Denne sæson havde kun en håndfuld velkendte brands midt- eller plus-size-modeller med i deres shows, herunder McQueen, Ferragamo og Miu Miu. Disse lyspunkter i en ellers dyster sæson for kurvede repræsentation var ikke nødvendigvis nye. Store designere har gjort dette flere gange i de senere år, selvom det aldrig er gået ud over den lejlighedsvise brug af større modeller. Programmet for forår/sommer 2027 var en skarp bekræftelse på, hvor slemt industrien er regredieret siden efterår/vinter 2023, hvor Vogue Business begyndte at spore størrelsesinklusion på catwalken. Efter nogle sæsoner med gradvis vækst mellem efterår/vinter 2023 og forår/sommer 2025 er den samlede kurvede repræsentation enten faldet eller forblevet uændret sæson efter sæson og har ligget mellem 2% og 3%. I kontekst er dette et belastet øjeblik. Diskussionen om GLP-1'er (nu bredt tilgængelige som tabletter og injektioner) er intensiveret, og til gengæld er dele af redaktionelt og catwalk-mode faldet tilbage til de negative troper, der er forbundet med 90'ernes og 00'ernes mode, herunder ekstremt slanke pasformer og "heroin chic"-æstetik. Samtidig flytter presset for selvoptimering og voksende konservatisme status quo mod en kurvefri catwalk. Og på de få steder, hvor større kroppe fejres kulturelt, sker det i lige så foruroligende sammenhænge, såsom den igangværende protein-dille og den kravebensknusende underverden af looksmaxxing. Resultaterne for forår/sommer 2027 afspejler dette. Sæsonen bragte en lille (0,2%) forbedring i kurvet (midt- og plus-size) repræsentation sammenlignet med sidste sæson. Men det er et glimt af fremskridt i et ellers dystert datasæt. Af 9.283 looks præsenteret på tværs af 219 shows og præsentationer var 97,5% straight-size (US 0–4), 2% var mid-size (US 6–12), og 0,5% var plus-size (US 14+). Resultaterne markerer en ubetydelig forbedring i forhold til efterår/vinter 2026, hvor straight-size-looks udgjorde 97,6% af totalen, mid-size-looks udgjorde 2,1% — et tal, der har været nogenlunde uændret de sidste fire sæsoner — og plus-size-looks udgjorde 0,3%. På to år er den samlede kurvede repræsentation (2,5% for forår/sommer 2027) næsten halveret, ned fra 5,1% for efterår/vinter 2025. Som i tidligere sæsoner analyserede Vogue Business hvert catwalk-show og hver præsentation, der optrådte på både Vogue Runway og de officielle New York-, London-, Milano- og Paris-programmer, og beregnede andelen af samlede looks, der var straight, mid- og plus-size. Alle brands inkluderet i vores rapportering blev kontaktet for at verificere dataene og informeret om, at hvis de ikke svarede, ville vores foreløbige fund blive brugt. Vogue Business fastsatte størrelsesintervaller baseret på typiske prøvestørrelser for straight sizing og etablerede definitioner af mid- og plus-size. I New York var kun 0,9% af de samlede looks plus-size (op fra 0,4% sidste sæson), 2,6% var mid-size (op fra 1,9% sidste sæson), og 96,5% var straight-size (ned fra 97,7%). Af de 10 mest størrelsesinklusive shows i New York havde syv plus-size-repræsentation, op fra to sidste sæson. Bloomingdale's modedirektør David Thielebeule var opmuntret af større aldersdiversitet på catwalken denne sæson, men forfærdet over det snævre udvalg af kropsformer. "I en sæson, hvor designere i alle fire modehovedstæder argumenterede så overbevisende for rigtigt tøj frem for ren fantasi, virker det ret ekstraordinært, at vi stadig præsenterer en så begrænset idé om de kvinder, der måske ville bære det," siger han. "Når alt kommer til alt, hvad er pointen med at lave tøj, som kvinder vil købe, hvis så mange kvinder ikke kan se sig selv i det?" Nogle designere har været åbne om manglen på kurvet repræsentation, herunder Zoe Gustavia Anna Whalen, hvis show i New York blev rangeret som nummer fire i byen for størrelsesinklusion. "Stigningen i populariteten af ultratyndhed er farlig og skuffende," siger designeren. "Det peger også på en stigning i global konservatisme, og hvordan disse tendenser påvirker mode- og skønhedsstandarder." London var den mest størrelsesinklusive by: 0,5% af looks var plus-size (ned fra 0,8% sidste sæson), 3,6% var mid-size (ned fra 6,5% sidste sæson), og 95,9% var straight-size (op fra 92,7% sidste sæson). Indflydelsen fra Karoline Vitto — som boostede kurvet repræsentation i London sidste sæson — var tydeligt mærkbar. (Sinéad O'Dwyer, også en mangeårig fortaler for catwalk-repræsentation, har ikke vist i London siden FW25.) Ikke desto mindre gav Chopova Lowenas show byen et løft. Brandet toppede vores rangliste for kurveinklusion gennem hele sæsonen: 37,8% af show-looks var mid-size. Casting var baseret på personens karakter såvel som deres overensstemmelse med Chopova Lowenas rebelsk og excentriske USP, siger casting director Saffron McLeod, som castede showet sammen med Lana Randolfi. To identiske 64-årige tvillinger, begge mid-size, optrådte sammen med en skør blanding af punkede, straight og mid-size piger.

For McLeod var denne sæson et højdepunkt for andre identitetsintersektioner såsom alder, men ikke for størrelsesinklusion. "Det føltes som en fortsættelse af et bredere mønster i mode, hvor øjeblikke med ægte fremskridt ofte følges af perioder med stagnation," siger hun. "Industrien kan positionere sig som progressiv og modkulturel, udfordre kønsnormer, omfavne ukonventionel skønhed og caste folk fra marginaliserede samfund, mens den stadig i overvældende grad er afhængig af meget tynde modeller. Der er en modsætning der."

Sidste sæson var Paris rangeret lavest blandt byerne for mid- og plus-size-repræsentation. Denne gang var det Milano. Kun 0,1% af looks på Milano-catwalken var plus-size (ned fra 0,2% sidste sæson), 0,4% var mid-size (ned fra 2,6% sidste sæson), og 99,5% var straight-size (op fra 97,37% sidste sæson). For kontekst var Marco Rambaldi det eneste Milano-show med et plus-size-look; kun tre kollektioner inkluderede mid-size-looks — Marco Rambaldi, Philipp Plein og Ferragamo.

I mellemtiden viste Paris en gradvis forbedring i forhold til sidste sæson. På tværs af alle catwalk-shows i byen var 0,5% af looks plus-size (op fra 0,1% sidste sæson), 2% var mid-size (op fra 0,4% sidste sæson), og 97,5% var straight-size (ned fra 99,5% sidste sæson). Ester Manas — hvis tilbagevenden til catwalken flyttede gennemsnittet for kurvet repræsentation — og Xuly Bët gjorde det tunge arbejde.

For Ester Manas, hvis seneste kollektion bestod af 42,4% mid-size-looks og 36,4% plus-size-looks, er tilgangen til casting klar: kunne den eponyme designer og medstifter af brandet — som er en størrelse US 12-14 — bære det selv? "Vi designer til og fejrer kvinder i alle størrelser," siger hun. "Og det viser sig bare, at de kvinder, der så konsekvent er blevet overset — hvis ikke direkte afvist — af luksusmode, også er en del af vores kunder og fællesskab." Faktisk, med henvisning til den finansielle værdi af at imødekomme kurvede former, er virksomhedens større størrelser dens bedst sælgende.

Jane Wade, som viste i New York — og sluttede som nummer to for størrelsesinklusion i byen — deler en lignende holdning og argumenterer for, at hvis hun ikke kan bære sit eget tøj som mid-size-kvinde, er det uklart, hvem hun designer til. Størrelserne US 4, 6 og 8 er hendes mest købte på tværs af e-handel og engros. "Disse kvinder eksisterer, og de fortjener at se sig selv repræsenteret," siger Wade.

Bemærkelsesværdigt havde shows, der sjældent har kurvede looks — såsom Balenciaga og Junya Watanabe — det. Watanabes show syntes faktisk at fejre kurver og overdrev bagdele og skuldre med dekorative udsmykninger og rustning, mens Balenciaga, som havde en mid-size-model, skabte falske hofter eller udvidede ben gennem silhuetvalg.

Naturligvis siver det, der præsenteres på catwalken, ned til forbrugernes holdninger. I en eksklusiv Vogue Business-undersøgelse offentliggjort i 2025 afslørede vores data, at 67% af forbrugerne er mere tilbøjelige til at købe fra modebrands, der viser en variation af kropsstørrelser i deres markedsføring. Samtidig afslørede det, at kun 17% af forbrugerne føler, at modebrands repræsenterer en variation af former og størrelser i kampagner, markedsføring og på catwalks. Denne forskel efterlader et betydeligt hul i markedet for brands.

Mere praktisk viser dataene, at halvdelen af de adspurgte forbrugere følte sig mindre tilbøjelige til at finde deres størrelser hos luksusbrands, mens 27% af plus-size-respondenterne "aldrig" eller "normalt ikke" kan finde deres størrelser blandt luksustilbud, sammenlignet med 16% af mid-size- og 12% af straight-size-respondenterne.

Størrelsesintervallet

Sammen med de sædvanlige data om størrelsesinklusion på catwalken har Vogue Business for nylig analyseret det størrelsesinterval, hvert brand tilbyder på sin e-handelsside, noteret den største tilgængelige størrelse og opbygget et billede af, hvordan catwalk- og virkelige størrelser hænger sammen. Brands fik mulighed for at bekræfte eller stille spørgsmålstegn ved den største størrelse, der blev fundet; ellers blev de foreløbige fund brugt. Hvor brands brugte bogstavbaserede systemer som XS–XL, blev disse konverteret til amerikanske numeriske ækvivalenter ved hjælp af standardomregningstabeller for damebeklædning.

For de New York-brands, der blev analyseret i denne sæsons rapport, var US-størrelse 14 — indgangspunktet til plus-size — den største størrelse, der blev tilbudt af 24,6% af brandene. Med andre ord imødekommer cirka en fjerdedel af brandene i New York ikke den gennemsnitlige kvinde i landet, som bredt rapporteret er en US 16–18. Blandt byens brands har 47,8% US 16 som deres største størrelse; US 18 er den største størrelse, der tilbydes af kun 4,3% af brandene.

Collina Strada-designeren Hillary Taymour — som blev rangeret som nummer syv for størrelsesinklusion i New York — designer op til en XXL (svarende til en US 16–20) og har langsomt opbygget en kundebase for denne kvinde, hvor bukser bliver stadig mere populære i større størrelser. Alligevel anerkender hun, at der er arbejde at gøre på hendes side. "For at være ærlig har jeg meget at vokse i størrelsesafdelingen for at tilbyde endnu mere inklusiv størrelser," siger hun. "Repræsentation betyder noget, men det gør det også at lave tøj, som folk oprigtigt vil bære og kan føle sig godt i." Som hun ser det, skal inklusion eksistere ud over castingen og strække sig til selve designet og udviklingen af en kollektion.

Zoe Gustavia Anna Whalen, som havde tre mid-size- og to plus-size-looks i sin kollektion, tilbyder ikke størrelser ud over en XL (US 16) og forklarer, at fordi hendes label stadig er "en meget lille operation," har hendes prøver tendens til at blive lavet i hendes størrelse (US 4–6). "Så meget af min designproces foregår i at sy og prøve tøjet selv," forklarer hun og tilføjer, at hendes kundebase er mangfoldig i størrelsesinterval, men i sidste ende kan hun ikke investere i gradering ud over en XL.

I London var US 14 den største størrelse, der blev tilbudt af næsten en tredjedel af brandene, mens bekymrende 8,3% anså US 8 som deres størrelsesgrænse. Intet brand tilbød højere end en US 20 på deres websites. I Milano tilbød 2,5% af brandene US 6 — indgangspunktet til mid-size — som deres øverste bånd, mens en fjerdedel havde US 12 som deres største størrelse. I Paris havde mere lovende 25,8% af brandene størrelse 16 som deres højeste bånd, selvom det for US 18 og 22 var 4,5% og 3%, henholdsvis.

Ifølge den Milano-baserede designer Rambaldi — som toppede vores rangliste for kurvet repræsentation i Milano — kommer cirka 10% af hans direkte-til-forbruger-salg fra plus-size-kunder. Selvom dette er et klart tegn på appetitten på mode blandt forskellige kropsformer, driver dette alene ikke hans holdning. For Rambaldi bør mode afspejle virkelige kroppe, og det er en etisk position, han ikke er villig til at gå på kompromis med, selv når der er professionelle og kommercielle udfordringer.

"At stå ved vores overbevisninger er ikke altid let, og vi står ofte over for reelle konsekvenser," forklarer Rambaldi. Ifølge ham indebærer udvidelse af størrelsesintervaller investering i mønsterkonstruktion, gradering, prøvetagning, produktion og lagerplanlægning. "Vi vil fortsætte ad vores egen vej og forsøge at vise gennem vores arbejde, at en anden verden er mulig."

I praksis har den sparsomme kurvede repræsentation haft en betydelig indvirkning på modellernes levebrød. Anna Shillinglaw, grundlægger og administrerende direktør for Milk Model Management, anslår, at hendes virksomhed har mistet 40% af kurvearbejdet i de seneste år. "Det føles som om kurver ikke er moderigtige længere, og den dør er blevet lukket," siger hun. "Efterspørgslen efter supertynd er udbredt i øjeblikket. Selv straight-size-modellerne er under pres for at være lige så tynde som dem." Shillinglaw peger på en voksende industristandard om, at piger har hofter, der ikke er bredere end 87 cm i Milano og Paris. For de fleste insiderere kommer problemet fra toppen, men dette usagte krav om tyndhed virker næsten urokkeligt. "Jeg ved, at hvis en designer føler, at deres tøj kun ser godt ud på en slank person, kan vi ikke tvinge folk til at være inklusive, men gør i det mindste prøverne lidt større, så [straight-size-]modellen ikke har så meget pres på sin krop," siger Shillinglaw. Det nyligt opdaterede modelcharter udgivet af LVMH og Kering er blevet godt modtaget blandt industrifolk. Løftet skitserer klar vejledning om minimumsmodellestørrelser, håndhæver minimumsstørrelser på EU 34 (US 2) for kvinder samt adgang til sund mad og drikke i overensstemmelse med modellernes kostbehov på shoots og shows. Det erklærede også, at brands skal give information til modeller om sund spisning. Men virkningen af sådanne foranstaltninger er endnu uvist. Bekymringen om manglen på størrelsesinklusion og boomet i ultratynde modeller er vokset, og industrifolk udtaler sig i stigende grad imod det, de ser fra front row. Under FW26-showene i marts skrev modedirektør og chefmodekritiker Vanessa Friedman fra The New York Times en artikel, der pegede på de stadig tyndere modeller på catwalken. Under den nylige Paris Fashion Week behandlede journalist og skaber Sophie Fontanel også emnet med et Instagram-opslag, der lyder: "Hør her, modefolk, stop med de alt for tynde modeller..." Vil voksende industripres på designere vende udviklingen? "Jeg diskuterer repræsentation med andre industrifolk i London meget," siger casting director McLeod. "Selve det faktum, at folk finder det interessant og vil udfordre disse standarder, giver mig håb."



Ofte stillede spørgsmål
FAQs The Vogue Business SpringSummer 2027 Size Inclusivity Report



1 Hvad er Vogue Business Size Inclusivity Report

Det er en undersøgelse af Vogue Business, der ser på, hvor godt modebrands betjener større kropsstørrelser. Forår/sommer 2027-udgaven fokuserer på SS27-sæsonens catwalks, produktudvalg og markedsføring



2 Hvad betyder størrelsesinklusion egentlig

Det betyder at gøre mode tilgængelig og imødekommende for folk i alle kropsstørrelser — ikke kun straight- eller prøvestørrelser. I praksis betyder det at tilbyde et bredt størrelsesinterval, vise forskellige kroppe i annoncer og på catwalks og designe tøj, der passer godt ud over en størrelse 12 eller 14



3 Hvad måler rapporten

Typisk sporer den ting som, hvor mange catwalk-looks der har mid- eller plus-size-modeller, de størrelsesintervaller brands faktisk sælger, hvor mange styles der går over en vis størrelse, og hvordan plus-size-kunder er repræsenteret i kampagner



4 Hvorfor betyder denne rapport noget

De fleste kvinder globalt bruger over en US 14, men en stor del af modeindustrien designer og markedsfører stadig primært til mindre størrelser. Rapporten sætter tal på dette gab, så brands, forhandlere og shoppere kan se, hvem der gør reelle fremskridt, og hvem der ikke gør



5 Hvem er rapporten for

Brands og forhandlere, designere, investorer og analytikere, journalister, studerende og alle, der bekymrer sig om, hvordan mode passer til virkelige kroppe



6 Hvad er forskellen mellem mid-size og plus-size

Der er ingen universel definition, men mid-size refererer normalt til cirka US 10–16, mens plus-size generelt starter omkring US 18. Rapporten forklarer typisk, hvilke definitioner den bruger, da brands ofte definerer dem forskelligt



7 Hvad tæller som et størrelsesinkluderende størrelsesinterval

Der er ingen fast regel, men et almindeligt benchmark er at tilbyde mindst US 0–24 på tværs af det meste af en kollektion — ikke bare en håndfuld styles i udvidede størrelser



8 Hvad er de vigtigste fordele for brands, der gør dette rigtigt

En større potentiel kundebase, stærkere loyalitet, mindre rabatgivning på kernestørrelser og bedre brandomdømme. Plus-size-shoppere er også blandt de mest underbetjente og højtråbende forbruggrupper



9 Hvad er de mest almindelige problemer, rapporten fremhæver

Et par tilbagevendende: udvidede størrelser tilbydes kun i få styles