Nota redakcyjna: Z okazji 10. rocznicy Vogue Runway nasi autorzy oddają hołd najbardziej niezapomnianym pokazom z wiosny 2016. Dziś na celowniku: prezentacja Vetements w chińskiej restauracji.

W tym sezonie Vetements naprawdę przebił się do świadomości. Każdy to czuł. Stłoczeni w chińskiej restauracji w Belleville, byliśmy świadkami pokazu, który wyniósł Demnę do roli dyrektora kreatywnego w Balenciadze.

Rzadko zdarza się fizycznie wyczuć pokoleniową zmianę w modzie, ale energia w pomieszczeniu była niepodważalna. Ekscytacja płynęła z uczucia, że buntownicza grupa outsiderów wstrząsa paryskim establishmentem – na czele z braćmi z Gruzji, wspieranymi przez przyjaciół urodzonych w Rosji, takich jak Gosha Rubchinskiy (który otworzył pokaz w tej słynnej już koszulce DHL) oraz ich stylistkę Lottę Volkovą, która zamknęła go w swojej charakterystycznej obciętej denimowej spódnicy i botkach za kolano.

Hans Solo pojawił się gościnnie za sprawą Linnei Rimberg.

Tamtej nocy, leżąc płasko na łóżku hotelowym, napisałem: „Gwar w tej radosnej, bezpretensjonalnej przestrzeni, uderzająco piękne i silne młode modelki oraz niesamowite ubrania, które miały na sobie – to wszystko czuło się jak przełomowy moment w modzie”. Nadal stoję za tymi słowami, choć dekadę później nowe pokolenia mogą nie pojmować, co nas tak zelektryzowało. Dlatego że to, co wtedy wydawało się radykalne – streetwearowe bluzy z kapturem, oversizowe kroje, zapożyczone loga, kwieciste sukienki – stało się tak wpływowe, że wkrótce zaczęło wydawać się normalne. Prawdziwym testem wpływu mody jest to: czy stała się tak powszechna, że wszyscy zaczęli tak się ubierać? Tak.

Demna później przeniósł tę estetykę do Balenciagi. Przesadzony, luźny krój i nastawienie stały się jednym z najbardziej wszechobecnych młodzieżowych stylów dekady, kopiowanym, aż zalał wszystko.

Częścią powodu, dla którego byłem tak przekonany o sile Vetements tamtej nocy, było zobaczenie, jak wielu edytorów i fanów pojawiło się, nosząc ich ubrania. Demna i jego brat Guram Gvasalia zbudowali już rozpęd dzięki dwóm podziemnym pokazom i ich oryginalnemu lookbookowi, stworzonemu, gdy Demna i inni wciąż pracowali na etatach w paryskich domach mody.

Kolekcja była skąpa i trudna do zdobycia, ale udało mi się dorwać duże, czarne, dopasowane marynarki z butiku w Nowym Jorku (Look 29 z ich jesiennego pokazu 2015 w klubie nocnym Le Depot). Myślałem, że jest niesamowicie elegancka – warta każdej złotówki. Założyłem ją tamtej nocy i pamiętam, jak wypatrzyłem Sally Singer, wówczas moją redaktorkę w Vogue, w kwiecistej sukience sięgającej kostek z tej samej kolekcji. Inni nosili jej wersje w różnych kolorach, jakiś facet miał ogromną czarną skórzaną kurtkę motocyklową, a jakaś młoda osoba wcisnęta w kąt miała na sobie T-shirt z przeszyciem z przodu z napisem „ANTWERPEN”. A to było na długo zanim selfie stały się czymś powszechnym!

Demna wspomniał za kulisami w kuchni, że kolekcja miała osobiste znaczenie dla wszystkich zaangażowanych. Różowe, drukowane plastikowe obrusy przerobione na fartuchy i sukienki były na przykład hołdem dla jego babci.

Tak więc atmosfera tamtej nocy miała dreszczyk emocji rodzącego się spotkania kultowego. Pisałem też o tym uczuciu. To, że Vetements nazywało siebie „kolektywem”, dodawało mu ostrogi mistyki w czasie, gdy moda straciła swój pazur. Byliśmy zachwyceni, widząc jego powrót. A jeszcze lepiej było odkryć, że Demna, wbrew byciu trudnym, podziemnym projektantem w stylu z lat 90., był ciepły i opowiadał historie, wskazując, jak te kwieciste printy oddają hołd plastikowym obrusom jego babci.
Vetements, z powrotem w Gruzji. Można to nazwać momentem, tak sądzę – ale to był moment, który trwał dekadę, zwłaszcza jeśli wliczyć w to czas Demny w Balenciadze (a ja wliczam), który nabrał wysokich obrotów zaraz potem, jesienią 2016. Guram Gvasalia jest dyrektorem kreatywnym Vetements od 2020 roku, kiedy Demna opuścił markę.

Teraz Demna opuścił także Balenciagę i szykuje się do swojej debiutanckiej prezentacji w Gucci. Czy jego pierwszy pokaz w Mediolanie wstrząśnie światem mody tak dramatycznie jak poprzednio? Oby. Moda wpadła w kolejną ze swoich nudnych, powtarzalnych faz – tak jak narzekałem w tej recenzji z 2015 roku. Potrzebujemy kogoś, kto znów zrobi taki pokaz.

Vetements, kolekcja ready-to-wear wiosna 2016
Vetements, kolekcja ready-to-wear wiosna 2016
Strzałka

Często zadawane pytania
Oczywiście Oto lista najczęściej zadawanych pytań na temat niezapomnianego pokazu Vetements na wiosnę 2016



Ogólne Pytania dla początkujących



P: Co było takiego wyjątkowego w pokazie Vetements na wiosnę 2016?

O: Został zorganizowany w ciasnej, robotniczej chińskiej restauracji w Paryżu, co było ogromnym odejściem od typowego glamourznego, wielkoskalowego pokazu mody. Było to surowe, autentyczne i kompletnie inne.



P: Dlaczego wybrali chińską restaurację?

O: Dyrektor kreatywny, Demna Gvasalia, chciał rzucić wyzwanie elitarności branży mody. Chciał stworzyć pokaz, który bardziej przypominał prawdziwe, podziemne party niż formalne, korporacyjne wydarzenie.



P: Gdzie dokładnie odbył się pokaz?

O: Odbył się w restauracji o nazwie Le Président w paryskiej dzielnicy Chinatown.



P: Czy to była prawdziwa, funkcjonująca restauracja?

O: Tak. Modelki chodziły między stolikami, przy których siedzieli goście. W powietrzu unosił się zapach jedzenia, a personel kontynuował pracę, co czyniło doświadczenie bardzo immersyjnym.



Zaawansowane Szczegółowe pytania



P: Jak miejsce influowało na samą kolekcję ubrań?

O: Kolekcja celebrowała normcore i anty-modę. Zawierała oversizowe sylwetki, dekonstruowane kroje i codzienne przedmioty, takie jak koszulki DHL, które odzwierciedlały przyziemne, codzienne otoczenie restauracji.



P: Jaki był ogólny wpływ tego pokazu na branżę mody?

O: Jest powszechnie uznawany za utrwalenie trendu „ugly chic” i podniesienie streetwearu do rangi high fashion. Zakwestionował konieczność ekstrawaganckich scenografii i udowodnił, że potężny koncept może mieć większy wpływ niż duży budżet.



P: Kim były niektóre z notable models lub gości?

O: Casting był ikoniczny, ponieważ wykorzystywał różnorodną mieszankę wyglądających naturalnie ludzi i słynnych modelek, takich jak Lineisy Montero. Kluczowe postacie z branży i celebryci byli stłoczeni w małej przestrzeni, co dodawało buzz'u.



P: Jakie były niektóre praktyczne wyzwania związane z organizacją pokazu w tak małej przestrzeni?

O: Przestrzeń była ekstremalnie ciasna. Goście siedzieli bardzo blisko siebie, wybieg był po prostu przejściem między stolikami, a ogólna atmosfera była chaotyczna i gorąca, co było częścią zamierzonego doświadczenia.



P: Jak ten pokaz zdefiniował estetykę Vetements?

O: Idealnie uchwycił podstawową filozofię marki: buntowniczą