Ettersom moten fortsetter å bli tynnere, kjemper noen få designere fortsatt den gode kampen. Når størrelsesinkluderende designere som Ester Manas, Sinéad O’Dwyer eller Karoline Vitto ikke viser kolleksjonene sine i henholdsvis Paris eller London, stuper byens representasjon av mellomstore og store størrelser, ifølge fire års Vogue Business Size Inclusivity-rapporter. Denne sesongen holdt O’Dwyer en tidlig runway-show i V&A i juli, mens Vitto viste kolleksjonen sin under Rio Fashion Week i april. I London var bare 0,5 % av antrekkene pluss-size (ned fra 0,8 % forrige sesong), 3,6 % var mid-size (ned fra 6,5 % forrige sesong), og 95,9 % var straight-size (opp fra 92,7 % forrige sesong). På samme måte vendte Ester Manas, grunnlagt av Manas og hennes ektemann og medkreativ direktør Balthazar Delepierre, tilbake til Paris-runwayen denne sesongen etter en toårig pause. Det er ikke tilfeldig at kroppsmangfoldet i Paris viste en gradvis forbedring. Manas og Delepierre prioriterer alltid kurvemodeller i showene sine: denne sesongen inneholdt 42,4 % mid-size-antrekk og 36,4 % pluss-size. Og i Paris denne sesongen var 0,5 % av antrekkene pluss-size (opp fra 0,1 % forrige sesong), 2 % av antrekkene var mid-size (opp fra 0,4 %), og 97,5 % av antrekkene var straight-size (ned fra 99,5 %).Et antrekk fra Karoline Vittos LFW FW26-kolleksjon. Hun viste kolleksjonen i sitt hjemland Brasil for SS27 under Rio Fashion Week.
Foto: GoRunway.comMens etablerte merker viser en og annen kurve-look på catwalken (vanligvis på ryggen til en av de få kjente kurvemodellene), forplikter de nevnte designerne seg til størrelsesinkludering sesong etter sesong. Og de presenterer ikke bare større kropper på catwalken. De designer, produserer og selger faktisk mellomstore og store klær, og bygger små, men svært engasjerte kundefellesskap som er henrykte over å kunne bruke kreative, men velsittende luksusklær.Mens Manas og Delepierre, O’Dwyer og Vitto ofte topper rangeringene i våre størrelsesinkluderingsrapporter med sine respektive merker, har de en tendens til å rangere sammen med designere som tokenistisk har inkludert én kurvemodell for én sesong bare, castet en pluss-size-kjendis, eller hatt et par atletiske modeller helt nederst i mid-size-spekteret. Så før vår/sommer 2027-sesongen bestemte vi oss for å holde en åpen diskusjon med moteverdenens mest størrelsesinkluderende designere, på Zoom fra deres respektive studioer, for å la dem utdype suksessen sin på området, frustrasjonene sine med bransjen, det å bryte ut av institusjonelle strukturer, og hvor vi går herfra.Her er hele samtalen vår (svarene er redigert for klarhet):Vogue: Hva betyr størrelsesinkludering for merket ditt og praksisen din i dag?Ester: I begynnelsen var det kanskje fra et egoistisk synspunkt, om jeg kan si det. Jeg er størrelse EU 44, 46 eller 48 avhengig av merket. Så jeg bestemte meg for å gjøre noe for meg selv fordi jeg var i designbransjen og designet hver dag for en størrelse EU 38 eller 36 eller 34.Balthazar: Da vi lanserte, fikk det en så stor reaksjon. Jeg synes det er kjempefint at vi kan snakke alle sammen i dag. Vi har hver vår spesifikke tilnærming til inkludering og hva det betyr i design. Og jeg tror vi alle er superforskjellige.Ester Manas vendte tilbake til runwayen for SS27 etter en toårig pause, noe som styrket Paris Fashion Weeks kurvere presentasjon.
Foto: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Sinéad, hva med deg?Sinéad: Jeg tror jeg alltid har slitt med å være i bransjen og være omgitt av dens ekskluderende praksiser. Jeg hadde en spiseforstyrrelse da jeg var yngre, og så hvor mye det formet så mange av øyeblikkene og relasjonene mine. Jeg føler så dypt for unge mennesker som opplever luksus i dag, fordi vi alle opplever luksus, selv om vi ikke kjøper den.Nå som jeg er i bransjen, har jeg overvunnet så mye, men det er [fra] en privilegert posisjon av å forstå hvordan alt fungerer — hvordan alle valgene blir tatt kommersielt. Men når du ikke er en del av det, og også når du er veldig ung, er du virkelig sårbar for de psykiske helseeffektene av å bare se én type person hele tidenSamtidig, samme størrelse, høyde og evner. Så vanskelig som de siste årene har vært, er det jeg ikke har klart å riste av meg denne empatien jeg føler for mitt yngre jeg. Jeg kan føle det visceralt hvor mye mangelen på representasjon i luksus påvirket meg. Det er derfor det er så viktig, selv i øyeblikk hvor det føles så frustrerende og litt håpløst.
Les mer: The Vogue Business Spring/Summer 2027 Size Inclusivity Report
Av Joe Bobowicz
Karoline: For meg var det litt som det Ester sa. Det var veldig selvtilfredsstillende i den forstand at jeg ville prøve mine egne plagg. Så det startet fra et privat synspunkt, men så fant jeg raskt andre kvinner som kjente seg igjen i det jeg sa. For øyeblikket jobber vi mot ideen om at størrelser er noe vi ikke engang trenger å snakke om. Jeg ville elske det hvis vi — alle oss i denne samtalen — ikke trengte å bli sett på som «disse folka gjør noe som ingen andre gjør.» Jeg ville elske det hvis vi ikke var unntaket.
Vogue: Det vi har sett i SS27 Size Inclusivity Report er en betydelig nedgang i størrelsesinkludering på tvers av hele linjen, igjen. I løpet av hver av deres karrierer, hvordan har bransjens støtte til størrelsesinkluderende merker utviklet seg?
Balthazar: Jeg tror vi har hoppet fra et punkt hvor det var som «Dette er litt av en ny ting,» hvor folk brukte kroppen som et nytt felt for design og eksperimentering, til nå, hvor vi har sett masken falle. Vi klarer å nå nye kunder og være synlige ved å være størrelsesinkluderende, uten å være avhengige av motekanaler som sosiale medier-buzz og folk og institusjoner som flermerkebutikker.
Ester: Merkelig nok føler jeg i dag at vi er tregere og mer diskré hos Ester Manas. Det er kanskje mindre sexy fra et merkevareperspektiv, men hvis vi til slutt faktisk kler kvinner, er målet vårt nådd. Jeg tror det er det viktigste.
Sinéad: Det dere begge sier resonerer virkelig med meg. Jeg prøvde virkelig hardt å drive wholesale i så mange år, og det er bare så vanskelig. Når man er liten, er det så mye som taler mot en. Selv om du bokstavelig talt lagde den enkleste kjolen i verden bare for størrelse 8, er det å være et uavhengig merke allerede denne enorme tingen å hanskes med, og så prøve å tilby et bredt spekter av størrelser, og faktisk ha en designvisjon, gjør det nesten umulig å holde seg innenfor disse standardrutene.
Det har vært sesonger hvor jeg har produsert opp til US 20 for en veldig stor butikk, mange plagg, og de markedsfører dem bare ikke. De vil ikke engang legge dem i kurve-seksjonen på nettstedet. Det er som, hvorfor kjøpte dere disse størrelsene hvis dere ikke engang skal antyde at dere har dem? Vi legger all denne energien og kjærligheten i å lage alle disse klærne som ikke blir tilgjengelige for de rette folkene. Så det føles bare frustrerende og ikke verdt det i det hele tatt. Mens når du faktisk jobber med én person på en skreddersydd look, er det i det minste en lettelse å vite at innsatsen blir verdsatt.
Sinéad O'Dwyer, grunnlegger av sitt eponyme merke.
Foto: Med tillatelse fra Sinéad O'Dwyer
Karoline: Jeg er enig i det dere alle sier. Vi driver egentlig ikke wholesale hos Karoline Vitto. Vi har noen få små butikker som vi virkelig tror på, som tror på oss, og som er villige til å vise størrelsene og snakke om størrelsene. Det fine for oss er at med DTC kom vi så mye nærmere kunden enn om jeg bare hadde hoppet rett inn i butikker med en gang. Når vi mottar et varsel om en bestilling, kjenner jeg noen ganger kundene ved navn, noe som er en virkelig god følelse.
Vogue: Det er tydelig at dere alle har lært å tilpasse dere fordi tradisjonelle baner ikke passer merker som bryter med formen. Hva er frustrasjonene deres med måten bransjen er satt opp på akkurat nå, og hva er hindringene for å skalere merkene deres på deres egen måte?
Ester: Frustrasjonen min er når merker sier de er inkluderende, men til slutt er det bare et engangskommunikasjonsstunt. De kan involvere mange superkjente kurvete jenter, væreDet fordi de kan, rapporterer mange medier om det. Alle tror da at dette er hva merket står for. Det er mye påtatt fra merker. Men vi gjør det virkelige arbeidet, og vi er ikke like store på internett, så folk ser det ikke. Med penger kan du lyve, og det er jeg ikke ok med. Jeg blir sjokkert hver sesong.
På et tidspunkt, da vi akkurat hadde lansert merket, var vi i kontakt med mange folk fra bransjen, og målet var å kunne drive et stort hus mens vi fortsatt beholdt vårt størrelsesinkluderende etos. Men vi hadde noen intervjuer hos større hus, og jeg sa: «Hvis vi fortsetter intervjuet, vil jeg gjerne utvikle størrelsene hos merket.» Intervjuet ble avsluttet umiddelbart.
Ester Manas og Balthazar Delepierre, medkreative direktører for Ester Manas. Foto: Med tillatelse fra Ester Manas
Sinéad: Det viser motens sanne ansikt. Jeg er ikke sikker på at vi er i riktig bransje for en hel masse etikk. Det er liksom hvordan jeg føler det for øyeblikket.
Karoline: Jeg forstår fortsatt ikke, fordi massemarkedet allerede har løst det. De er helt fine med kurvemodeller i kampanjer. Kosmetikk også — de setter en masse ikke-tynne jenter i kampanjene sine. Hvorfor kan ikke luksus gjøre det?
Vogue: En del av grunnen til at vi hadde denne diskusjonen var at jeg, Ester og Balthazar snakket sammen forrige sesong om det faktum at i vår Vogue Business Size Inclusivity Report gjør vi så godt vi kan for å feire folk som vinner og holde et speil opp mot bransjen. Men sammen med dere alle er det mange merker som muligens er i rangeringen for én sesong fordi de har hatt et par kurvemodeller, og fordi alt annet er så dystert, rangerer de virkelig høyt. Hvordan føles det å være merker som virkelig dedikerer hele deres kreative liv til størrelsesinkludering, å bli rangert mot merker som kanskje gjør det som en engangsforeteelse?
Karoline: For meg er det alltid interessant. Visse merker vil si: «Alle modellene våre var mid-size,» men de var bokstavelig talt størrelse 8. Du kan se det. Men mer bredt sett er jeg av den oppfatning at jeg heller vil at merker inkluderer én eller to kurvemodeller enn ingen kurvemodeller i det hele tatt. Jeg tror det er bedre å ha noen kurvemodeller enn ingen.
Jeg tror denne sesongen vil rapporten bli virkelig interessant i London. For denne september-sesongen viser ikke Sinéad og jeg. Jeg er bekymret for hva som kommer til å dukke opp, men jeg håper å bli overrasket. Det er bittersøtt, egentlig. Selvfølgelig liker jeg det faktum at jeg og Sinéad blir nevnt her i London når folk snakker om størrelsesinkludering, men det gir meg en følelse av ansvar for å fortsette arbeidet vi gjør. Det er en veldig merkelig følelse.
Karoline Vitto, grunnlegger av sitt eponyme merke. Foto: Med tillatelse fra Karoline Vitto
Ester: Karoline, du nevnte at du er glad når et merke setter en eller to kurvete jenter i showet sitt. Men for meg er det synd. Ikke fordi de er to kurvete jenter, men fordi de alltid er kjente supermodeller. Lucy, du vet hva jeg føler om det, men for meg burde de ikke inkluderes i Vogue Business Size Inclusivity Report. Det er ikke inkluderende å caste dem. Og i rapporten med disse store merkene er det vanligvis de samme kjente ansiktene hver gang.
Jeg vet det er vanskelig å sette opp et størrelsesinkluderende show. I London er det kanskje bedre; jeg vil ikke snakke for dere, men for oss i Paris er valget supervanskelig fra sesong til sesong. Det er alltid «Hva slags modell er i byen? Hva slags budsjett har vi for å vise kolleksjonen ordentlig slik vi vil?»
Sinéad: Jeg synes alltid det er litt morsomt, fordi når alt kommer til alt, er runway-størrelsene så små at jeg ville elske å se en US 4; jeg er desperat etter å se en US 6. Disse runway-modellene er så små at det er bekymringsfullt, kulturelt sett. Så når det er merker som har en av de kjente kurvemodellene eller en skuespillerinne eller noen på runwayen, synes jeg fortsatt det er superinnflytelsesrikt, selv om jeg er enig med deg i at merket shoDu ville ikke nødvendigvis fått en gullstjerne. Men kulturelt er det viktig for folk å se en virkelig vakker, kjent kvinne som er over US-størrelse 8.
Vogue: Rapporten vår er én ting, men mer bredt sett, hvordan kan mediene presse på for en mer inkluderende bransje når det gjelder størrelse? Eller, basert på det vi har snakket om, er det en annen institusjon dere kanskje ikke trenger?
Sinéad: For noen av folkene som ser på runway-bilder, føler jeg ikke at folk virkelig forstår hvor små folkene de ser på er. Det er derfor alles syn på seg selv blir veldig skjevt. Jeg tror kanskje [mediene] burde ha flere samtaler om virkeligheten av det igjen. Tilbake da det var virkelig ille på tidlig 2000-tall, prøvde Model Alliance og mediene liksom å utdanne folk om hvor små modellene hadde blitt.
Vogue: Det er vanskelig for oss i GLP-1-æraen, fordi vi i rapporten ikke kan kvantifisere at det lille blir mindre. Det er ingen måte å gjøre det på med mindre merkene gir oss eksakte mål, noe de aldri ville gjort. Det gjør tiden vi er i ganske merkelig. Det er en annen ting jeg har lagt merke til i det siste som jeg ville ta opp her. Når jeg ser på show, føler jeg at modellene krymper, men så er plaggene konstruert for å etterligne kurver — vi forvrenger proporsjonene til plagg for å skape store hofter eller en større byste, selv om modellen ikke har noen av delene. Er det noe dere har lagt merke til? Og hvordan føler dere alle om det, som folk som jobber motsatt?
Karoline: Det er den ultimate provokasjonen. Jeg hater det. Jeg elsker håndverket, misforstå meg rett. I studio setter vi pris på at disse plaggene er vakkert laget. Men spørsmålet mitt er hvorfor går dere ikke bare med en modell som kanskje er to størrelser større enn det dere brukte? Hvorfor ikke jobbe med en kropp som allerede er der, og så kan du kanskje ha mer interessante designmuligheter?
De prøver å fore oss denne ideen om at du kan ha kurver, men bare hvis det er falskt, eller bare hvis det er pålagt av en designer på en veldig kontrollert måte. Det sier: «Jeg dikterer nøyaktig hvor proporsjonene dine skal være, og det er vakkert. Men hvis du er naturlig sånn, er det ikke ok.»
Les mer: Sheer Looks to Lingerie: Are GLP-1s Changing the Way We Dress? Av Rachael Akhidenor
Vogue: Jeg ville bruke en del av denne samtalen på å snakke om det positive også. Hva er responsen dere får fra fellesskapene deres? Utover den finansielle muligheten, hva viser dere at det dere gjør er så viktig?
Sinéad: Når jeg får gjøre en pop-up, er det det mest bekreftende øyeblikket — visse kunder kommer inn og kjøper så mange ting, og alt passer dem perfekt. Noen ganger, spesielt med wholesale og online, føles det litt som å rope inn i et tomrom. [Men når] denne personen kommer inn som er akkurat den du designet for, føles det helt verdt det.
Karoline: Jeg ekkoer det Sinéad sa, når vi ser jentene komme inn døren og bruke pengene sine på klær vi har brukt måneder på å lage, og de er glade for å gjøre det. På et sample sale ignorerte jentene prøverommet, og alle begynte bare å prøve alt sammen og se på hverandre og heie på hverandre. Det føltes som det ultimate jenteliv-øyeblikket.
Sinéad O'Dwyer presenterte sin SS27-kolleksjon i Londons V&A-museum i juli. Foto: Isidore Montag / Gorunway.com
Ester: Vi har den samme historien. Den samme kunden kommer tilbake, kommer tilbake og kommer tilbake. Vi mottar til og med e-poster som «Ta alle pengene mine, vær så snill!»
Vogue: Vi har nesten ikke tid igjen. Det er mye mer jeg gjerne vil snakke om, men hva er noe dere vil formidle til bransjen som en avskjedsmelding?
Balthazar: Selvfølgelig redder vi ikke liv, men vi gjør liv bedre. Alle oss er nå i dette merkelige [landskapet], og vi har virkelig makt ved å kunne snakke til deg. Vi trenger all den støtten vi kan få for å få det til.
SinéadJeg venter fortsatt på et fond — kanskje fra en mesen, noen som tror på utvidede størrelser — som kan tilby en viss sum stipender hver sesong til merker som ønsker å begynne å utvikle en andre prøvestørrelse. Jeg tror barrieren er penger. Ikke for større merker, men for små. Så mange jeg kjenner vil faktisk forbedre castingen sin for å resonere mer med publikummet de prøver å nå.
Karoline: Sinéad fortalte meg om denne ideen før over middag, og jeg var som, ja! Jeg tror det trengs flere initiativer. Vi står nå overfor denne pandemien med folk som krymper seg selv, og vi vet egentlig ikke hvilke konsekvenser det vil ha i fremtiden. Hvordan kommer det til å påvirke tenåringsjenter som ser på disse showene?
Ester: Endring kan også komme nedenfra. Jeg tror skolene må undervise på en annen måte og slutte å bare kjøpe mannekenger i EU 36. Studentene kan ikke alle gjøre en gratis praksisplass hos Ester Manas, Sinéad O'Dwyer og Karoline Vitto. Men uten det vil de ikke lære å jobbe rundt en annen kropp. Alt må komme ovenfra, ja, men kanskje også den andre veien — disse ideene må komme fra utdanningen.
Ofte stilte spørsmål
FAQs Vi står overfor en pandemi med folk som krymper 3 designere om tilstanden for størrelsesinkludering
1 Hva betyr størrelsesinkludering
Å designe og lage klær som passer et bredt spekter av kroppsstørrelser, ikke bare straight- eller gjennomsnittsstørrelser
2 Hva refererer en pandemi med folk som krymper til
Det er en frase fra artikkelen som beskriver hvordan moteimagery og størrelser fortsetter å presse folk mot mindre kropper, noe som får folk til å føle at de må krympe for å passe klær i stedet for at klær lages for å passe dem
3 Hvem er de tre designerne i artikkelen
Tre motedesignere som snakket om den nåværende tilstanden for størrelsesinkludering og delte sine erfaringer og syn på hvordan bransjen behandler større kropper
4 Hvorfor er størrelsesinkludering viktig
Alle bruker klær. Når merker bare designer for små kropper, kan de fleste ikke finne ting som passer godt, noe som påvirker komfort, selvtillit og hverdagsliv
5 Hva er forskjellen mellom størrelsesinkluderende og pluss-size
Pluss-size er en størrelseskategori. Størrelsesinkluderende beskriver et merke eller en designtilnærming som tilbyr hele størrelsesutvalget, ofte i de samme stilene, stoffene og prisene, i stedet for en separat begrenset pluss-seksjon
6 Hvilke vanlige problemer peker designerne på
Vanlige problemer inkluderer begrensede størrelsesutvalg, pluss-size-linjer som er mindre i stilvalg eller kvalitet, klær med inkonsistent størrelse på tvers av merker, og markedsføring som fortsatt sentrerer tynne kropper
7 Hva er vanity sizing
Å merke et større plagg med et mindre størrelsesnummer slik at kundene føler seg bedre. Det gjør størrelser inkonsistente og forvirrende på tvers av merker
8 Hvorfor sier noen merker at det er for vanskelig å lage utvidede størrelser
De nevner ofte kostnad, utfordringer med mønstergrading og passformstesting. Designere i artikkelen argumenterer for at dette er løsbare problemer, ikke grunner til å ekskludere de fleste kunder
9 Hva er grading og hvorfor er det viktig for større størrelser
Grading er prosessen med å skalere et mønster opp eller ned fra en basestørrelse. Gjort dårlig passer større størrelser dårlig, så god grading er nøkkelen til ekte størrelsesinkludering
10 Hvilke praktiske tips gir designerne til shoppere
Sjekk størrelseskart og plaggmål i stedet for å stole på størrelsesetiketter, se etter merker som viser klær på ulike kroppstyper og