Kun muoti käy jatkuvasti laihemmaksi, jotkut suunnittelijat käyvät edelleen hyvää taistelua. Kun kokonaisvaltaisen kokovalikoiman suunnittelijat Ester Manas, Sinéad O’Dwyer tai Karoline Vitto eivät näytä Pariisissa tai Lontoossa, kaupungin keski- ja pluskokojen edustus romahtaa neljän vuoden Vogue Business Size Inclusivity -raporttien mukaan. Tällä kaudella O’Dwyer piti varhaisen catwalk-näytöksen V&A:ssa heinäkuussa, kun taas Vitto näytti Rio Fashion Weekillä huhtikuussa. Lontoossa vain 0,5 % asuista oli pluskokoa (laskua 0,8 %:sta viime kaudella), 3,6 % oli keskikokoa (laskua 6,5 %:sta viime kaudella) ja 95,9 % oli suoraa kokoa (nousua 92,7 %:sta viime kaudella). Samoin Ester Manas, jonka Manas ja hänen miehensä ja co-creative director Balthazar Delepierre perustivat, palasi Pariisin catwalkille tällä kaudella kahden vuoden tauon jälkeen. Ei ole sattumaa, että kehon monimuotoisuus Pariisissa parani vähitellen. Manas ja Delepierre priorisoivat aina curve-malleja näytöksissään: tällä kaudella oli 42,4 % keskikokoisia asuja ja 36,4 % pluskokoisia. Ja Pariisissa tällä kaudella 0,5 % asuista oli pluskokoa (nousua 0,1 %:sta viime kaudella), 2 % asuista oli keskikokoa (nousua 0,4 %:sta) ja 97,5 % asuista oli suoraa kokoa (laskua 99,5 %:sta).Asu Karoline Vitton LFW FW26 -mallistosta. Hän näytti kotimaassaan Brasiliassa SS27:n Rio Fashion Weekillä.
Kuva: GoRunway.comVaikka vakiintuneet brändit näyttävät satunnaisesti curve-asun catwalkilla (tyypillisesti yhden harvoista kuuluisista curve-malleista), edellä mainitut suunnittelijat sitoutuvat kokonaisvaltaiseen kokovalikoimaan kausi toisensa jälkeen. Eivätkä he vain esitä suurempia kehoja catwalkilla. He todella suunnittelevat, tuottavat ja myyvät keski- ja pluskokoisia vaatteita ja rakentavat pieniä mutta erittäin sitoutuneita asiakasyhteisöjä, jotka ovat innoissaan voidessaan käyttää luovia mutta hyvin istuvia luksusvaatteita.Vaikka Manas ja Delepierre, O’Dwyer ja Vitto usein johtavat kokovalikoiman raporttiemme sijoituksia omilla brändeillään, heillä on tapana sijoittua samaan suunnittelijoiden kanssa, jotka ovat tokenistisesti sisällyttäneet yhden curve-mallin vain yhdelle kaudelle, palkanneet pluskokoisen julkkiksen tai esitelleet pari urheilullista mallia keskikoon aivan alarajalla. Niinpä ennen kevät/kesä 2027 -kautta päätimme järjestää avoimen keskustelun muotimaailman kokovalikoimaltaan inklusiivisimpien suunnittelijoiden kanssa Zoomissa heidän omista studioistaan, jotta he voivat avata menestystään tällä alueella, turhautumisiaan alaan, institutionaalisista rakenteista irtautumista ja siitä, mihin tästä eteenpäin mennään.Tässä koko keskustelumme (vastauksia on muokattu selkeyden vuoksi):Vogue: Mitä kokovalikoiman inklusiivisuus merkitsee brändillesi ja käytännöllesi tänään?Ester: Alussa se oli ehkä itsekkäästä näkökulmasta, jos voin sanoa niin. Olen kokoa EU 44, 46 tai 48 brändistä riippuen. Joten päätin tehdä jotain itselleni, koska olin suunnittelualalla, suunnittelin joka päivä kokoa EU 38 tai 36 tai 34.Balthazar: Kun lanseerasimme, reaktio oli niin suuri. Mielestäni on todella hienoa, että voimme puhua kaikki yhdessä tänään. Meillä jokaisella on oma erityinen näkemyksensä inklusiivisuudesta ja siitä, mitä se merkitsee suunnittelussa. Ja mielestäni olemme kaikki hyvin erilaisia.Ester Manas palasi catwalkille SS27:ää varten kahden vuoden tauon jälkeen, mikä lisäsi Pariisin muotiviikkojen curve-edustusta.
Kuva: Isidore Montag / Gorunway.comVogue: Entä sinä, Sinéad?Sinéad: Mielestäni olen aina kamppaillut ollessani alalla ja sen poissulkevien käytäntöjen ympäröimänä. Minulla oli syömishäiriö nuorempana, ja näin, kuinka paljon se muokkasi niin monia hetkiäni ja suhteitani. Tunnen syvästi nuoria, jotka kokevat luksusta tänään, koska me kaikki koemme luksusta, vaikka emme ostaisikaan sitä.Nyt kun olen alalla, olen voittanut niin paljon, mutta se on [tullut] etuoikeutetusta asemasta ymmärtää, miten kaikki toimii – miten kaikki valinnat tehdään kaupallisesti. Mutta kun et ole osa sitä, ja myös kun olet hyvin nuori, olet todella altis vain yhdenlaisen henkilön näkemisen mielenterveysvaikutuksille koko ajan.Samaan aikaan samankokoinen, -pituinen ja -kykyinen. Niin vaikeita kuin viime vuodet ovat olleet, en ole pystynyt karistamaan tätä empatiaa nuorempaa itseäni kohtaan. Voin viskeraalisesti tuntea, kuinka paljon edustuksen puute luksuksessa vaikutti minuun. Siksi se on niin tärkeää, jopa hetkinä, jolloin se tuntuu niin turhauttavalta ja hieman toivottomalta.
Lue lisää: The Vogue Business Spring/Summer 2027 Size Inclusivity Report
Kirjoittanut Joe Bobowicz
Karoline: Minulle se oli vähän kuin Ester sanoi. Se oli hyvin itsekeskeistä siinä mielessä, että halusin kokeilla omia asujani. Joten se alkoi yksityisestä näkökulmasta, mutta sitten löysin nopeasti muita naisia, jotka samaistuivat siihen, mitä sanoin. Tällä hetkellä työskentelemme sen ajatuksen puolesta, että koko olisi jotain, josta meidän ei edes tarvitsisi puhua. Haluaisin, että meidän – meidän kaikkien tässä keskustelussa – ei tarvitsisi tulla nähdyiksi niin, että "nämä tyypit tekevät jotain, mitä kukaan muu ei tee". Haluaisin, että emme olisi poikkeus.
Vogue: Se, mitä olemme nähneet SS27 Size Inclusivity -raportissa, on jälleen kerran kokovalikoiman inklusiivisuuden merkittävä lasku kaikilla osa-alueilla. Kunkin uranne aikana, miten alan tuki kokovalikoimaltaan inklusiivisille brändeille on kehittynyt?
Balthazar: Mielestäni olemme hypänneet pisteestä, jossa se oli ikään kuin "tämä on tavallaan uusi juttu", jossa ihmiset käyttivät kehoa uutena suunnittelun ja kokeilun kenttänä, nyt pisteeseen, jossa olemme nähneet naamion putoavan. Pystymme tavoittamaan uusia asiakkaita ja olemaan näkyviä olemalla kokovalikoimaltaan inklusiivisia turvautumatta muotikanaviin, kuten sosiaalisen median kohinaan ja ihmisiin ja instituutioihin, kuten multi-brand-kauppoihin.
Ester: Kummaa kyllä, tänään minusta tuntuu, että olemme hitaampia ja huomaamattomampia Ester Manasilla. Se on ehkä vähemmän seksikästä brändin näkökulmasta, mutta jos lopulta todella puemme naisia, tavoitteemme on saavutettu. Mielestäni se on pääasia.
Sinéad: Se, mitä te molemmat sanotte, resonoi todella kanssani. Yritin todella kovasti tehdä wholesalea niin monen vuoden ajan, ja se on vain niin vaikeaa. Pienenä on niin paljon vastassaan. Vaikka tekisit kirjaimellisesti maailman helpointa mekkoa vain kokoa 8 varten, itsenäisenä brändinä oleminen on jo valtava asia, jonka kanssa on kamppailtava, ja sitten yrittää tarjota laaja kokovalikoima ja oikeasti oma suunnittelunäkemys tekee melkein mahdottomaksi pysyä näillä standardireiteillä.
On ollut kausia, jolloin olen tuottanut jopa US 20 -kokoa erittäin suurelle liikkeelle, paljon tuotteita, eivätkä he vain markkinoi niitä. He eivät edes laita niitä verkkosivuston curve-osioon. On kuin, miksi ostitte nämä koot, jos ette edes vihjaa, että teillä on niitä? Laitamme kaiken tämän energian ja rakkauden kaikkien näiden vaatteiden tekemiseen, joita oikeat ihmiset eivät saa käsiinsä. Joten se tuntuu vain turhauttavalta eikä ollenkaan sen arvoiselta. Kun taas todella työskentelet yhden henkilön kanssa räätälöidyn asun parissa, ainakin on helpotus tietää, että vaivaa nautitaan.
Sinéad O'Dwyer, samannimisen brändinsä perustaja.
Kuva: Sinéad O'Dwyerin luvalla
Karoline: Olen samaa mieltä siitä, mitä te kaikki sanotte. Meillä ei oikeastaan tehdä wholesalea Karoline Vittolla. Teemme muutaman pienen boutique-liikkeen kanssa, joihin todella uskomme, jotka uskovat meihin ja ovat valmiita näyttämään koot ja puhumaan kooista. Sen kauneus meille on, että DTC:n avulla pääsimme paljon lähemmäs asiakasta kuin jos olisin vain hypännyt kauppoihin suoraan. Kun saamme tilausilmoituksen, joskus tunnen asiakkaat nimeltä, mikä on todella hieno tunne.
Vogue: On selvää, että olette kaikki oppineet sopeutumaan, koska perinteiset kehityspolut eivät sovi brändeille, jotka rikkovat kaavan. Mitkä ovat turhautumisenne siihen, miten ala on tällä hetkellä järjestetty, ja mitkä ovat esteet brändienne skaalaamiselle omalla tavallanne?
Ester: Turhautumiseni on, kun brändit sanovat olevansa inklusiivisia, mutta lopulta se on vain kertaluonteinen viestintätemppu. He voivat ottaa mukaan paljon superkuuluisia curvy-tyttöjä, koska he voivat, ja monet mediat raportoivat siitä. Sitten kaikki ajattelevat, että tätä brändi edustaa. Brändeiltä on paljon teeskentelyä. Mutta me teemme oikeaa työtä, emmekä ole niin suuria internetissä, joten ihmiset eivät näe sitä. Rahalla voi valehdella, enkä hyväksy sitä. Olen järkyttynyt joka kausi.
Jossain vaiheessa, kun olimme juuri lanseeranneet brändin, olimme yhteydessä moniin alan ihmisiin, ja tavoitteena oli pystyä pyörittämään suurta taloa säilyttäen silti kokovalikoiman inklusiivisuuden eetoksemme. Mutta teimme joitain haastatteluja suuremmissa taloissa, ja sanoin: "Jos jatkamme haastattelua, haluaisin kehittää brändin kokovalikoimaa." Haastattelu lopetettiin välittömästi.
Ester Manas ja Balthazar Delepierre, Ester Manasin co-creative directorit. Kuva: Ester Manasin luvalla
Sinéad: Se näyttää muodin todelliset värit. En ole varma, ommeko oikealla alalla kovin paljon etiikkaa varten. Se on tavallaan se, miltä minusta tuntuu tällä hetkellä.
Karoline: En vieläkään ymmärrä, koska massamarkkinat ovat jo ratkaisseet sen. Heillä ei ole mitään ongelmaa curve-mallien kanssa kampanjoissa. Kosmetiikassakin – he laittavat paljon ei-laihoja tyttöjä kampanjoihinsa. Miksi luksus ei voi tehdä sitä?
Vogue: Yksi syy tähän keskusteluun oli, että minä, Ester ja Balthazar puhuimme viime kaudella siitä, että Vogue Business Size Inclusivity -raportissamme teemme parhaamme juhlistaaksemme niitä, jotka voittavat, ja pitääksemme peiliä alan edessä. Mutta teidän kaikkien lisäksi on paljon brändejä, jotka mahdollisesti ovat sijoituksessa yhden kauden ajan, koska heillä on ollut pari curve-mallia, ja koska kaikki muu on niin synkkää, he sijoittuvat todella korkealle. Miltä tuntuu olla brändejä, jotka todella omistavat koko luovan elämänsä kokovalikoiman inklusiivisuudelle, tulla sijoitettuiksi brändejä vastaan, jotka ehkä tekevät sitä kertaluonteisesti?
Karoline: Minulle se on aina mielenkiintoista. Tietyt brändit sanovat: "Kaikki mallimme olivat keskikokoa", mutta he olivat kirjaimellisesti kokoa 8. Sen voi nähdä. Mutta laajemmin ajatellen olen sitä mieltä, että mieluummin brändit sisällyttävät yhden tai kaksi curve-mallia kuin eivät yhtään curve-mallia. Mielestäni on parempi olla joitain curve-malleja kuin ei yhtään.
Luulen, että tällä kaudella raportti on todella mielenkiintoinen Lontoossa. Tämän syyskuun kaudella Sinéad ja minä emme näytä. Olen huolissani siitä, mitä tulee esiin, mutta toivon yllättyväni. Se on katkeransuloista, todella. Tietenkin pidän siitä, että minut ja Sinéad mainitaan täällä Lontoossa, kun ihmiset puhuvat kokovalikoiman inklusiivisuudesta, mutta se saa minut tuntemaan tietynlaista vastuuta jatkaa työtä, jota teemme. Se on hyvin outo tunne.
Karoline Vitto, samannimisen brändinsä perustaja. Kuva: Karoline Vitton luvalla
Ester: Karoline, mainitsit, että olet onnellinen, kun brändi laittaa yhden tai kaksi curvy-tyttöä näytökseensä. Mutta minulle se on sääli. Ei siksi, että he ovat kaksi curve-tyttöä, vaan koska he ovat aina kuuluisia supermalleja. Lucy, tiedät tunteeni siitä, mutta minulle heitä ei pitäisi sisällyttää Vogue Business Size Inclusivity -raporttiin. Heidän palkkaamisensa ei ole inklusiivista. Ja raportissa näiden suurten brändien kanssa kyseessä ovat yleensä samat kuuluisat kasvot joka kerta.
Tiedän, että kokovalikoimaltaan inklusiivisen näytöksen järjestäminen on vaikeaa. Lontoossa se on ehkä paremmin; en halua puhua teidän puolestanne, mutta meille Pariisissa valinta on superhankalaa kausi toisensa jälkeen. Aina on kyse siitä, "millainen malli on kaupungissa? Millainen budjetti meillä on esitelläksemme malliston kunnolla niin kuin haluamme?"
Sinéad: Minusta se on aina vähän hassua, koska loppujen lopuksi catwalk-koot ovat niin pieniä, että haluaisin nähdä US 4:n; kuolen halusta nähdä US 6:n. Nämä catwalk-mallit ovat niin pieniä, että se on huolestuttavaa kulttuurisesti. Joten kun on brändejä, joilla on yksi kuuluisista curve-malleista tai näyttelijä tai joku catwalkilla, ajattelen silti, että se on erittäin vaikuttavaa, vaikka olen samaa mieltä kanssasi siitä, että brändi ei välttämättä saisi kultakunniamerkkiä. Mutta kulttuurisesti on tärkeää, että ihmiset näkevät todella kauniin, kuuluisan naisen, joka on yli US-kokoa 8.
Vogue: Raporttimme on yksi asia, mutta laajemmin, miten media voi edistää inklusiivisempaa alaa kokojen suhteen? Tai voimmeko keskustelumme perusteella sanoa, että se on toinen instituutio, jota ette ehkä tarvitse?
Sinéad: Joidenkin catwalk-kuvia katselevien ihmisten kohdalla minusta tuntuu, etteivät ihmiset todella ymmärrä, kuinka pieniä ihmiset, joita he katsovat, ovat. Siksi kaikkien käsitys itsestään vääristyy hyvin paljon. Mielestäni [median] pitäisi ehkä käydä enemmän keskusteluja sen todellisuudesta taas. Silloin kun se oli todella huonoa 2000-luvun alussa, Model Alliance ja media yrittivät tavallaan valistaa ihmisiä siitä, kuinka pieniksi mallit olivat tulleet.
Vogue: Se on meille vaikeaa GLP-1-aikakaudella, koska raportissa emme voi mitata sitä, että pieni käy pienemmäksi. Siihen ei ole mitään keinoa, elleivät brändit anna meille tarkkoja mittoja, mitä he eivät koskaan tekisi. Se tekee ajasta, jossa elämme, melko oudon. On toinenkin asia, jonka olen huomannut viime aikoina ja jonka halusin tuoda esiin täällä. Kun katson näytöksiä, minusta tuntuu, että mallit kutistuvat, mutta sitten vaatteet on rakennettu jäljittelemään kurveja – vääristämme vaatteiden mittasuhteita luodaksemme valtavat lantiot tai suuremmat rinnat, vaikka mallilla ei olisi kumpaakaan. Oletteko huomanneet sitä? Ja miltä teistä kaikista tuntuu siitä, kun työskentelette päinvastoin?
Karoline: Se on ultimaattinen kusetus. Vihaan sitä. Rakastan käsityötaitoa, älkää ymmärtäkö väärin. Studiossa arvostamme sitä, että ne vaatteet on tehty kauniisti. Mutta kysymykseni on, miksi ette vain käytä mallia, joka on ehkä kaksi kokoa suurempi kuin se, jota käytitte? Miksi ette työskentele kehon kanssa, joka on jo olemassa, ja sitten teillä voisi olla mielenkiintoisempia suunnittelumahdollisuuksia?
He yrittävät syöttää meille ajatusta, että voit olla kurvikas, mutta vain jos se on keinotekoista tai vain jos suunnittelija määrää sen hyvin kontrolloidulla tavalla. Se sanoo: "Minä määrään tarkalleen, missä mittasuhteesi pitäisi olla, ja se on kaunista. Mutta jos olet luonnostaan sellainen, se ei ole ok."
Lue lisää: Sheer Looks to Lingerie: Are GLP-1s Changing the Way We Dress? Kirjoittanut Rachael Akhidenor
Vogue: Halusin käyttää osan tästä keskustelusta myös positiivisista asioista puhumiseen. Millaisen vastaanoton saatte yhteisöiltänne? Taloudellisen mahdollisuuden lisäksi, mikä osoittaa teille, että se mitä teette, on niin tärkeää?
Sinéad: Kun pääsen tekemään pop-upin, se on kaikkein vahvistavin hetki – tietyt asiakkaat tulevat sisään ja ostavat niin paljon asioita, ja kaikki istuu heille täydellisesti. Joskus, erityisesti wholesalen ja verkkokaupan kanssa, se tuntuu vähän kuin huutaisi tyhjyyteen. [Mutta kun] tämä henkilö tulee sisään, juuri se, jolle suunnittelit, se tuntuu täysin sen arvoiselta.
Karoline: Sinéadin sanoja kaikuen, kun näemme tyttöjen tulevan sisään ovesta ja käyttävän rahansa vaatteisiin, joiden tekemiseen käytimme kuukausia, ja he ovat onnellisia tehdessään niin. Yhdessä sample salessa tytöt jättivät sovituskopit huomiotta, ja kaikki vain alkoivat sovittaa kaikkea yhdessä ja katsoa toisiaan ja tsempata toisiaan. Se tuntui ultimaattiselta tyttöyden hetkeltä.
Sinéad O'Dwyer esitteli SS27-mallistoaan Lontoon V&A-museossa heinäkuussa. Kuva: Isidore Montag / Gorunway.com
Ester: Meillä on sama tarina. Sama asiakas tulee takaisin, takaisin ja takaisin. Saamme jopa sähköposteja, kuten: "Ottakaa kaikki rahani, kiitos!"
Vogue: Aikamme on melkein lopussa. Haluaisin puhua paljon muustakin, mutta mitä haluaisitte välittää alalle jäähyväisviestinä?
Balthazar: Emme tietenkään pelasta henkiä, mutta teemme elämistä parempaa. Me kaikki olemme nyt tässä oudossa [maisemassa], ja todella meillä on valtaa pystyessämme puhumaan teille. Tarvitsemme kaiken tuen, jonka voimme saada, jotta se tapahtuu.
Sinéad: Odotan edelleen rahastoa – ehkä mesenaatilta, joku joka uskoo laajennettuun kokovalikoimaan – tarjoamaan tietyn määrän apurahoja joka kausi brändeille, jotka haluavat alkaa kehittää toista sample-kokoa. Uskon, että este on raha. Ei suuremmille brändeille, vaan pienille. Niin monet tuntemani ihmiset todella haluavat parantaa castingiaan resonoidakseen enemmän yleisöjen kanssa, joita he yrittävät tavoittaa.
Karoline: Sinéad kertoi minulle tästä ideasta aiemmin illallisen aikana, ja olin niin kuin, kyllä! Mielestäni tarvitaan enemmän aloitteita. Kohtaamme nyt tämän pandemian, jossa ihmiset kutistavat itseään, emmekä oikeastaan tiedä, mitä seurauksia sillä tulee olemaan tulevaisuudessa. Miten se tulee vaikuttamaan teinityttöihin, jotka katsovat näitä näytöksiä?
Ester: Muutos voi tulla myös alhaalta. Mielestäni koulujen täytyy opettaa eri tavalla ja lopettaa vain EU 36 -kokisten mallinukkejen ostaminen. Opiskelijat eivät voi kaikki tehdä ilmaista harjoittelua Ester Manasilla, Sinéad O'Dwyerilla ja Karoline Vittolla. Mutta ilman sitä he eivät opi työskentelemään erilaisen kehon kanssa. Kaiken täytyy tulla ylhäältä, kyllä, mutta ehkä myös toisin päin – näiden ajatusten täytyy tulla koulutuksesta.
Usein kysytyt kysymykset
UKK: Kohtaamme pandemian, jossa ihmiset kutistuvat – 3 suunnittelijaa kokovalikoiman inklusiivisuuden tilasta
1 Mitä kokovalikoiman inklusiivisuus tarkoittaa
Sellaisten vaatteiden suunnittelua ja valmistamista, jotka istuvat laajalle kirjolle kehon kokoja, ei vain suorille tai keskimääräisille kooille
2 Mihin ilmaus pandemia, jossa ihmiset kutistuvat, viittaa
Se on ilmaus artikkelista, joka kuvaa, miten muotikuvasto ja mitoitus työntävät ihmisiä jatkuvasti kohti pienempiä kehoja, saaden ihmiset tuntemaan, että heidän täytyy kutistua sopiakseen vaatteisiin sen sijaan, että vaatteet tehtäisiin heille sopiviksi
3 Keitä ovat artikkelin kolme suunnittelijaa
Kolme muotisuunnittelijaa, jotka puhuivat kokovalikoiman inklusiivisuuden nykytilasta ja jakoivat kokemuksiaan ja näkemyksiään siitä, miten ala kohtelee suurempia kehoja
4 Miksi kokovalikoiman inklusiivisuudella on merkitystä
Kaikki käyttävät vaatteita. Kun brändit suunnittelevat vain pienille kehoille, useimmat ihmiset eivät löydä hyvin istuvia vaatteita, mikä vaikuttaa mukavuuteen, itseluottamukseen ja jokapäiväiseen elämään
5 Mikä on ero kokovalikoimaltaan inklusiivisen ja pluskoon välillä
Plus-koko on kokoluokka. Kokovalikoimaltaan inklusiivinen kuvaa brändiä tai suunnittelutapaa, joka tarjoaa koko kokovalikoiman – usein samoissa tyyleissä, materiaaleissa ja hinnoissa – sen sijaan, että olisi erillinen rajoitettu plus-osasto
6 Mitä yleisiä ongelmia suunnittelijat tuovat esiin
Yleisiä ongelmia ovat muun muassa rajoitetut kokovalikoimat, pluskokoiset linjat, joissa on vähemmän tyylivalintoja tai heikompi laatu, vaatteet, joiden mitoitus on epäjohdonmukainen brändien välillä, ja markkinointi, joka keskittyy edelleen laihoihin kehoihin
7 Mikä on vanity sizing
Suuremman vaatteen merkitseminen pienemmällä kokonumerolla, jotta asiakkaat tuntevat olonsa paremmaksi. Se tekee mitoituksesta epäjohdonmukaisen ja hämmentävän brändien välillä
8 Miksi jotkut brändit sanovat, että laajennettujen kokojen tekeminen on liian vaikeaa
He mainitsevat usein kustannukset, kaavojen grading-haasteet ja istuvuuden testaamisen. Artikkelin suunnittelijat väittävät, että nämä ovat ratkaistavissa olevia ongelmia, eivät syitä sulkea pois suurin osa asiakkaista
9 Mikä on grading ja miksi sillä on merkitystä suuremmille kooille
Grading on prosessi, jossa kaavaa skaalataan ylös tai alas peruskoosta. Huonosti tehtynä suuremmat koot istuvat huonosti, joten hyvä grading on avain todelliseen kokovalikoiman inklusiivisuuteen
10 Millaisia käytännön vinkkejä suunnittelijat tarjoavat ostajille
Tarkistakaa kokotaulukot ja vaatteiden mitat sen sijaan, että luottaisitte kokomerkintöihin; etsikää brändejä, jotka näyttävät vaatteita monenlaisilla kehoilla, ja