Redaktørens merknad: For å feire Vogue Runways 10-årsjubileum hyller våre skribenter de mest uforglemmelige visningene fra våren 2016. Dagens fokus: Vetements’ presentasjon i en kinesisk restaurant.

Den sesongen brøt Vetements virkelig gjennom. Alle kunne føle det. Proppfulle i en kinesisk restaurant i Belleville, overvar vi visningen som skulle lanseere Demna inn i rollen som kreativ direktør hos Balenciaga.

Det er sjelden man fysisk kan merke et generasjonsskifte i moteverdenen, men energien i rommet var umiskjennelig. Spenningen kom fra følelsen av at en opprørsk gruppe outsidere rystet det parisiske etablissementet – ledet av to brødre fra Georgia, støttet av sine russiskfødte venner som Gosja Rubtsjinskij (som åpnet showet i den nå beryktede DHL-t-skjorten) og deres stylist Lotta Volkova, som avsluttet det i sin signaturkuttede denimskjørt og støvler til låret.

Hans Solo hadde en cameo via Linnea Rimberg.

Den kvelden, liggende flatt på hotellsengen min, skrev jeg: “Summingen i det muntre, uformelle lokalet, de slående vakre og sterke unge modellene, og de utrolige klærne de hadde på seg – alt føltes som et milepælsøyeblikk i moteverdenen.” Jeg står fortsatt ved det, selv om yngre generasjoner kanskje ikke forstår hva som gjorde oss så begeistret. Det er fordi det som føltes radikalt den gang – street style-hættetrøyer, overdimensjonert skreddersøm, lånte logoer, blomsterkjoler – ble så innflytelsesrikt at det snart føltes normalt. Den virkelige prøven på motens innvirkning er denne: Ble den så utbredt at alle begynte å kle seg på den måten? Det gjorde den.

Demna tok senere den estetikken med seg til Balenciaga. Den overdrevne sløve holdningen ble en av tiårets mest allestedsnærværende ungdomsstiler, kopiert til den var overalt.

En grunn til at jeg var så overbevist om Vetements’ styrke den kvelden, var å se hvor mange redaktører og fans som møtte opp iført deres plagg. Demna og broren Guram Gvasalia hadde allerede bygget opp momentum med to undergrunnsvisninger og deres originale lookbook, laget mens Demna og andre fortsatt hadde dagjobber i parisiske motefirma.

Kolleksjonen var begrenset og vanskelig å få tak i, men jeg hadde klart å skaffe meg en stor, svart skreddersydd jakke fra en boutiquee i New York (Look 29 fra deres høst 2015-visning på Le Depot nattklubb). Jeg syntes den var utrolig elegant – verdt hver eneste krone. Jeg hadde den på meg den kvelden og husker at jeg så Sally Singer, som da var min redaktør i Vogue, i en lang blomsterkjole fra samme kolleksjon. Andre hadde på seg forskjellige fargevarianter, en fyr i en svær svart lærjakke, og en ung person presset inn i et hjørne iført den oppsplittede “ANTWERPEN”-souvenirt-skjorten. Og dette var lenge før selfies var en ting!

Demna fortalte bak scenen på kjøkkenet at kolleksjonen hadde personlig betydning for alle involverte. De plastbelagte borddukene med rosetrykk som var gjort om til forkle og kjoler, var for eksempel en hyllest til hans bestemor.

Så atmosfæren den kvelden hadde spenningen ved et fremvoksende kultmøte. Jeg skrev om den følelsen også. At Vetements kalte seg et “kollektiv” la til dens skarpe mystikk på et tidspunkt da moten hadde mistet sin brodd. Vi var begeistret for å se den returnere. Og det var enda bedre å oppdage at Demna, langt fra å være en vanskelig undergrunnsdesigner i 90-tallsstil, var varm og fortellerledet, og påpekte hvordan de blomsterprintene æret hans bestemors plastbordduker.
Vetements, tilbake i Georgia. Man kan kalle det et øyeblikk, antar jeg – men det var et øyeblikk som varte i et tiår, spesielt hvis man inkluderer Demnas tid hos Balenciaga (noe jeg gjør), som skjøt fart rett etterpå høsten 2016. Guram Gvasalia har vært kreativ direktør for Vetements siden 2020, da Demna forlot merket.

Nå har Demna også forlatt Balenciaga og forbereder seg på sin debutpresentasjon hos Gucci. Vil hans første show i Milano ryste moteverdenen like dramatisk som før? La oss håpe det. Mote har glidd inn i en ny av sine kjedelige, repeterende faser – akkurat som jeg klaget på i denne anmeldelsen fra 2015. Vi trenger noen som kan gjennomføre et show som det igjen.

Vetements, vår 2016 ready-to-wear
Vetements, vår 2016 ready-to-wear
Pil

Ofte stilte spørsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over vanlige spørsmål om Vetements' uforglemmelige vår 2016-visning.


Generelle Nybegynnerspørsmål


Q: Hva var så spesielt med Vetements' vår 2016-visning?
A: Den ble holdt i en trang, arbeiderklassekinesisk restaurant i Paris, noe som var et stort brudd fra den typiske glamorøse, storskala moteshowet. Det føltes rått, autentisk og helt annerledes.


Q: Hvorfor valgte de en kinesisk restaurant?
A: Den kreative direktøren, Demna Gvasalia, ønsket å utfordre motebransjens elitisme. Han ville lage et show som føltes mer som en ekte undergrunnsfest enn en formell bedriftsbegivenhet.


Q: Hvor nøyaktig ble showet holdt?
A: Det ble holdt på en restaurant ved navn Le Président i Paris' Chinatown-distrikt.


Q: Var det en ekte, fungerende restaurant?
A: Ja. Modellene gikk mellom bordene hvor gjestene satt. Lukten av mat hang i luften, og personalet fortsatte å jobbe, noe som gjorde opplevelsen veldig oppslukende.


Avanserte Detaljerte spørsmål


Q: Hvordan påvirket stedet selve klærkolleksjonen?
A: Kolleksjonen feiret normcore og antimote. Den hadde overdimensjonerte silhuetter, dekonstruert skreddersøm og hverdagslige plagg som DHL-t-skjorter, noe som speilet restaurantens hverdagslige, jordnære atmosfære.


Q: Hva var den generelle innvirkningen av dette showet på motebransjen?
A: Det er bredt anerkjent for å ha forsterket trenden med "stygg sjarm" og hevet streetwear til high fashion. Det utfordret nødvendigheten av ekstravagante sett og beviste at et kraftfullt konsept kunne være mer innflytelsesrikt enn et stort budsjett.


Q: Hvem var noen av de notable modellene eller gjestene?
A: Modellutvelget var ikonisk fordi det brukte et mangfoldig utvalg av ekte utseende mennesker og berømte modeller som Lineisy Montero. Sentrale bransjefigurer og kjendiser var proppet inn i det lille rommet, noe som økte spenningen.


Q: Hva var noen praktiske utfordringer med å arrangere et show på et så lite sted?
A: Plassen var ekstremt trang. Gjestene satt veldig tett sammen, catwalken var bare gangen mellom bordene, og atmosfæren var kaotisk og varm, noe som alle var en del av den planlagte opplevelsen.


Q: Hvordan definerte dette showet Vetements-estetikken?
A: Det fanget perfekt merkevarets kjernefilosofi: en opprørsk