Redaktørens note: For at fejre Vogue Runways 10-års jubilæum hylder vores skribenter de mest uforglemmelige shows fra foråret 2016. I dag i fokus: Vetements' præsentation i en kinesisk restaurant.

Den sæson brød Vetements virkelig igennem. Alle kunne mærke det. Proppet sammen i en kinesisk restaurant i Belleville overværede vi showet, der ville skubbe Demna ind i rollen som kreativ direktør hos Balenciaga.

Det er sjældent at man fysisk kan mærke et generationsskifte i modeverdenen, men energien i lokalet var uomtvistelig. Begejstringen kom fra følelsen af, at en oprørsk gruppe outsidere rystede det parisiske establishment – anført af to brødre fra Georgien, støttet af deres russisk-fødte venner som Gosha Rubchinskiy (som åbnede showet i den nu berygtede DHL-trøje) og deres stylist Lotta Volkova, som afsluttede det i sin signatur nedskårne denimnederdel og støvler til låret.

Hans Solo dukkede op via Linnea Rimberg.

Den aften, udstrakt på min hotelsseng, skrev jeg: "Summen i det glade, no-nonsense lokale, de utroligt smukke og stærke unge modeller og de fantastiske tøjstykker, de bar – det hele føltes som et vendepunkt i modens historie." Jeg står stadig ved det, selvom yngre generationer ti år efter måske ikke forstår, hvad der fik os til at løbe amok. Det er fordi, hvad der føltes radikalt dengang – streetstyle-hætter, oversized tailoring, lånte logoer, blomsterprintede kjoler – blev så indflydelsesrigt, at det hurtigt føltes normalt. Den sande prøve på modens indflydelse er denne: Blew det så udbredt, at alle begyndte at klæde sig på den måde? Det gjorde det.

Demna bragte senere den æstetik til Balenciaga. Den overdrevne sløjhed og attitude blev en af årtiets mest alomfattende ungdomsstile, kopieret indtil den var overalt.

En del af grunden til, at jeg var så overbevist om Vetements' styrke den aften, var at se, hvor mange redaktører og fans, der dukkede op iført deres stykker. Demna og hans bror Guram Gvasalia havde allerede skabt momentum med to underjordiske shows og deres originale lookbook, skabt mens Demna og andre stadig havde dagjobs i parisiske modehuse.

Kollektionen var sjælden og svær at finde, men jeg var lykkedes med at få fingre i en stor, sort tilpasset blazer fra en New York-boutique (Look 29 fra deres efterår 2015-show på Le Depot natklub). Jeg syntes, den var utrolig elegant – hver en krone værd. Jeg bar den den aften og husker, at jeg fik øje på Sally Singer, som dengang var min redaktør hos Vogue, i en ankellang blomsterkjole fra den samme kollektion. Andre bar variationer i forskellige farver, en fyr i en enorm sort læder-bikerjakke, og en ung person proppet op i et hjørne iført den forremskløftede "ANTWERPEN"-souvenirtrøje. Og dette var langt før selfies var en ting!

Demna fortalte bag kulisserne i køkkenet, at kollektionen havde personlig betydning for alle involverede. De genbrugte, rosetrykte plastikduge, der var lavet om til forklæder og kjoler, var for eksempel en hyldest til hans bedstemor.

Så atmosfæren den aften havne spændingen ved et spirende kultmøde. Det skrev jeg også om. At Vetements kaldte sig et "kollektiv" tilføjede til dens provokerende mystik på et tidspunkt, hvor moden havde mistet sin kant. Vi var begejstrede for at se den vende tilbage. Og det var endnu bedre at opdage, at Demna, langt fra at være en vanskelig undergrundsdesigner i 90'er-stil, var varm og fortællende, og påpegede, hvordan de blomsterprint hyldede hans bedstemors plastikduge. Vetements, tilbage i Georgien. Man kunne kalde det et øjeblik, antager jeg – men det var et øjeblik, der varede et årti, især hvis man inkluderer Demnas tid hos Balenciaga (hvilket jeg gør), som gik i højgear lige bagefter i efteråret 2016. Guram Gvasalia har været kreativ direktør for Vetements siden 2020, hvor Demna forlod brandet.

Nu har Demna også forladt Balenciaga og forbereder sin debutpræsentation hos Gucci. Vil hans første show i Milano ryste modeverdenen lige så dramatisk som før? Lad os håbe det. Moden er gledet ind i endnu en af sine kedelige, repetitive faser – præcis som jeg klagede over i denne anmeldelse fra 2015. Vi har brug for, at nogen trækker et show af sted som det der igen.

Vetements, forår 2016 ready-to-wear
Vetements, forår 2016 ready-to-wear
Pil

Ofte stillede spørgsmål
Selvfølgelig. Her er en liste over ofte stillede spørgsmål om Vetements' uforglemmelige forår 2016-show.

Generelle begynder-spørgsmål

Sp: Hvad var så specielt ved Vetements' forår 2016-show?
S: Det blev afholdt i en trang, arbejderklasse-kinesisk restaurant i Paris, hvilket var et stort brud med den typiske glamourøse, storskala fashion week-fremvisning. Det føltes råt, autentisk og helt anderledes.

Sp: Hvorfor valgte de en kinesisk restaurant?
S: Den kreative direktør, Demna Gvasalia, ønskede at udfordre modebranchens elitisme. Han ville skabe et show, der føltes mere som en ægte underjordisk fest end en formel virksomhedsbegivenhed.

Sp: Hvor præcist blev showet afholdt?
S: Det blev afholdt på en restaurant ved navn Le Président i Paris' kinesiske kvarter.

Sp: Var det en rigtig, fungerende restaurant?
S: Ja. Modellerne gik mellem bordene, hvor gæsterne sad. Madens duft var i luften, og personalet fortsatte med at arbejde, hvilket gjorde oplevelsen meget immersiv.

Avancerede/detaljerede spørgsmål

Sp: Hvordan påvirkede spillestedet selve tøjkollektionen?
S: Kollektionen hyldede normcore og antifashion. Den var præget af oversized silhuetter, dekonstrueret tailoring og hverdagsgenstande som DHL-trøjer, som spejlede restaurantens jordnære, hverdagsagtige atmosfære.

Sp: Hvad var showets samlede indvirkning på modeindustrien?
S: Det anses bredt for at have cementeret trenden 'ugly chic' og for at have ophøjet streetwear til high fashion. Det udfordrede nødvendigheden af ekstravagante kulisser og beviste, at et stærkt koncept kunne have større impact end en stor budget.

Sp: Hvem var nogle af de bemærkelsesværdige modeller eller gæster?
S: Castingen var ikonisk, fordi den brugte et blandet udvalg af virkelighedstro mennesker og kendte modeller som Lineisy Montero. Nøglepersoner fra branchen og kendte personer var proppet sammen på det lille område, hvilket tilføjede til buzzet.

Sp: Hvad var nogle af de praktiske udfordringer ved at afholde et show på så lille et område?
S: Pladsen var ekstremt trang. Gæsterne sad tæt sammen, catwalken var bare gangen mellem bordene, og den overordnede atmosfære var kaotisk og varm, hvilket alle var en del af den tilsigtede oplevelse.

Sp: Hvordan definerede dette show Vetements' æstetik?
S: Det fangede perfekt brandets kernefilosofi: et oprørsk...