Nota della Redazione: Per celebrare il decimo anniversario di Vogue Runway, i nostri redattori rendono omaggio alle sfilate più indimenticabili della primavera 2016. Oggi il focus è sulla presentazione di Vetements in un ristorante cinese.

Quella stagione, Vetements ha davvero sfondato. Tutti lo percepivano. Stipati in un ristorante cinese a Belleville, abbiamo assistito alla sfilata che avrebbe lanciato Demna nel ruolo di direttore creativo di Balenciaga.

È raro percepire fisicamente un cambiamento generazionale nella moda, ma l'energia nella stanza era innegabile. L'eccitazione derivava dalla sensazione che un gruppo ribelle di outsider stesse sconvolgendo l'establishment parigino—guidato da due fratelli della Georgia, sostenuti da amici di origine russa come Gosha Rubchinskiy (che ha aperto la sfilata con quella maglietta DHL ormai famosa) e dalla loro stylist Lotta Volkova, che l'ha chiusa indossando la sua iconica gonna di jeans strappata e stivali alti fino alla coscia.

Hans Solo è apparso grazie a Linnea Rimberg.

Quella notte, sdraiato sul letto d'albergo, ho scritto: "Il brusio in quel locale allegro e senza fronzoli, le modelle giovani straordinariamente belle e forti, e gli abiti incredibili che indossavano—tutto sembrava un momento storico per la moda." Lo confermo ancora oggi, anche se dieci anni dopo le nuove generazioni potrebbero non capire cosa ci abbia elettrizzato così tanto. Questo perché ciò che allora sembrava radicale—felpe street-style, tailoring oversize, loghi presi in prestito, vestiti floreali—è diventato così influente da sembrare presto normale. La vera prova dell'impatto nella moda è questa: è diventato così diffuso che tutti hanno iniziato a vestire in quel modo? Sì.

In seguito, Demna ha portato quell'estetica a Balenciaga. La silhouette cascante e l'atteggiamento esagerato sono diventati uno degli stili giovanili più ubiquitari del decennio, copiati finché non sono stati ovunque.

Parte del motivo per cui ero così convinto del potere di Vetements quella notte è stato vedere quanti redattori e fan si sono presentati indossando loro capi. Demna e suo fratello Guram Gvasalia avevano già creato slancio con due sfilate underground e il loro lookbook originale, realizzato mentre Demna e altri lavoravano ancora di giorno nelle case di moda parigine.

La collezione era scarsa e difficile da trovare, ma ero riuscito a procurarmi un blazer nero oversize tagliato sartorialmente in una boutique di New York (Look 29 della sfilata autunno 2015 al nightclub Le Depot). Lo trovai incredibilmente elegante—ne valeva ogni centesimo. Lo indossai quella sera e ricordo di aver visto Sally Singer, allora mia caporedattrice a Vogue, con un vestito floreale lungo fino alle caviglie della stessa collezione. Altri indossavano varianti di colore diverso, un ragazzo con una giacca di pelle nera massiccia da motociclista, e una giovane stretta in un angolo con la maglietta souvenir "ANTWERPEN" con la scollatura frontale. E tutto questo molto prima che i selfie diventassero una cosa!

Demna ha condiviso nel backstage in cucina che la collezione aveva un significato personale per tutti i coinvolti. Le tovaglie di plastica stampate con rose riproposte come grembiuli e vestiti erano, ad esempio, un omaggio a sua nonna.

Quindi l'atmosfera quella notte aveva il brivido di un raduno di una setta emergente. Ho scritto anche di quella sensazione. Il fatto che Vetements si definisse un "collettivo" aggiungeva al suo mystique anticonformista in un momento in cui la moda aveva perso la sua carica. Eravamo entusiasti di vederla tornare. Ed è stato ancora meglio scoprire che Demna, lungi dall'essere un difficile designer underground stile anni '90, era caloroso e narrativo, sottolineando come quelle stampe floreali rendessero omaggio alle tovaglie di plastica di sua nonna. Vetements, tornando in Georgia. Potresti chiamarlo un momento, suppongo—ma è stato un momento durato un decennio, specialmente se includi il periodo di Demna a Balenciaga (e io lo includo), che è partito in quarta subito dopo nell'autunno 2016. Guram Gvasalia è il direttore creativo di Vetements dal 2020, quando Demna ha lasciato il brand.

Ora Demna ha lasciato anche Balenciaga e si sta preparando per la sua presentazione di debutto da Gucci. La sua prima sfilata a Milano sconvolgerà il mondo della moda in modo drammatico come prima? Speriamo. La moda è scivolata in un'altra delle sue fasi noiose e ripetitive—proprio come mi lamentavo in questa recensione del 2015. Abbiamo bisogno che qualcuno realizzi di nuovo una sfilata del genere.

Vetements, prêt-à-printemps 2016
Vetements, prêt-à-printemps 2016
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Domande Frequenti
Ecco un elenco di FAQ sulla indimenticabile sfilata primaverile 2016 di Vetements

Domande Generali / per Principianti

D: Cosa aveva di così speciale la sfilata di Vetements primavera 2016?
R: Si è tenuta in un affollato ristorante cinese della classe operaia a Parigi, una grande deviazione dalla tipica sfilata di moda glamour e su larga scala. Sembrava grezza, autentica e completamente diversa.

D: Perché hanno scelto un ristorante cinese?
R: Il direttore creativo Demna Gvasalia voleva sfidare l'elitarismo dell'industria della moda. Mirava a creare una sfilata che sembrasse più una vera festa underground che un evento aziendale formale.

D: Dove si è tenuta esattamente la sfilata?
R: Si è tenuta in un ristorante chiamato Le Président nel quartiere cinese di Parigi.

D: Era un ristorante funzionante?
R: Sì. Le modelle camminavano tra i tavoli dove erano seduti gli ospiti. Nell'aria c'era l'odore di cibo e il personale continuava a lavorare, rendendo l'esperienza molto immersiva.

Domande Avanzate / Dettagliate

D: Come ha influenzato la location la collezione di abiti stessa?
R: La collezione celebrava il normcore e l'antimoda. Presentava silhouette oversize, tailoring decostruito e capi di tutti i giorni come le magliette DHL, che rispecchiavano l'ambientazione mundana e quotidiana del ristorante.

D: Qual è stato l'impatto generale di questa sfilata sull'industria della moda?
R: È ampiamente riconosciuta per aver cementato la tendenza dell'ugly chic e aver elevato lo streetwear all'alta moda. Ha sfidato la necessità di set stravaganti e ha dimostrato che un concept potente può avere più impatto di un budget elevato.

D: Chi erano alcune modelle o ospiti notevoli?
R: Il casting era iconico per l'uso di un mix diversificato di persone dall'aspetto reale e modelle famose come Lineisy Montero. Figure di spicco del settore e celebrità erano stipate nel piccolo spazio, aggiungendo al brusio.

D: Quali sono state alcune sfide pratiche dell'organizzare una sfilata in uno spazio così piccolo?
R: Lo spazio era estremamente stretto. Gli ospiti erano seduti molto vicini, la passerella era semplicemente il corridoio tra i tavoli e l'atmosfera generale era caotica e calda, il che faceva parte dell'esperienza voluta.

D: Come ha definito questa sfilata l'estetica di Vetements?
R: Ha catturato perfettamente la filosofia centrale del brand: ribelle...