Es gab Saisons, in denen ich bis zu einer US 20 für einen sehr großen Store produziert habe, viele Stücke, und sie vermarkten sie einfach nicht. Sie stellen sie nicht einmal in den Curve-Bereich der Website. Es ist wie: Warum habt ihr diese Größen gekauft, wenn ihr nicht einmal andeuten wollt, dass ihr sie habt? Wir stecken all diese Energie und Liebe in die Herstellung all dieser Kleidungsstücke, die nicht von den richtigen Leuten erreicht werden. Also fühlt es sich einfach frustrierend an und überhaupt nicht lohnend. Wohingegen, wenn man tatsächlich mit einer Person an einem Custom-Look arbeitet, es zumindest eine Erleichterung ist zu wissen, dass die Mühe genossen wird.

Sinéad O'Dwyer, Gründerin ihrer gleichnamigen Marke.
Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Sinéad O'Dwyer

Karoline: Ich stimme dem zu, was ihr alle sagt. Wir machen bei Karoline Vitto nicht wirklich Wholesale. Wir machen ein paar kleine Boutiquen, an die wir wirklich glauben, die an uns glauben und bereit sind, die Größen zu zeigen und über die Größen zu sprechen. Das Schöne daran ist für uns, dass wir durch DTC so viel näher an der Kundin waren, als wenn ich direkt in Stores gesprungen wäre. Wenn wir eine Benachrichtigung über eine Bestellung erhalten, kenne ich manchmal Kundinnen bei ihrem Namen, was ein wirklich großartiges Gefühl ist.

Vogue: Es ist klar, dass ihr alle gelernt habt, euch anzupassen, weil traditionelle Wege nicht zu Marken passen, die aus dem Rahmen fallen. Was sind eure Frustrationen mit der Art und Weise, wie die Industrie gerade aufgestellt ist, und was sind die Hürden, eure Marken auf eure eigene Weise zu skalieren?

Ester: Die Frustration, die ich habe, ist, wenn Marken sagen, sie seien inklusiv, aber am Ende ist es nur ein einmaliger Kommunikationsstunt. Sie können viele superberühmte Curvy Girls einbeziehen, weil sie es können, und viele Medien berichten darüber. Alle denken dann, dafür steht die Marke. Es gibt viel Vortäuschung von Marken. Aber wir machen die echte Arbeit, und wir sind im Internet nicht so groß, also sehen die Leute es nicht. Mit Geld kann man lügen, und damit bin ich nicht okay. Ich bin jede Saison schockiert.

Irgendwann, als wir die Marke gerade gelauncht hatten, standen wir mit vielen Leuten aus der Industrie in Kontakt, und das Ziel war, ein großes Haus führen zu können und dabei unser size-inklusives Ethos zu bewahren. Aber wir hatten einige Interviews bei größeren Häusern, und ich sagte: „Wenn wir das Interview fortsetzen, würde ich gerne die Größen im Haus entwickeln.“ Das Interview wurde sofort beendet.

Ester Manas und Balthazar Delepierre, Co-Kreativdirektoren von Ester Manas. Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Ester Manas

Sinéad: Das zeigt die wahren Farben der Mode. Ich bin mir nicht sicher, ob wir in der richtigen Industrie für eine ganze Menge Ethik sind. So fühle ich mich im Moment irgendwie.

Karoline: Ich verstehe es immer noch nicht, weil der Massenmarkt es bereits gelöst hat. Sie sind völlig okay mit Curve-Models in Kampagnen. Kosmetik auch – sie setzen viele nicht-dünne Mädchen in ihre Kampagnen. Warum kann Luxus das nicht?

Vogue: Ein Teil des Grundes, warum wir diese Diskussion hatten, war, dass ich, Ester und Balthazar letzte Saison darüber sprachen, dass wir in unserem Vogue Business Size Inclusivity Report unser Bestes tun, um die zu feiern, die gewinnen, und der Industrie einen Spiegel vorzuhalten. Aber neben euch allen gibt es viele Marken, die möglicherweise für eine Saison im Ranking sind, weil sie ein paar Curve-Models hatten, und weil alles andere so düster ist, ranken sie wirklich hoch. Wie fühlt es sich an, Marken zu sein, die euer ganzes kreatives Leben der Size-Inklusivität widmen, gegen Marken gerankt zu werden, die es vielleicht als einmalige Sache machen?

Karoline: Für mich ist es immer interessant. Bestimmte Marken sagen: „Alle unsere Models waren mid-size“, aber sie waren buchstäblich Größe 8. Man kann es sehen. Aber breiter betrachtet bin ich der Ansicht, dass ich es lieber habe, wenn Marken ein oder zwei Curve-Models einbeziehen, als gar keine Curve-Models. Ich denke, es ist besser, einige Curve-Models zu haben als keine.

Ich glaube, diese Saison wird der Report in London wirklich interessant. Für diese September-Saison zeigen Sinéad und ich nicht. Ich mache mir Sorgen, was herauskommen wird, aber ich hoffe, überrascht zu werden. Es ist wirklich bittersüß. Natürlich mag ich die Tatsache, dass ich und Sinéad hier in London erwähnt werden, wenn Leute über Size-Inklusivität sprechen, aber es gibt mir ein gewisses Verantwortungsgefühl, die Arbeit fortzusetzen, die wir machen. Es ist ein sehr seltsames Gefühl.

Karoline Vitto, Gründerin ihrer gleichnamigen Marke. Foto: Mit freundlicher Genehmigung von Karoline Vitto

Ester: Karoline, du hast erwähnt, dass du glücklich bist, wenn eine Marke ein oder zwei Curvy Girls in ihrer Show hat. Aber für mich ist es schade. Nicht weil es zwei Curve-Girls sind, sondern weil sie immer berühmte Supermodels sind. Lucy, du kennst mein Gefühl dazu, aber für mich sollten sie nicht in den Vogue Business Size Inclusivity Report aufgenommen werden. Es ist nicht inklusiv, sie zu casten. Und im Report mit diesen großen Marken sind es normalerweise jedes Mal dieselben berühmten Gesichter.

Ich weiß, es ist schwierig, eine size-inklusive Show auf die Beine zu stellen. In London ist es vielleicht besser; ich will nicht für euch sprechen, aber für uns in Paris ist die Wahl Saison für Saison super knifflig. Es ist immer: „Was für ein Model ist in der Stadt? Was für ein Budget haben wir, um die Kollektion so zu präsentieren, wie wir wollen?“

Sinéad: Ich finde es immer ein bisschen lustig, weil die Runway-Größen am Ende des Tages so klein sind, dass ich gerne eine US 4 sehen würde; ich sehne mich danach, eine US 6 zu sehen. Diese Runway-Models sind so klein, dass es kulturell besorgniserregend ist. Wenn es also Marken gibt, die eines der berühmten Curve-Models oder eine Schauspielerin oder jemanden auf dem Runway haben, denke ich immer noch, dass das super wirkungsvoll ist, auch wenn ich dir zustimme, dass die Marke nicht unbedingt einen Goldstern bekommen würde. Aber kulturell ist es wichtig, dass Menschen eine wirklich schöne, berühmte Frau sehen, die über einer US-Größe 8 liegt.

Vogue: Unser Report ist eine Sache, aber breiter betrachtet: Wie können die Medien eine inklusivere Industrie in Bezug auf Größe vorantreiben? Oder ist es, basierend auf dem, worüber wir gesprochen haben, eine weitere Institution, die ihr vielleicht nicht braucht?

Sinéad: Für einige der Leute, die Runway-Bilder anschauen, habe ich nicht das Gefühl, dass die Leute wirklich verstehen, wie klein die Menschen sind, die sie anschauen. Deshalb wird die Vision, die alle von sich selbst haben, sehr verzerrt. Ich denke, vielleicht [die Medien] sollten wieder mehr Gespräche über die Realität davon führen. Damals, als es in den frühen 2000ern wirklich schlimm war, versuchten Model Alliance und die Medien irgendwie, die Leute darüber aufzuklären, wie klein Models geworden waren.

Vogue: Es ist schwierig für uns im GLP-1-Zeitalter, weil wir im Report nicht quantifizieren können, dass das Klein immer kleiner wird. Es gibt keine Möglichkeit, es zu tun, es sei denn, die Marken geben uns exakte Maße, was sie niemals tun würden. Es macht die Zeit, in der wir sind, ziemlich seltsam. Es gibt noch eine andere Sache, die mir in letzter Zeit aufgefallen ist und die ich hier ansprechen wollte. Wenn ich Shows anschaue, habe ich das Gefühl, dass die Models schrumpfen, aber dann sind die Kleidungsstücke so konstruiert, dass sie Kurven nachahmen – wir verzerren die Proportionen von Kleidungsstücken, um riesige Hüften oder eine größere Oberweite zu erzeugen, selbst wenn das Model beides nicht hat. Ist das etwas, das euch aufgefallen ist? Und wie fühlt ihr euch dabei, als Leute, die in die entgegengesetzte Richtung arbeiten?

Karoline: Das ist die ultimative Verarsche. Ich hasse es. Ich liebe die Handwerkskunst, versteht mich nicht falsch. Im Studio schätzen wir, dass diese Kleidungsstücke wunderschön gemacht sind. Aber meine Frage ist, warum nicht einfach ein Model nehmen, das vielleicht zwei Größen größer ist als das, was du verwendet hast? Warum nicht mit einem Körper arbeiten, der bereits da ist, und dann vielleicht interessantere Designmöglichkeiten haben?

Sie versuchen, uns diese Idee zu verkaufen, dass man Kurven haben kann, aber nur, wenn sie fake sind, oder nur, wenn sie von einem Designer auf sehr kontrollierte Weise auferlegt werden. Es sagt: ‚Ich diktiere genau, wo deine Proportionen sein sollten, und das ist schön. Aber wenn du von Natur aus so bist, ist das nicht okay.‘

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Vogue: Ich wollte einen Teil dieses Gesprächs auch über die positiven Seiten sprechen. Welche Resonanz bekommt ihr aus euren Communities? Jenseits der finanziellen Möglichkeit, was zeigt euch, dass das, was ihr tut, so wichtig ist?

Sinéad: Wenn ich einen Pop-up machen kann, ist das der bestätigendste Moment – bestimmte Kundinnen kommen herein und kaufen so viele Dinge, und alles passt ihnen perfekt. Manchmal, besonders bei Wholesale und Online, fühlt es sich ein bisschen an wie Schreien in einen leeren Raum. [Aber wenn] diese Person hereinkommt, für die du genau entworfen hast, fühlt es sich total lohnend an.

Karoline: Ich schließe mich dem an, was Sinéad sagte: Wenn wir die Mädchen durch die Tür kommen sehen und ihr Geld für Kleidung ausgeben, an der wir Monate gearbeitet haben, und sie glücklich sind, das zu tun. Bei einem Sample Sale ignorierten die Mädchen die Umkleidekabine, und alle begannen einfach, alles zusammen anzuprobieren, sich anzusehen und sich gegenseitig anzufeuern. Es fühlte sich wie der ultimative Girlhood-Moment an.

Sinéad O'Dwyer präsentierte ihre SS27-Kollektion im Juli im Londoner V&A-Museum. Foto: Isidore Montag / Gorunway.com

Ester: Wir haben die gleiche Geschichte. Dieselbe Kundin kommt wieder, wieder und wieder. Wir erhalten sogar E-Mails wie: ‚Nehmt all mein Geld, bitte!‘

Vogue: Wir haben fast keine Zeit mehr. Es gibt viel mehr, worüber ich gerne sprechen würde, aber was ist etwas, das ihr der Industrie als Abschiedsbotschaft vermitteln möchtet?

Balthazar: Natürlich retten wir keine Leben, aber wir machen Leben besser. Wir alle sind jetzt in dieser seltsamen [Landschaft], und wirklich haben wir Macht, indem wir zu dir sprechen können. Wir brauchen all die Unterstützung, die wir bekommen können, um es möglich zu machen.

Sinéad: Ich warte immer noch auf einen Fonds – vielleicht von einem Förderer, jemandem, der an erweiterte Größen glaubt –, der jede Saison eine bestimmte Summe an Grants für Marken anbietet, die beginnen wollen, eine zweite Sample-Größe zu entwickeln. Ich glaube, die Hürde ist Geld. Nicht für größere Marken, aber für kleine. So viele Leute, die ich kenne, wollen tatsächlich ihr Casting verbessern, um mehr mit den Zielgruppen zu resonieren, die sie zu erreichen versuchen.

Karoline: Sinéad hat mir diese Idee vorher beim Abendessen erzählt, und ich war wie: ja! Ich denke, es müssen mehr Initiativen geschaffen werden. Wir stehen jetzt vor dieser Pandemie von Menschen, die sich selbst schrumpfen, und wir wissen nicht wirklich, welche Konsequenzen das in Zukunft haben wird. Wie wird es Teenager-Mädchen beeinflussen, die diese Shows anschauen?

Ester: Veränderung kann auch von unten kommen. Ich denke, Schulen müssen auf eine andere Weise unterrichten und aufhören, nur Schaufensterpuppen in EU 36 zu kaufen. Studenten können nicht alle ein kostenloses Praktikum bei Ester Manas, Sinéad O’Dwyer und Karoline Vitto machen. Aber ohne das werden sie nicht lernen, mit einem anderen Körper zu arbeiten. Alles muss von oben kommen, ja, aber vielleicht auch andersherum – diese Ideen müssen aus der Bildung kommen.

Häufig gestellte Fragen
FAQs Wir stehen vor einer Pandemie von Menschen, die schrumpfen – 3 Designer über den Zustand der Size-Inklusivität



1 Was bedeutet Size-Inklusivität

Kleidung entwerfen und herstellen, die einer breiten Palette von Körpergrößen passt, nicht nur Straight- oder Durchschnittsgrößen



2 Worauf bezieht sich eine Pandemie von Menschen, die schrumpfen

Es ist eine Formulierung aus dem Artikel, die beschreibt, wie Modebilder und Größen Menschen immer weiter zu kleineren Körpern drängen und Menschen das Gefühl geben, sie müssten schrumpfen, um in Kleidung zu passen, statt dass Kleidung gemacht wird, um ihnen zu passen



3 Wer sind die drei Designer im Artikel

Drei Modedesigner, die über den aktuellen Zustand der Size-Inklusivität sprachen und ihre Erfahrungen und Ansichten darüber teilten, wie die Industrie größere Körper behandelt



4 Warum ist Size-Inklusivität wichtig

Jeder trägt Kleidung. Wenn Marken nur für kleine Körper entwerfen, können die meisten Menschen nichts finden, das gut passt – was Komfort, Selbstvertrauen und Alltag beeinflusst



5 Was ist der Unterschied zwischen size-inclusive und plus-size

Plus-size ist eine Größenkategorie. Size-inclusive beschreibt eine Marke oder einen Designansatz, der die volle Größenpalette anbietet – oft in denselben Styles, Stoffen und Preisen – statt einer separaten begrenzten Plus-Abteilung



6 Welche häufigen Probleme weisen die Designer hin

Häufige Probleme sind begrenzte Größenpaletten, Plus-Size-Linien mit kleinerer Auswahl an Styles oder Qualität, Kleidung, die über Marken hinweg inkonsistent geschnitten ist, und Marketing, das weiterhin dünne Körper in den Mittelpunkt stellt



7 Was ist Vanity Sizing

Ein größeres Kleidungsstück mit einer kleineren Größenzahl zu etikettieren, damit sich Kunden besser fühlen. Es macht Größen über Marken hinweg inkonsistent und verwirrend



8 Warum sagen manche Marken, erweiterte Größen seien zu schwierig

Sie nennen oft Kosten, Herausforderungen beim Pattern Grading und Fit-Testing. Die Designer im Artikel argumentieren, dass dies lösbare Probleme sind, keine Gründe, die meisten Kunden auszuschließen



9 Was ist Grading und warum ist es für größere Größen wichtig

Grading ist der Prozess, ein Schnittmuster von einer Basisgröße nach oben oder unten zu skalieren. Schlecht gemacht passen größere Größen schlecht – gutes Grading ist also entscheidend für echte Size-Inklusivität



10 Welche praktischen Tipps bieten die Designer für Shoppende

Größentabellen und Kleidungsmaße prüfen, statt sich auf Größenetiketten zu verlassen; nach Marken suchen, die Kleidung an diversen Körpertypen zeigen, und