Kun vaalit ja tuet paikallista lahjakkuutta toivoen, että heistä tulee maailmanlaajuisesti suuria, miten voit jatkaa hyötymistä heidän menestyksestään? Tämä on haaste, jonka Japan Fashion Week Organization (JFWO) kohtaa tällä kaudella, kun Rakuten Fashion Week Tokyo yrittää selvittää roolinsa ponnahduslautana nouseville suunnittelijoille—jotka yhä useammin siirtyvät eteenpäin. Monien sen suurimmista nimistä joko ohittaessa virallisen aikataulun tai esiintyessä ulkomailla, tapahtuman on katsottava muualle pysyäkseen merkityksellisenä. Siitä huolimatta viikko pysyy vakaana paikkana uuden lahjakkuuden löytämiseen, kun uudet suunnittelijat astuvat muotiviikkokuvioon palkinto-ohjelmien ja uuden kansainvälistymispyrkimyksen yhdistelmän kautta. Tässä on yhteenveto siitä, mitä jäit paitsi viikolta.
Lue lisää: 5 nousevaa suunnittelijaa brändin pyörittämisestä Japanissa, kirjoittanut Ashley Ogawa Clarke
Aikataulun ulkopuolinen joukkopako
Pääaikataulussa oli 27 näytöstä kuuden päivän aikana, mutta monet Tokion huippupaikallisista suunnittelijoista puuttuivat. He joko päättivät esitellä kokoelmansa lookbook-kuvauksilla tai pitivät aikataulun ulkopuolisia näytöksiä aikaisemmin kaudella, yleensä synkronoidakseen miesten muotikalenterin tai Pariisin ennen kesää tapahtuvan ostokauden kanssa. "Monet nousevat suunnittelijat suosivat nyt esiintymistä Tokion muotiviikon ulkopuolella ajoituksen suhteen, ja he yrittävät myös esiintyä Pariisissa", sanoo Kaoru Imajo, JFWO:n johtaja. Tämä on saanut SS27-kauden Tokiossa tuntumaan erityisen ohuelta.
Viviano, pitkäaikainen nimi Tokion aikataulussa, päätti jättää muotiviikon väliin tällä kaudella ja koota sen sijaan lookbookin. Brändi palkkasi äskettäin PR-tiimin Los Angelesiin, ja sen jälkeen sen malleja ovat käyttäneet Lady Gaga, Bad Bunny ja Hudson Williams, mikä on jossain määrin varjostanut huomiota, jonka Tokio yksinään voi tarjota. "Jos olet todella nuori brändi ja tarvitset huomiota, on hyvä asia esiintyä Tokion muotiviikolla, mutta meille, kun saavutat tietyn pisteen, aikataulussa oleminen ei ehkä ole yhtä tärkeää."
Neulebrändi Pillings by Ryota Murakami, yksi Tokion lupaavimmista uusista suunnittelijoista, pysyi aikataulussa ja oli viikon kohokohta. Se laajensi neulevalikoimansa laajemmaksi kokonaisuudeksi, mukaan lukien pellavapuvut ja urheilulliset erottelut. The Sazaby Leaguen (joka pyörittää Ron Herman Japania) omistama Pillings oli viime vuonna LVMH-palkinnon ehdokkaana ja sillä on nyt yli 25 kansainvälistä jälleenmyyjää, mukaan lukien Dover Street Market Lontoossa ja New Yorkissa sekä Andreas Murkudis Berliinissä. Syyskuun lopussa Murakami pitää showroomin Pariisin muotiviikolla toivoen saavansa muutaman lisää listalle.
Pillings SS27. Kuva: Umberto Fratini / Gorunway.com
"Meille oli järkevää esiintyä Tokiossa ennen Pariisiin menoa", sanoo suunnittelija, joka vihjasi tämän saattavan olla hänen viimeinen kertansa esiintyä Japanissa. "Emme ole päättäneet esitysmuodosta ensi kaudelle, enkä usko, että olemme vielä valmiita täyteen catwalk-näytökseen Pariisissa, mutta ajattelen, että haluaisin ottaa vastaan lisää haasteita."
Katse ulospäin
Täyttääkseen aukon, jonka paikallisen lahjakkuuden pesästä lähteminen on jättänyt, JFWO tarttuu tilaisuuteen tuoda lisää kansainvälisiä suunnittelijoita. Tämän kauden 27 paikasta yhdeksän oli Japanin ulkopuolelta, ja suunnittelijat tulivat Ranskasta, Espanjasta, Thaimaasta, Taiwanista, Filippiineiltä, Kanadasta ja Kiinasta. "Se on tapa pitää viikko jännittävämpänä", sanoo Imajo, ja lisää, että japanilaiset toimittajat ja ostajat ovat vastanneet erityisen hyvin.
Vieraileville suunnittelijoille Tokion muotiviikko tarjoaa loistavan liiketoimintamahdollisuuden. Jatkaen viime kaudella alkanutta kumppanuutta, Pariisissa toimiva RUN x Andam -showroom toi seitsemän suunnittelijaa eri puolilta Eurooppaa Tokioon esitelläkseen heidät Japanin markkinoille. "Se merkitsee meille paljon, ja se saa aitoa vastakaikua", sanoo Frederic Maus, WSN Groupin toimitusjohtaja, joka pyörittää RUNia. "Suunnittelijoille, jotka eivät ole koskaan käyneet Japanissa, se on valtava kokemus, joka auttaa heitä vakiinnuttamaan asemansa Aasiassa", hän sanoo ja lisää, että WSN suunnittelee yhteistyötä JFWO:n kanssa lisäaktiviteettien parissa. Sonia Carrasco ja Anthony Calydon, kaksi showroomin suunnittelijaa, pitivät molemmat aikataulutettuja tapahtumia muotiviikon aikana. Heidän aikansa Tokiossa antoi heille arvokasta kasvokkain tapahtuvaa kontaktia paikallisten fanien ja jälleenmyyjien kanssa. "Muodissa Japani rakastaa aina löytää jotain uutta", sanoo Carrasco, joka esitteli kokoelman dekonstruoitua räätälöintiä ja tekee suurimman osan liiketoiminnastaan Japanissa. "He olivat ensimmäinen markkina, joka tuki minua alusta alkaen, ja he tukevat meitä edelleen, joten on ilo olla täällä."
Sonia Carrasco SS27. Kuva: Sonia Carrascon luvalla
Vaikka heikko jeni on tehnyt tuontibrändien ostamisesta kalliimpaa japanilaisille kaupoille, asiantuntijat luottavat siihen, että markkina pysyy vahvana. "Muoti on aina haastavaa, mutta täällä kaikkialla on kauppoja, jopa enemmän kuin Euroopassa", sanoo Maus. "Tukkukauppa on edelleen todella vahvaa, joten Japani on merkittävä mahdollisuus. Se on erilainen markkina omine sääntöineen, mutta kun ymmärrät sen, Japani on upea paikka. Tapa, jolla jälleenmyyjät kertovat tarinan, on mielestäni jotain, joka meidän on keksittävä uudelleen Euroopassa."
Houkkutteleva markkina ostajille
Jatkaen pyrkimystään tuoda lisää huomiota Tokioon, JFWO kutsui 16 ulkomaista vierasta, mukaan lukien ostajia ja lehdistöä julkaisuista kuten 10 Corso Como Seoul, ShowStudio ja Tessabit, tunnettu luksusputiikki Lake Comossa. FWRD:n Luna oli myös listalla ja osallistui kaupungin muotiviikolle ensimmäistä kertaa. Ostaja piti tapahtuman hallittavasta koosta. "Se on ehdottomasti paljon pienempi ja rauhallisempi kuin muut muotiviikot", hän sanoo. "Sinua ei vedetä niin paljon ympäriinsä, mikä voi hämärtää ajatuksiasi ostaessasi."
Alessandra Della Morte, maailmanlaajuinen vähittäiskaupan kehityskonsultti, sanoo, että Tokion muotiviikko on tuntunut erityisen jännittävältä viime vuosina. "Ei ole kyse vain siitä, että japanilaisten suunnittelijoiden luovuus on lisääntynyt. Tekijät, kuten heikko jeni, tekevät japanilaisista brändeistä houkuttelevampia ostajille, ja japanilaisilla brändeillä on nyt enemmän kokemusta kansainvälisen tukkukaupan kanssa työskentelystä", hän sanoo. "Näin ollen täällä Tokiossa esiintyvien brändien valikoima tarjoaa jotain arvokasta."
Tokion vetovoima ei ole vain liiketoimintaa. Kuten viime kaudella, Tokiossa erottuneet suunnittelijat tekivät sen luomalla mukaansatempaavia installaatioita, jotka antoivat vierailijoille mahdollisuuden paeta todellisuutta hetkeksi. Yusho Kobayashi, jonka kawaii-malleja ovat viime aikoina käyttäneet Elle Fanning ja K-pop-ryhmä ILLIT, rakensi DIY-sarjan pahvista, joka viittasi vedenalaiseen maailmaan. Sillä välin Yoshio Kubo esitteli urheilullisen kokoelman juoksijoille valtavan gerin (perinteinen mongolialainen teltta) ympärillä, joka oli sijoitettu catwalkin keskelle. "Euroopassa näytöksissä löydät yleensä yhteisen säikeen, mutta et näe sitä niin paljon täällä—se on monimuotoisempaa, mikä on erittäin mielenkiintoista", sanoo FWRD:n Luna. "Kyse on enemmän itsensä ilmaisusta ja paluusta henkilökohtaisen tyylin todelliseen juureen."
Yoshio Kubo SS27.
Viikon kohokohta oli Khoki, muotoilukollektiivi, joka on nopeasti saamassa kulttisuosiota miestenmuodin piireissä. Rakutenin ByR-aloitteen (joka on aiemmin tukenut sekoitusta maailmanlaajuisia ja paikallisia suunnittelijoita, kuten Fetico, Paul Smith ja Marimekko) sponsoroima näytös pidettiin valtavassa varastossa Tokionlahdella, ja lavastus loi uudelleen suunnittelija Koki Aben perhekodin Yamanashissa.
"Khoki on jo erittäin hyvin edustettuna vähittäiskaupan kentällä täällä Japanissa, ja uskon, että hänellä on hyvät mahdollisuudet kasvaa edelleen", sanoo Della Morte. "Monet Khokin tekniikoista ja dekonstruktiosta ovat melko ainutlaatuisia sille, mitä me ostamme ja näemme", lisää Luna. "Uskon, että se täyttää hyvän aukon markkinoillamme."
Näytöksen jälkeen puhunut Abe oli optimistinen sen potentiaalista edistää liiketoimintaa. "Uskon, että tämän näytöksen pitäminen auttaa meitä tavoittamaan väestöryhmiä, joihin emme ole aiemmin pystyneet luomaan yhteyttä", hän sanoo. "Odotan todella innolla mahdollisuuksia, jotka avautuvat." Tästä eteenpäin.
Seuraavan aallon stimulointi
Viikko päättyi kahden merkittävän palkinnon julkistamiseen, joiden tavoitteena on tukea nousevaa muotilahjakkuutta Japanissa. The Fashion Prize of Tokyo, joka auttaa paikallista suunnittelijaa esiintymään Pariisissa ja jonka ovat aiemmin voittaneet brändit kuten Auralee, Mame Kurogouchi ja Doublet, meni tällä kertaa denimiin keskittyneelle brändille Tanaka. Suunnittelija Sayori Tanaka, joka johti kerran maailmanlaajuista suunnittelutiimiä Uniklossa, esittelee kokoelmansa Pariisissa FW27-kauden aikana.
Kenta Omiri oli yksi tämän vuoden Tokyo Fashion Awardin saajista.
Tokion muotiviikon pääreitti uuden lahjakkuuden tuomiseen järjestelmään on Tokyo Fashion Award. "Palkinto tuo meille kahdeksan suunnittelijaa joka vuosi, mikä on hienoa, koska he kaikki esiintyvät FW27-kauden aikana", sanoo Imajo. Taloudellisen tuen lisäksi catwalk-näytökseen Tokiossa ensi kaudella, kahdeksan voittajaa isännöi yhteistä showroomia Pariisin muotiviikon aikana houkutellakseen kansainvälisiä ostajia.
Tämän vuoden voittajiin kuuluivat Midorikawa, joka tunnetaan artesaanimaisesta miestenmuodista, ja Kenta Orimi, jonka brändi Orimi ammentaa Harajukun katutyylistä. Myös Gurtwein, Teruhiro Hasegawan terävä naistenmuotibrändi, ja Jianying "Wing" Lai, joka harjoitteli Riccardo Tisci:n alaisuudessa Givenchyllä ja työskenteli myöhemmin Burberryllä, tunnustettiin. Tulevaa näytöstään varten duo toivoo rakentavansa läheisemmän siteen yleisöönsä.
"Kun olin Givenchyllä, unelmoin valtavan näytöksen järjestämisestä, mutta myyminen Japanissa on muuttanut tapaani nähdä asiat", sanoo Hasegawa. "Minulla on ollut asiakkaita, jotka ovat ajaneet kolme tuntia löytääkseen tuotteen, joka oli loppuunmyyty heidän paikallisessa kaupassaan. Tällaisten tarinoiden kuuleminen sai minut ymmärtämään, että suuren spektaakkelin sijaan saattaisi olla merkityksellisempää pitää näytös, jossa on aito yhteys yleisön ja meidän välillä."
Usein kysytyt kysymykset
Tässä on luettelo UKK:ista annetun aiheen perusteella luokiteltuna selkeyden vuoksi
Yleiskatsaus
1 Mikä on Tokion muotiviikko ja miksi SS27-painos on erityinen
Tokion muotiviikko on Japanin tärkein puolivuosittainen tapahtuma, jossa suunnittelijat esittelevät tulevia kokoelmiaan SS27-painos on huomionarvoinen, koska se merkitsee selvää siirtymää pois perinteisistä trendeistä keskittyen sen sijaan henkilökohtaiseen ilmaisuun, kestävyyteen ja digitaalisen sekä fyysisen muodin sekoitukseen
2 Mitkä ovat ehdottomasti suurimmat teemat tällä kaudella
Suurimmat teemat ovat Hiljainen luksus, Dekonstruoitu toiminnallisuus ja Digitaalinen käsityö
3 En seuraa muotia tarkasti Miksi minun pitäisi välittää muotiviikosta Tokiossa
Tokio ennustaa usein katutyylin ja arkivaatteiden tulevaisuutta Täällä näytetyt ideat—kuten modulaariset vaatteet tai sukupuolineutraalit istuvuudet—valuvat yleensä maailmanlaajuisille high street -brändeille vuoden tai kahden sisällä
Keskeiset huomiot
4 Ensimmäinen huomio mainitsee Trendisyklin kuoleman Mitä se oikeastaan tarkoittaa
Se tarkoittaa, että suunnittelijat eivät enää luo vaatteita, jotka ovat muodissa yhden kauden ja poissa seuraavan Sen sijaan että he työntäisivät yhtä tiettyä väriä tai siluettia, he suunnittelevat ajattomia, yksilöllisiä kappaleita, joita ihmiset käyttävät vuosia riippumatta kalenterivuodesta
5 Yksi huomio koski Hyperpaikallista kestävyyttä Miten tämä eroaa tavallisesta kestävyydestä
Tavallinen kestävyys tarkoittaa yleensä kierrätettyjen materiaalien käyttöä Hyperpaikallinen kestävyys Tokiossa tarkoittaa, että suunnittelijat käyttävät materiaaleja, jotka on hankittu 100 mailin säteellä kaupungista, tekevät yhteistyötä paikallisten käsityöläisten kanssa ja käyttävät jopa luonnollisia väriaineita japanilaisista kasveista Kyse on hiilijalanjäljen pienentämisestä lyhentämällä toimitusketjua, ei vain kierrätyksestä
6 Tapahtuma korosti Digitaalis-fyysisiä hybridejä Voitko antaa konkreettisen esimerkin tästä
Kyllä Useat suunnittelijat esittelivät fyysisiä vaatteita, joihin on kudottu QR-koodeja Kun koodi skannataan, se avaa vaatteen digitaalisen kaksosen, jota voit käyttää avatarillasi peli- tai some-sovelluksissa Toinen esimerkki on suunnittelija, joka käytti 3D-tulostusta nappien ja solkien luomiseen, mutta ompeli loput käsin