편집자 주: 보그 런웨이의 10주년을 기념해 우리 필진이 2016년 봄 가장 잊을 수 없는 쇼를 조명합니다. 오늘은 베트멍의 중식당 패션쇼입니다.

그 시즌, 베트멍은 정말 돌파구를 뚫었습니다. 모두가 그걸 느낄 수 있었죠. 벨빌의 한 중식당에 빽빽이 모인 우리는 드므나가 발렌시아가의 크리에이티브 디렉터로 발탁되는 계기가 된 그 쇼를 목격했습니다.

패션에서 세대 교체를 물리적으로 느낄 수 있는 경우는 드물지만, 그날 방 안의 에너지는 부인할 수 없이 강력했습니다. 이 흥분은 조지아 출신의 두 형제가 이끄는, 파리 패션계를 뒤흔드는 반항적인 아웃사이더 집단의 등장에서 비롯됐습니다. 고샤 룹친스키(지금은 유명해진 DHL 티셔츠를 입고 쇼를 오픈한) 같은 러시아 출신 친구들과, 시그니처인 커팅 데님 스커트와 무릎 위 부츠로 쇼를 마감한 스타일리스트 로타 볼코바가 그들을 뒷받침했죠.

한 솔로는 리네아 림베리를 통해 카메오로 등장했습니다.

그날 밤, 호텔 침대에 누운 채 저는 이렇게 썼습니다. “활기차고 번듯하지 않은 그 장소에서의 buzz, 눈에 띄게 아름답고 강인한 젊은 모델들, 그리고 그들이 입었던 놀라운 옷들—이 모든 것이 패션의 지표적인 순간처럼 느껴졌다.” 10년이 지난 지금도 저는 이 생각을 고수합니다. 다만 새 세대는 우리가 그토록 열광한 이유를 이해하지 못할지도 모르겠네요. 당시 급진적으로 느껴졌던 것—스트리트 스타일 후디, 오버사이즈 테일러링, 차용된 로고, 플로럴 드레스—이 너무 영향력이 커져서 곧 평범해졌기 때문입니다. 패션의 영향력을 시험하는 진정한 기준은 이것입니다: 그것이 너무 광범위하게 퍼져서 모두가 그렇게 입기 시작했는가? 그렇습니다.

드므나는 나중에 그 미학을 발렌시아가에 가져왔습니다. 과장된 슬라우치 실루엣과 태도는 10년간 가장 보편적인 청년 스타일 중 하나가 되어, 어디서나 볼 수 있을 때까지 복사되었죠.

제가 그날 밤 베트멍의 힘을 확신한 이유 중 하나는 얼마나 많은 편집자와 팬들이 그들의 피스를 입고 나타났는지 목격했기 때문입니다. 드므나와 그의 형 구람 그바살리아는 이미 두 번의 언더그라운드 쇼와 오리지널 룩북으로 탄력을 받은 상태였습니다. 그 룩북은 드므나와 다른 이들이 여전히 파리 패션 하우스에서 주간 jobs을 가지고 일하던 시절에 만들어진 것이었죠.

그 컬렉션은 희귀하고 구하기 어려웠지만, 저는 어떻게든 뉴욕 부티크에서 큰 사이즈의 검정색 테일러드 블레이저(르 데포 나이트클럽에서 열린 2015년 가을 쇼의 Look 29)를 손에 넣었습니다. 저는 그것이 엄청나게 우아하다고 생각했습니다—값어치를 충분히 했죠. 저는 그날 밤 그것을 입었고, 당시 보그의 제 편집자였던 샐리 싱어가 같은 컬렉션의 발목 길이 플로럴 드레스를 입은 모습을 기억합니다. 다른 사람들은 다양한 색상 변형을 입었고, 한 남자는 거대한 검은색 가죽 바이커 자켓을, 한 젊은이는 앞트임이 있는 “ANTWERPEN” 기념 티셔츠를 입고 구석에 쪼그려 앉아 있었습니다. 그리고 이건 셀피가 유행하기 훨씬 전이었어요!

드므나는 주방 뒤에서 그 컬렉션이 관계된 모든 사람에게 개인적인 의미를 지녔다고 공유했습니다. 예를 들어, 에이프런과 드레스로 재탄생한 장미 프린트 비닐 테이블보는 그의 할머니에게 바치는 오마주였습니다.

그래서 그날 밤의 분위기는 새롭게 등장한 컬트 집회의 스릴이었습니다. 저는 그 느낌에 대해서도 썼습니다. 베트멍이 스스로를 “콜렉티브”라고 칭한 것은 패션이 날카로움을 잃었던 때에 그들의 앞선 신비로움을 더했습니다. 우리는 그것이 돌아오는 것을 보고 매우 기뻤습니다. 그리고 드므나가 까다로운 90년대 스타일의 언더그라운드 디자이너와는 거리가 먼, 따뜻하고 이야기를 잘하는 인물임을 발견하는 것은 더 좋았습니다. 그가 그 플로럴 프린트가 어떻게 그의 할머니의 비닐 테이블보를 기리는 것인지 지적하는 모습에서요. 베트멍, 조지아로 돌아가다. 아마 한 순간이라고 부를 수 있을 것 같습니다—하지만 그것은 10년 동안 지속된 순간이었습니다, 특히 드므나의 발렌시아가 시절(제가 포함시키는)을 포함한다면요,那是那是 2016년 가을 바로 그 후 본격적으로 시작되었죠. 구람 그바살리아는 2020년 드므나가 브랜드를 떠난 이후 베트멍의 크리에이티브 디렉터를 맡고 있습니다.

이제 드므나는 발렌시아가도 떠나 구치에서의 데뷔 프레젠테이션을 준비 중입니다. 그의 밀라노에서의 첫 쇼가 과거처럼 패션계를 극적으로 뒤흔들까요? 그렇기를 바랍니다. 패션은 다시 또 다른 지루하고 반복적인 단계로 빠져들었습니다—제가 2015년 이 리뷰에서 불평했던 것처럼요. 우리는 누군가가 그런 쇼를 다시 성공시키기를 필요로 합니다.

베트멍, 2016년 봄 레디투웨어
베트멍, 2016년 봄 레디투웨어
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자주 묻는 질문
물론입니다. 베트멍의 잊을 수 없는 2016년 봄 쇼에 관한 FAQ 목록입니다.

일반 / 초보자 질문

Q: 베트멍 2016년 봄 쇼가 뭐가 그렇게 특별했나요?
A: 파리의 비좁은 노동계급 중식당에서 열렸는데, 이는 전형적인 화려하고 대규모의 패션쇼와는 거리가 먼 엄청난 차이점이었습니다. 날것 같고 진정성 있으며 완전히 달랐습니다.

Q: 왜 중식당을 선택했나요?
A: 크리에이티브 디렉터 드므나 그바살리아는 패션业的 엘리트주의에 도전하고 싶었습니다. 그는 형식적인 기업 행사보다는 진짜 언더그라운드 파티 같은 느낌의 쇼를 만들고자 했습니다.

Q: 쇼는 정확히 어디에서 열렸나요?
A: 파리 차이나타운 지역의 'Le Président'라는 식당에서 열렸습니다.

Q: 실제로 영업 중인 식당이었나요?
A: 네. 모델들은 손님이 앉아 있는 테이블 사이를 걸었습니다. 음식 냄새가 공기 중에 맴돌고 직원들은 계속 일했으며, 이로 인해 체험감이 매우 몰입적이었습니다.

고급 / 상세 질문

Q: 장소가 의류 컬렉션 자체에 어떤 영향을 미쳤나요?
A: 컬렉션은 노멀코어와 안티패션을 찬양했습니다. 오버사이즈 실루엣, 해체된 테일러링, DHL 티셔츠 같은 일상적인 아이템을 특징으로 했으며, 이는 식당의 평범한 일상적인 환경을 반영했습니다.

Q: 이 쇼가 패션業 전체에 미친 영향은 무엇이었나요?
A: 'ugly chic' 트렌드를 공고히 하고 스트리트웨어를 하이패션으로 격상시킨 것으로 널리 인정받고 있습니다. 화려한 세트의 필요성에 도전했고, 강력한 컨셉이 큰 예산보다 더 큰 영향력을 미칠 수 있음을 증명했습니다.

Q: 주목할 만한 모델이나 게스트는 누구였나요?
A: 캐스팅은 현실적인 외모의 다양한 사람들과 라인시 몬테로 같은 유명 모델을 믹스한 것으로 아이코닉했습니다. 주요 업계 관계자와 유명인사들이 좁은 공간에 빽빽이 들어차 있어 열기를 더했습니다.

Q: 그렇게 작은 공간에서 쇼를 호스팅하는 데 어떤 실질적인 어려움이 있었나요?
A: 공간이 매우 협소했습니다. 손님들은 매우 가까이 앉아 있었고, 런웨이는 테이블 사이의 통로에 불과했으며, 전체 분위기는 혼란스럽고 더웠습니다. 이 모든 것이 의도된 경험의 일부였습니다.

Q: 이 쇼가 어떻게 베트멍의 미학을 정의했나요?
A: 이 쇼는 반항적인 태도, 일상적인 것의 재해석, 그리고 패션의 전통적인 규범에 대한 도전이라는 브랜드의 핵심 철학을 완벽하게 포착했습니다.