Milan pezsgett az izgalomtól ebben a szezonban, a Gucci újjáépített üzletétől a Prada 63 szoknyájáig, a Moschino okos debütálásáig és a sokat vitatott Vogue World-ig. Egy hét volt ez, tele kreativitással, hírességekkel és online vitákkal. Sokak meglepetésére Giorgia Meloni olasz miniszterelnök részt vett egy szerda esti gálán, amely a Milan Fashion Week megnyitóját és az új Dalí e la Moda kiállítást ünnepelte, amelyet a Camera della Moda Italiana és Giuseppe Sala milánói polgármester rendezett a Palazzo Reale-ban. Részvétele azt jelzi, hogy 10 év óta először vett részt hivatalban lévő olasz miniszterelnök a Milan Fashion Weeken (legutóbb Matteo Renzi 2016-ban). Ez azt is mutatja, hogy az olasz divatipar kulcsfontosságú fordulóponton van, mivel Milánó, márkái és gyártási hálózatai megpróbálnak visszatérni a növekedéshez (Olaszország éves divatbevétele 2023 óta 8%-kal csökkent, 2026-ra elérve a 91,4 milliárd eurót a CNMI szerint).
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök részt vett egy Milan Fashion Week gálán. Legutóbb 2016-ban vett részt hivatalban lévő miniszterelnök egy Milan Fashion Week vacsorán.
Fotó: Getty Images
"Azért vagyok itt, hogy megerősítsem a kormány támogatását és elkötelezettségét a Made in Italy egyik zászlóshajó ágazata iránt" – írta Meloni az Instagramon az eseményről. Meloni kormánya 100 millió eurót ígért a divatiparnak a befektetések ösztönzésére. "Lehetőséget adott számunkra, hogy konstruktív párbeszédet folytassunk az ágazat néhány kulcsfontosságú prioritásáról, a kis- és középvállalkozások támogatásától az oktatásig, a képzésig és a humán tőkéig" – mondta Carlo Capasa, a Camera della Moda Italiana elnöke a Vogue Business-nek az MFW után. "A mély gazdasági és geopolitikai átalakulás idején ez a párbeszéd az intézmények és az ipar között különösen fontos."
A finanszírozás és a politikai elkötelezettség az egyik módja a dolgok megfordításának. De a tervezők erős, irányadó kollekciókat is bemutattak a SS27-re, abban a reményben, hogy felkeltik a keresletet és fellendítik az olasz divatipart. Íme a legfontosabb tanulságaink.
"Frissítően idioszinkratikus", de a valóságban gyökerezik
Amikor Demna újjáépített egy Gucci üzletet egy konferenciaközpontban, hogy bemutassa új üzletdesignját, amely a következő hónapokban gördül ki, úgy tűnt, ez iparunk mai valós képét mutatja. A tervezők nyomás alatt vannak, nemcsak olyan divatot kell alkotniuk, amely álmodozásra késztet minket, hanem vállalkozásokat is kell építeniük, és olyan ruhákat kell készíteniük, amelyeket valóban meg akarunk vásárolni a való életben.
Demna a Gucci SS27 show-t egy konferenciaközpontban felépített Gucci üzlet díszletében rendezte meg.
Fotó: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"A Gucci döntése, hogy a show-t egy Gucci üzlet díszletében rendezze meg, különösen okos és magával ragadó volt" – mondja Tiffany Hsu, a Mytheresa vezető beszerzési és csoportos divatvállalkozási tisztviselője. "Azonnal kommunikálta a szezon fókuszát, meghívva Önt a glamúros Gucci vásárló világába, és a kiskereskedelmi élményt a történetmesélés részévé tette."
A SS27-re a milánói kollekciók kreatívak és merészek voltak nyomatokban, színekben, textúrákban és díszítésekben, de a forma sokoldalúsága és praktikussága azt jelentette, hogy az utcán is viselhetők voltak. "A kollekciók valósak, de nagyon érdekes módon. Nem banálisak. Nem túl kereskedelmi jellegűek. Egyáltalán nem" – mondja a Vogue Runway Tiziana Cardini-je. "De van bennük valami elérhető és érthető."
A milánói szezon után talán itt az idő, hogy "hivatalosan, egyszer és mindenkorra nyugdíjba vonjuk a fáradt 'quiet luxury' kifejezést" – mondja Brooke Bobb, a Nordstrom alelnöke, divatigazgatója. "Határozottan belépünk egy olyan szezonba, ahol a stílus sokkal élőbbnek és frissítően idioszinkratikusabbnak tűnik. A kollekciók merészebbek, díszítettebbek, kísérletezőbbek arányban és sziluettben, és van egy felhívás, hogy kevésbé formulásak (értsd: algoritmikusak) legyünk abban, ahogyan nap mint nap összeállítjuk a ruháinkat."
A Prada, amely a hetet megnyitotta, jó példa volt erre. "Sok valóságot látunk ebben a kollekcióban. Szeretjük a valóságot" – mondta Raf Simons társ-kreatív igazgató a márka SS27 show-ja után, amely teljesen a szoknya tanulmányozására összpontosított. A minitől a ceruzaszoknyán át a pliszéig a kollekció 63 szoknyát vonultatott fel, mindegyiket eltávolítható tépőzáras panelek különböztették meg neon színekben, díszítésekben, nyomatokban és krinolin rétegekben. A Prada szoknya felfedezése 63 különböző variációt mutatott be, a simától a teljesen díszítettig.
Fotó: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Lenyűgözött minket a szoknya mint tárgy gondolata" – mondta Miuccia Prada a show után. "Minden szoknyát teljesen újra lehet értelmezni mindenki által, aki viseli, a kombinációk és egymás mellé helyezések révén más darabokkal. Átalakíthatják a jelentését. A szoknya egy kortárs tárgy, mert rugalmas és alkalmazkodó. Ellentmondásra hív."
"A kollekció nőiesnek, játékosnak és intelligensnek tűnt, pontosan megragadva azt a könnyedséget és optimizmust, amelyet a nyárra látni szeretnénk" – mondja a Mytheresa Hsu-ja. "Ez határozottan egy szoknyaszezon. A kategória különösen relevánsnak tűnik most, végtelen lehetőségeket kínálva az arányokkal, a nőiességgel és a stílusozással való játékra, miközben friss energiát hoz a ruhatárba."
A hét fénypontja Simone Rizzo és Loris Messina napsütötte debütálása volt a Moschino-nál. Az innovatív show-koncepció, ahol hétköznapi emberek sokasága a saját ruháiban egy irányba sétált, mintha egy forgalmas városi utcán lennének, míg a Moschino modelljei az ellenkező irányba sétáltak, valóban kontextusba helyezte debütáló kollekciójukat a való életben.
Moschino SS27.
Fotó: Acielle/StyleDuMonde
Az iparági bennfentesek imádták az ötletet. A Vogue Italia szerkesztőségi tartalomért felelős vezetője, Francesca Ragazzi hasonlóságot látott e "való élet" téma és a Vogue World története között, amely szeptember 22-én, kedden zajlott a Galleria Vittorio Emanuele II-ben. A show harmadik felvonását, a Made in Italy-t egy olyan jelenet követte, amely egy tipikus napot képzelt el a történelmi bevásárlópasszázsban, olyan karakterekkel, akikkel egy átlagos milánói napon találkozhatsz: egy anya babakocsit tol, egy nő telefonál, turisták bőröndöket húznak, diákok találkoznak és sciure – a stílusos, idősebb milánói nők, akik jellegzetes stílusukról ismertek. (Természetesen ezeket a karaktereket Simone Ashley, Laura Harrier és Madelyn Cline játszották). A robotok, bár megosztóak voltak, egy újabb éles emlékeztetőt jelentettek 2026 valóságára.
A por leülepszik a debütálásokon
Ez a szezon a konszolidáció szezonja volt Milánóban, miután az elmúlt szezonokban sorozatos nagy debütálások voltak. Úgy tűnik, a város legnagyobb kreatív igazgatói megtalálják a helyüket, egyetértenek a szakértők. "Egy évbe telt, mire eljutottam ehhez a kollekcióhoz, és igazán megértettem, mi a Gucci számomra, mert a Gucci annyi minden" – mondta Demna a színfalak mögött a pénteki The Store Show után.
A Gucci kollekció néhány különböző stíluson futott keresztül, a csavart prep-től a tüskés vállú szabásig, de a show utáni beszélgetések azt jelezték, hogy az emberek jobban értik, merre halad a Gucci Demna alatt. És bár még nincs túl a nehezén, érdemes megjegyezni, hogy a Gucci lassan recovering Demna alatt. Az eladások 2%-kal csökkentek 1,41 milliárd euróra a 2026. második negyedévben, ami meghaladja a 4,7%-os csökkenésre vonatkozó konszenzusos várakozásokat, ami jelentős javulást jelent a ház számára, amely az előző negyedévben 8%-kal esett. Francois-Henri Pinault, a Kering elnöke és Luca de Meo vezérigazgató részt vett mind a Gucci, mind a Bottega Veneta show-ján.
"Demna Gucci-ja meghatározó pillanatnak tűnik, világos fókusszal arra, hogy a házat könnyebben azonosulhatóbbá, kereskedelmibbé és relevánsabbá tegye a széles luxusvásárlói kör számára, miközben a férfiruházat különösen erős jelenlétet kap" – mondja Hsu. Milánónak megvan a saját férfihéte januárban és júniusban, de a férfiruházat egyre hangsúlyosabb a nőiruházati show-kon. A Gucci, a Bottega Veneta, a Jil Sander, a Ferragamo, a Diesel, a Tod's és mások most co-ed show-kat tartanak.
A Fendi tükör-show-ján, amely torzította a kilátást és a vendégeket a kifutóra vetítette, Bobb úgy érezte, Maria Grazia "nagyobb lendületet" vett ebben a szezonban. "A játékosabb, provokatívabb oldalára ment, ami összességében fantasztikus energiát adott a kollekciónak."
Maria Grazia Chiuri második show-ján a modellek egy tükrös dobozban sétáltak, így a közönség láthatta... Louise Trotter jól beilleszkedik a Bottega Veneta-nál az általános konszenzus szerint. A nehéz anyagoktól a könnyebb, könnyedebb divat felé mozdul el, miközben továbbra is erősen elkötelezett a kézművesség és a lazább vonalak mellett. A kabátok töltés nélkül készültek, a rojtokat szoknyákká formálták, amelyek hagyták a levegőt áramlani, ahogy a viselőjük sétált. Jacob Elordi márkanagykövet az első sorban ült, míg barátnője, Kendall Jenner zárta a show-t, ami a szezon első kifutós megjelenése volt. További vendégek között volt Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton és Audrey Hobert, akik a show után interjúzni vágyó sajtótömegeket vonzottak.
A Jil Sander-nél tartott harmadik show-ján Simone Bellotti tovább fejlesztette saját minimalizmus-értelmezését, érdekes csavarokat kínálva olyan ruhatári alapdarabokban, mint a blézer és a szoknya. "Mesteri tervező, aki a legsimább öltönyt a legőrültebb módon tudja szabni" – mondja a Nordstrom Bobb-ja. "Imádtam a ferde sziluetteket, a meglepő digitális nyomatokat és buborék sziluetteket, a kifordított, színblokkos táskákat és a cipőket elöl hajlítható bőrpanelekkel." Nem volt egyedül. A padok zsúfolásig megteltek, és a szerkesztők küzdöttek, hogy szinte minden megjelenést filmezzenek, ahogy a kifutón lejött. (A re-see-nél azonban egy szerkesztő, aki szerette a kollekciót, a nagyon magas árak miatt panaszkodott.) Marco Viganò vezérigazgató kinevezése után remélhetőleg a viszonylag kis OTB márka kereskedelmi sikert érhet el, amely megfelel a Bellotti körüli felhajtásnak.
A Jil Sander-nél Simone Bellotti túllépett a márka ismert minimalizmusán, hogy valami újat kínáljon.
Az OTB testvérmárkájánál, a Marni-nál Meryll Rogge egy jól fogadott második show-t mutatott be a ház számára. "Sok beszélgetést folytattunk a szezon során arról, hogy amikor belépsz egy márkába, mit hozol és mit veszel el?" – mondta a show után. Bobb szerint "magabiztos, őrülten menő és teljesen releváns a mai Marni vásárló számára, aki az kalandos öltözködés felé hajlik, és művészi vonzalmat érez a ruhák iránt."
Meryll Rogge egy jól fogadott, fiatalos második show-t mutatott be a Marni-nál.
A Diesel-nél ez a szezon Glenn Martens búcsúját jelentette. És mi jobb módja a búcsúzásnak, mint egy orgia flash mob a show alatt, a vendégek közé telepített színészekkel, akik hirtelen csókolózni és enyelgeni kezdtek? "Ez egy kicsit kísérletezőbb volt a szokásosnál, mondjuk úgy" – mondta Martens mosolyogva a színfalak mögött a show után. Csapatának sok tagja érzelmes volt a színfalak mögött. "Hat évvel ezelőtt érkeztem a Diesel-hez, és egy pólókat és ötzsebes nadrágokat gyártó cég volt. Most egy szuper kísérleti, szórakoztató, következetes cég ugyanazzal a csapattal. Szeretem őket, és remélem, hogy új irányt vesznek, amely tiszteli és ünnepli őket annyira, amennyire megérdemlik." Az OTB még nem jelentette be Martens utódját.
Új hangok és új helyek az új tehetségek virágzására
A show-kon túl Milánóban sorozatos új kreatív térnyitások voltak ebben a szezonban, amelyeket a következő generáció tehetségeinek ápolására terveztek a design minden területén. Francesco Risso, a Marni és a Gucci korábbi kreatív igazgatója The Bureau of Imagination nevű projektje az MFW alatt indult, azzal a tervvel, hogy külső kreatívokat és munkatársakat hívjon meg, hogy vele és jegyese, Alex Sossah dolgozzanak a térben.
A város másik részén, a Nola negyedben Edward Buchanan tervező megnyitotta a The Situation-t, egy új 500 négyzetméteres teret fekete kreatívok és más alulreprezentált csoportok számára. Észrevéve a véletlen egybeesést az ő és Risso projektjei között, Buchanan felvette a kapcsolatot, és Risso lesz a The Situation egyik alapító testületi tagja, segítve a gondozandó kreatívok kiválasztását.
Neithan Herbert mexikói-ecuadori tervezője, Neithan Herbert Ruiz Pillajo szombat reggel debütált a kifutón, a San Miguel de Allende-i közössége támogatásával. Ilenia Durazzi, akit a Grace Wales Bonner Hermès férfiruházati tanácsadójának kértek fel, egy jól fogadott prezentációt és kiállítást rendezett.
Olvass tovább: "A közösségem tette lehetővé": A mexikói márka, a Neithan Herbert milánói debütálása
Írta: Lucy Maguire
A Galib Gassanoff Institution, Act No.1 és Francesco Murano szintén érnek, mindegyik jól fogadott show-t mutatott be. Eközben a Venerdì Pomeriggio segített valóra váltani a gardening-core jóslatomat egy szeszélyes, mégis praktikus kollekcióval. A márka idén bekerült a Vogue Runway-re, és a kritikus Giorgia Feroldi – miközben a színfalak mögött volt egy előnézeten – az utolsó pillanatban behívták, hogy végigsétáljon a kifutón, amikor egy modell nem jelent meg. A márka szelektív nagykereskedelmi terjesztésbe is kezd. "Nem akarom követni a divat tempóját vagy hatalmas produkciókat csinálni" – mondta a tervező. "Azt akarom, hogy a terjesztés nagyon kurált maradjon."
Institution by Galib Gassanoff SS27.
Fotó: Umberto Fratini / Gorunway.com
A Fondazione Sozzani szombaton indította el Sozzani Award díját, amelynek első nyertese a Párizsban élő brit-nigériai tervező, Timisola Shasanya lett. 15 000 eurós ösztöndíjat/támogatást kap egy szakmai képzési tanfolyam elvégzésére. "Ami különösen lenyűgözött minket, a zsűrit Timisola kapcsán, az az volt, hogy képes összekapcsolni nigériai örökségét a kortárs design szemléletével, összehozva a hagyományos kézművességet és az új technológiákat" – mondja a Fondazione Sozzani Sara Sozzani Maino-ja, aki egyben a CNMI új tehetségek nagykövete. "Bátorító látni, hogyan nyílik meg Milánó az új kreatív hangok előtt, és hogyan teszik lehetővé az évek során felépített lehetőségek, hogy több fiatal tervező mutassa be munkáját és kapcsolódjon az iparághoz" – mondja.
Capasa bizakodó, hogy erős show-kkal és a tehetségek iránti erős elkötelezettséggel az olasz divat folytathatja a fellendülést. "Ez az kiadás Milánót a legjobb formájában mutatta meg" – mondja. "Nemzetközi és nyitott a világ felé, miközben mélyen kapcsolódik a kreativitáshoz, a kézművességhez és a know-how-hoz, amelyek meghatározzák az olasz divatot."
Gyakran Ismételt Kérdések
GYIK A valóságban gyökerezik: Kulcsfontosságú tanulságok a Milan Fashion Week Spring/Summer 2027-ről
1 Mit jelent a "valóságban gyökerezik" a Milan Fashion Week kontextusában
Ez a beceneve a Spring/Summer 2027 show-k általános hangulatának. A fantázia és a látvány helyett a tervezők a való életre összpontosítottak, olyan ruhákra, amelyeket az emberek valóban viselhetnek
2 Mit jelent a Spring/Summer 2027, ha most látjuk
A divathét show-k körülbelül egy évvel azelőtt mutatják be a kollekciókat, mielőtt azok a boltokba kerülnek. Tehát amit Spring/Summer 2027-ként mutatnak be, az 2027 elején érkezik a boltokba
3 Mik voltak a legnagyobb trendek ezekről a show-król
Laza szabás, földes és semleges színek, praktikus rétegezés, lapos cipők és tartós természetes anyagok, mint a len, a pamut és a könnyű gyapjú
4 Miért nevezik ezt "valóságban gyökerezőnek"
Mert a ruhákat a való életre tervezték – munkára, utazásra, bevásárlásra –, nem pedig vörös szőnyegekre vagy közösségi média pillanatokra
5 Mit jelent a "quiet luxury", és megjelent itt
A quiet luxury drágán kinéző, de visszafogott ruházatot jelent, nagy logók nélkül. Igen, ez volt a fő téma, a hangsúly az anyagminőségen és a szabáson volt a márkajelzés helyett
6 Mi az a szezon nélküli öltözködés
Azt jelenti, hogy olyan ruhákat vásárolunk, amelyeket évszakokon át viselhetünk rétegezéssel, ahelyett, hogy külön ruhatárat vásárolnánk tavaszra és őszre
7 Kik a kulcsfontosságú tervezők, akiket figyelni kell ebből a szezonból
A Prada, a Giorgio Armani, a Max Mara, a Bottega Veneta és a Ferragamo voltak a legtöbbet emlegetett show-k között
8 Milyen színek uralták a kifutókat
Földes tónusok – olíva, agyag, homok, kő és meleg barnák –, valamint lágy fehérek és tompa kékek
9 Mely anyagok voltak a leggyakoribbak
Len, pamut poplin, könnyű gyapjú és mosott selyem. Sok közülük festetlen vagy természetes pigmentációjú volt
10 Milyen sziluettek voltak népszerűek
Laza, de strukturált, széles szárú nadrágok, hosszú vonalú kabátok, oszlopruhák és oversized ingek
11 Miért vannak hirtelen mindenhol lapos cipők
A kényelem vezérelte a trendet. A tervezők balettcipőket, loafereket és lapos szandálokat párosítottak szinte mindenhez