Nota de la redacción: Para celebrar el décimo aniversario de Vogue Runway, nuestros escritores rinden homenaje a los desfiles más inolvidables de la primavera de 2016. El foco de hoy: la presentación de Vetements en un restaurante chino.

Esa temporada, Vetements realmente irrumpió con fuerza. Todos podíamos sentirlo. Apiñados en un restaurante chino de Belleville, fuimos testigos del desfile que lanzaría a Demna al papel de director creativo de Balenciaga.

Es raro sentir físicamente un cambio generacional en la moda, pero la energía en la sala era innegable. La emoción provenía de la sensación de que un grupo rebelde de forasteros estaba sacudiendo el establishment parisino, liderado por dos hermanos de Georgia, respaldados por amigos de origen ruso como Gosha Rubchinskiy (que abrió el desfile con la ya infame camiseta de DHL) y su estilista Lotta Volkova, que lo cerró con su característica falda vaquera cortada y botas altas.

Hans Solo hizo un cameo a través de Linnea Rimberg.

Esa noche, tumbado en la cama de mi hotel, escribí: "El zumbido en ese alegre local sin lujos, las modelos jóvenes sorprendentemente bellas y fuertes, y la ropa increíble que llevaban; todo se sintió como un momento icónico en la moda". Sigo manteniéndolo, aunque una década después, las nuevas generaciones quizá no capten lo que nos electrizó tanto. Esto se debe a que lo que entonces se sentía radical (sudaderas de estilo callejero, sastrería oversize, logos apropiados, vestidos florales) se volvió tan influyente que pronto se sintió normal. La verdadera prueba del impacto de la moda es esta: ¿se volvió tan generalizado que todos empezaron a vestirse así? Lo hizo.

Demna llevaría después esa estética a Balenciaga. La despreocupación y actitud exageradas se convirtieron en uno de los estilos juveniles más ubicuos de la década, copiado hasta estar en todas partes.

Parte de por qué estaba tan convencido del poder de Vetements esa noche fue ver cuántos editores y fans aparecieron vistiendo sus piezas. Demna y su hermano Guram Gvasalia ya habían generado impulso con dos desfiles underground y su lookbook original, creado mientras Demna y otros aún trabajaban en empleos diarios en casas de moda parisinas.

La colección era escasa y difícil de encontrar, pero yo había conseguido una chaqueta sastre negra grande en una boutique de Nueva York (Look 29 de su desfile de otoño 2015 en la discoteca Le Depot). Pensé que era increíblemente elegante, cada céntimo bien gastado. La llevé puesta esa noche y recuerdo ver a Sally Singer, entonces mi editora en Vogue, con un vestido floral hasta los tobillos de la misma colección. Otros llevaban variaciones en diferentes colores, un chico con una enorme chaqueta de motero de cuero negro, y una persona joven apretada en un rincón con la camiseta de recuerdo “ANTWERPEN” con abertura frontal. ¡Y esto fue mucho antes de que los selfies fueran algo común!

Demna compartió entre bastidores, en la cocina, que la colección tenía un significado personal para todos los involucrados. Los manteles de plástico estampados con rosas reconvertidos en delantales y vestidos eran, por ejemplo, un homenaje a su abuela.

Así que el ambiente esa noche tenía la emoción de una reunión de culto emergente. También escribí sobre esa sensación. Que Vetements se autodenominara un "colectivo" añadía a su misterio vanguardista en un momento en que la moda había perdido su filo. Nos emocionó verlo regresar. Y fue aún mejor descubrir que Demna, lejos de ser un difícil diseñador underground al estilo de los 90, era cálido y narrativo, señalando cómo aquellos estampados florales honraban los manteles de plástico de su abuela. Vetements, de vuelta en Georgia. Podrías llamarlo un momento, supongo, pero fue un momento que duró una década, especialmente si incluyes la época de Demna en Balenciaga (que yo incluyo), que arrancó a toda marcha justo después, en el otoño de 2016. Guram Gvasalia ha sido el director creativo de Vetements desde 2020, cuando Demna dejó la marca.

Ahora Demna también ha dejado Balenciaga y se prepara para su presentación de debut en Gucci. ¿Sacudirá su primer desfile en Milán el mundo de la moda tan dramáticamente como antes? Esperemos que sí. La moda ha vuelto a caer en una de sus fases aburridas y repetitivas, justo como me quejaba en esta reseña de 2015. Necesitamos que alguien vuelva a lograr un desfile así.

Vetements, prêt-à-porter primavera 2016
Vetements, prêt-à-porter primavera 2016
Flecha



Preguntas Frecuentes
Por supuesto. Aquí tienes una lista de preguntas frecuentes sobre el inolvidable desfile de primavera 2016 de Vetements.



Preguntas Generales y para Principiantes



P: ¿Qué tuvo de especial el desfile de Vetements de primavera 2016?

R: Se celebró en un estrecho restaurante chino de clase trabajadora en París, lo que supuso una gran desviación de los típicos desfiles de moda glamurosos y a gran escala. Se sintió crudo, auténtico y completamente diferente.



P: ¿Por qué eligieron un restaurante chino?

R: El director creativo, Demna Gvasalia, quería desafiar el elitismo de la industria de la moda. Su objetivo era crear un desfile que se sintiera más como una auténtica fiesta underground que como un evento corporativo formal.



P: ¿Dónde exactamente se celebró el desfile?

R: Se celebró en un restaurante llamado Le Président en el barrio chino de París.



P: ¿Era un restaurante real en funcionamiento?

R: Sí. Las modelos desfilaron entre las mesas donde estaban sentados los invitados. El olor de la comida estaba en el ambiente y el personal siguió trabajando, lo que hizo que la experiencia fuera muy inmersiva.



Preguntas Avanzadas y Detalladas



P: ¿Cómo influyó la sede en la propia colección de ropa?

R: La colección celebraba el 'normcore' y la antimoda. Presentaba siluetas oversize, sastrería deconstruida y prendas cotidianas como camisetas de DHL, que reflejaban el entorno mundano y cotidiano del restaurante.



P: ¿Cuál fue el impacto general de este desfile en la industria de la moda?

R: Se le atribuye ampliamente haber consolidado la tendencia del 'ugly chic' y haber elevado la ropa de calle a la alta costura. Desafió la necesidad de sets extravagantes y demostró que un concepto potente podía ser más impactante que un gran presupuesto.



P: ¿Quiénes fueron algunas de las modelos o invitados notables?

R: el casting fue icónico por utilizar una mezcla diversa de personas con aspecto real y modelos famosas como Lineisy Montero. Figuras importantes de la industria y celebridades estaban apiñadas en el pequeño espacio, añadiendo al bullicio.



P: ¿Cuáles fueron algunos desafíos prácticos de organizar un desfile en un espacio tan pequeño?

R: El espacio era extremadamente ajustado. Los invitados estaban sentados muy cerca unos de otros, la pasarela era simplemente el pasillo entre las mesas y la atmósfera general era caótica y calurosa, todo lo cual formaba parte de la experiencia prevista.



P: ¿Cómo definió este desfile la estética de Vetements?

R: Capturó a la perfección la filosofía central de la marca: una actitud rebelde...