Anmerkung der Redaktion: Zum zehnten Jubiläum von Vogue Runway würdigen unsere Autoren die unvergesslichsten Modenschauen des Frühjahrs 2016. Heute im Fokus: Vetements’ Präsentation in einem chinesischen Restaurant.

In dieser Saison durchbrach Vetements endgültig alle Grenzen. Jeder spürte es. Dicht gedrängt in einem chinesischen Restaurant in Belleville erlebten wir die Show, die Demna zur kreativen Leitung von Balenciaga verhelfen sollte.

Es ist selten, einen Generationenwechsel in der Mode physisch zu spüren, doch die Energie in diesem Raum war unbestreitbar. Die Aufregung entsprang dem Gefühl, dass eine rebellische Gruppe von Außenseitern das Pariser Establishment erschütterte – angeführt von zwei Brüdern aus Georgien, unterstützt von ihren in Russland geborenen Freunden wie Gosha Rubchinskiy (der die Show in jenem mittlerweile berüchtigten DHL-T-Shirt eröffnete) und ihrer Stylistin Lotta Volkova, die sie in ihrem typischen zerschnittenen Denimrock und Overknee-Stiefeln beschloss.

Hans Solo hatte einen Gastauftritt durch Linnea Rimberg.

In jener Nacht schrieb ich flach auf meinem Hotelbett liegend: „Die Stimmung in diesem fröhlichen, schmucklosen Ort, die auffallend schönen und starken jungen Models und die unglaublichen Kleider, die sie trugen – all das fühlte sich wie ein wegweisender Moment in der Mode an.“ Daran halte ich auch heute noch fest, auch wenn jüngere Generationen ein Jahrzehnt später vielleicht nicht nachvollziehen können, was uns so elektrisierte. Denn was damals radikal wirkte – Street-Style-Hoodies, übergroße Schnitte, entliehene Logos, Blumenkleider – wurde so einflussreich, dass es bald normal erschien. Die wahre Bewährungsprobe für den Impact von Mode lautet: Wurde sie so allgegenwärtig, dass alle anfingen, sich so zu kleiden? Ja.

Demna brachte diese Ästhetik später zu Balenciaga. Die übertriebene Lässigkeit und Attitüde wurde einer der präsentesten Jugendstile des Jahrzehnts, nachgeahmt, bis sie überall zu sehen war.

Ein Grund, weshalb ich in jener Nacht so von der Kraft von Vetements überzeugt war, war die große Anzahl an Redakteuren und Fans, die in ihren Teilen erschienen. Demna und sein Bruder Guram Gvasalia hatten bereits mit zwei Underground-Shows und ihrem ursprünglichen Lookbook Schwung aufgebaut, das entstand, während Demna und andere noch in Tagesjobs bei Pariser Modehäusern arbeiteten.

Die Kollektion war rar und schwer zu finden, doch ich hatte es geschafft, einen großen, schwarzen taillierten Blazer aus einem New Yorker Boutique zu ergattern (Look 29 von ihrer Herbst-2015-Show im Nachtclub Le Depot). Ich fand ihn unglaublich elegant – jeden Cent wert. Ich trug ihn an jenem Abend und erinnere mich, wie ich Sally Singer, damals meine Redakteurin bei Vogue, in einem knöchellangen Blumenkleid aus derselben Kollektion entdeckte. Andere trugen Varianten in anderen Farben, ein Typ in einer riesigen schwarzen Leder-Bikerjacke und eine junge Person, die in eine Ecke gequetscht das schlitzvorne „ANTWERPEN“-Souvenir-T-Shirt trug. Und das war lange, bevor Selfies überhaupt ein Ding waren!

Backstage in der Küche verriet Demna, dass die Kollektion für alle Beteiligten eine persönliche Bedeutung hatte. Die zu Schürzen und Kleidern umfunktionierten rosengedruckten Plastiktischdecken waren beispielsweise eine Hommage an seine Großmutter.

Die Atmosphäre an jenem Abend hatte also den Nervenkitzel eines aufstrebenden Kulttreffens. Auch über dieses Gefühl schrieb ich. Dass Vetements sich selbst als „Kollektiv“ bezeichnete, steigerte seine schräge Mystik zu einer Zeit, als die Mode ihre Schärfe verloren hatte. Wir waren begeistert, ihre Rückkehr zu erleben. Und es war noch besser zu entdecken, dass Demna, weit entfernt von einem schwierigen Underground-Designer im Stil der 90er, warmherzig und erzählfreudig war und darauf hinwies, wie diese Blumendrucke die Plastiktischdecken seiner Großmutter ehrten.

Vetements, zurück in Georgien. Man könnte es einen Moment nennen, nehme ich an – aber es war ein Moment, der ein Jahrzehnt andauerte, besonders wenn man Demnas Zeit bei Balenciaga einbezieht (was ich tue), die direkt im Anschluss im Herbst 2016 richtig Fahrt aufnahm. Guram Gvasalia ist seit 2020, als Demna die Marke verließ, der kreative Direktor von Vetements.

Inzwischen hat Demna auch Balenciaga verlassen und bereitet seine Debütpräsentation bei Gucci vor. Wird seine erste Show in Mailand die Modewelt ähnlich dramatisch aufrütteln wie einst? Hoffen wir es. Die Mode ist erneut in eine ihrer langweiligen, repetitiven Phasen verfallen – genau wie ich es in dieser Rezension von 2015 beklagte. Wir brauchen jemanden, der wieder eine solche Show abzieht.

Vetements, Frühjahr 2016 Ready-to-Wear
Vetements, Frühjahr 2016 Ready-to-Wear
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Häufig gestellte Fragen
Natürlich. Hier ist eine Liste von FAQs zur unvergesslichen Frühjahr-2016-Show von Vetements.



Allgemeine / Einsteigerfragen



F: Was war so besonders an der Vetements Frühjahr-2016-Show?

A: Sie fand in einem engen chinesischen Restaurant der Arbeiterklasse in Paris statt, was eine enorme Abweichung von der typisch glamourösen, großangelegten Modenschau darstellte. Es fühlte sich roh, authentisch und völlig anders an.



F: Warum wählten sie ein chinesisches Restaurant?

A: Der kreative Direktor Demna Gvasalia wollte den Elitismus der Modeindustrie herausfordern. Sein Ziel war es, eine Show zu kreieren, die sich mehr wie eine echte Underground-Party als eine formelle Unternehmensveranstaltung anfühlte.



F: Wo genau fand die Show statt?

A: Sie fand in einem Restaurant namens Le Président im Pariser Chinatown-Viertel statt.



F: War es ein richtiges, funktionierendes Restaurant?

A: Ja. Die Models liefen zwischen den Tischen hindurch, an denen Gäste saßen. Der Geruch von Essen lag in der Luft und das Personal arbeitete weiter, was die Erfahrung sehr immersiv machte.



Fortgeschrittene / Detaillierte Fragen



F: Wie beeinflusste der Ort die Kleiderkollektion selbst?

A: Die Kollektion feierte Normcore und Antimode. Sie enthielt übergroße Silhouetten, dekonstruierte Schnitte und Alltagsgegenstände wie DHL-T-Shirts, die die banale, alltägliche Umgebung des Restaurants spiegelten.



F: Was war die allgemeine Wirkung dieser Show auf die Modeindustrie?

A: Ihr wird weitgehend zugeschrieben, den Trend des „Ugly Chic“ zu zementieren und Streetwear zu High Fashion zu erheben. Sie stellte die Notwendigkeit extravaganter Bühnenbilder in Frage und bewies, dass ein starkes Konzept eindrucksvoller sein kann als ein großes Budget.



F: Wer waren einige der bemerkenswerten Models oder Gäste?

A: Das Casting war ikonisch, weil es eine diverse Mischung aus echt wirkenden Menschen und berühmten Models wie Lineisy Montero verwendete. Wichtige Branchenfiguren und Prominente waren in den kleinen Raum gequetscht, was zur Stimmung beitrug.



F: Welche praktischen Herausforderungen gab es bei der Ausrichtung einer Show in so einem kleinen Raum?

A: Der Raum war extrem beengt. Gäste saßen sehr eng beieinander, der Laufsteg war nur der Gang zwischen den Tischen und die allgemeine Atmosphäre war chaotisch und heiß – was alles Teil der beabsichtigten Erfahrung war.



F: Wie definierte diese Show die Vetements-Ästhetik?

A: Sie fing perfekt die Kernphilosophie der Marke ein: eine rebellische