Maailmanlaajuiseen epävarmuuteen ja Valentino Garavanin kuolemaan huolimatta Pariisin viimeisimmällä miestenmuotikaudella nähtiin huomionarvoisia hetkiä sekä suurilta merkeiltä että nousevilta lahjoilta.

"Haastavassa kansainvälisessä tilanteessa, jota leimaavat geopoliittiset ja taloudelliset jännitteet sekä jatkuva kriisi sekä fyysisessä että verkkokauppamyynnissä, Pariisin muotoviikko korosti muotoilijoiden luovaa sinnikkyyttä", sanoi Fédération de la Haute Couture et de la Moden toimitusjohtaja Pascal Morand. "Tämä ilmeni heidän uudistuneessa pukusuunnittelun visiossaan ja monipuolisessa, kekseliäässä lavastuksessaan."

20.-25. tammikuuta kestänyt aikataulu sisälsi 36 muotinäytöstä ja 30 esittelyä verrattuna tammikuun 2025 37 muotinäytökseen ja 30 esittelyyn. Uusien luovien johtajien sopeutuessa tehtäviinsä jotkut talot ovat jättäytymässä pois omista miestenmuotinäytöksistään. Seuratessaan Guccin, Bottega Venetan ja Fendin esimerkkiä Milanossa Loewe jätti väliin Pariisin miestenmuotiviikon ja valitsi sen sijaan yhteisnäytöksen maaliskuussa. Saint Laurent puolestaan järjestää miestennäytöksensä haute couture -viikolla kuten viime tammikuunakin. Nopea toimittajakysely kuitenkin paljasti heidän aikataulujaan olleen edelleen täynnä.

Ensimmäistä kertaa sitten kun Michael Rider ja Peter Copping ottivat vastaavasti Célinen ja Lanvinin luovan johdon, nämä talot järjestivät itsenäisiä miestenmuotiesittelyitä. Miestenmuotikalenteri sisälsi myös LVMH-palkinnon saaneita, kuten vuoden 2023 Karl Lagerfeld -palkinnon voittaneen Maglianon, joka liittyi tällä kaudella Pariisin viralliseen miestenmuotinäytöskalenteriin. "Olemme hetkessä, joka voi myös antaa mahdollisuuksia, luulisin", sanoi brändin perustaja Luca Magliano backstagella.

Tässä ovat keskeiset havaintomme Pariisin miestenmuotiviikolta.

Epävarmuuksien navigointi

Pariisin miestenmuotiviikko eteni uusien tariffiuhkien keskellä. Sattumoisin Davosin maailmantalousfoorumin kanssa presidentti Trump uhkasi 17. tammikuuta uusilla tariffoilla kahdeksan Euroopan maan, mukaan lukien Ranskan, tuontituotteille, mutta kääntyi takaisin neljä päivää myöhemmin. 19. tammikuuta hän uhkasi 200 prosentin tariffilla ranskalaisille viineille ja shampanjoille, mikä laski luksusosakkeiden arvoa.

Jotkut muotoilijat löytävät luovia tapoja reagoida tariffien muutoksiin. Backstagella ennen näytöstään New Delhissä toimivan Kartik Research -brändin perustaja Kartik Kumra käsitteli Yhdysvaltojen 27. elokuuta 2025 alkaen Intiaan asettamia 50 prosentin tariffien korotuksia: "Ensimmäinen teema mielessäni tällä kaudella oli tariffit. Avasimme New Yorkin myymälän kolme kuukautta ennen 50 prosentin tariffien korotuksia – brutaalia ajoitusta. Vaikka myymälä menestyy hyvin, yhteinen teema keskusteluissa tekstiilikehityksen käsityöläisten kanssa on: mitä on tapahtumassa? Brändinä olen suhteellisen ketterä ja voin siirtyä kasvamaan tietyissä väestöryhmissä. Mutta jos olet tekijä, jolla ei ole suoraa pääsyä loppuasiakkaaseen, olet hieman kusessa. Siksi tuntui tärkeältä todella panostaa saatavilla olevaan käsityöhön. Kirjontojen taso, jonka näet, on melko erilainen kuin missään aiemmassa työssämme." Kumran kokoelman kirjontatöitä tekivät intialaiset käsityöläiset käsin.

Jatkuva tukku- ja tukkukriisi oli myös kaikkien mielessä. Saks Global haki 14. tammikuuta Chapter 11 -konkurssisuojaa. Ennen näytöstään Pariisissa Doni Nahmias sanoi: "Yritämme navigoida tätä juuri nyt. Meillä on heidän koko kevätostonsa varastossa, mutta kunnes saamme vastauksia, factoring-ryhmämme ei hyväksy tilauksen takuuta."

Kyse ei ole vain Sakista. Tukku- ja tukkukanava tarjoaa vähemmän tukea nouseville brändeille, sillä monet kumppanit ovat kamppailleet viime aikoina. Kanadalainen verkkokauppias Ssense, joka on konkurssisuoja-alaisena, on uudelleenjärjestelytila. Matches on palannut, mutta sen hankinta ja sulkeminen Frasers Groupin alaisuudessa rasitti useita brändikumppanuuksia.

Jeanne Friot, joka toi korkeaenergisen näytöksen debyytillään Pariisin virallisella miestenmuotikalenterilla, päätti todella uskoa itseensä ja visiooniinsa muodin tulevaisuudesta nykyolosuhteissa. Haluan todella pitää pintani näkökulmassani. En edes järjestä showroomia kokoelman jälkeen – se on suoraan asiakkaalle. Teemme Pariisissa La Casernessa kaksi tai kolme pop-up -tapahtumaa vuodessa, ja se toimii yhä paremmin. Ihmiset tulevat, teemme mittatilaustyönä kappaleita, ja se on mahtavaa. Joten haluan todella jatkaa tähän suuntaan. (Hänellä on vielä muutama tukkuasiakas Aasiassa.)

Yhteistyö on edelleen keskeinen strategia itsenäisille muotoilijoille, sillä kumppanituki voi olla pelinmuuttaja. Nahmias esitteli yhteistyön Puman kanssa, Kiko Kostadinov Crocsin kanssa, ja Willy Chavarria paljasti viimeisimmän osuuden yhteistyöstään Adidaksen kanssa. "Tämä yhteistyö on MM-kisoja varten Meksikon liiton kumppanuudessa", kertoi Willy Chavarria Vogue Runwayn ja Vogue Businessin maailmanlaajuiselle päätoimittajalle Nicole Phelpsille. Sacai jatkoi yhteistyötään Levisin kanssa, Jacquemus Niken kanssa, ja Louis Gabriel Nouchi esitteli kumppanuuden OnlyFansin kanssa (ja avasi OnlyFans-tilin).

"Yhteistyö on nyt vakiintunut osa miestenmuotia", sanoo GQ:n maailmanlaajuinen muotokirjeenvaihtaja Sam Hine. "Niillä ei ole enää samaa kuplivaa yllätystä kuin ennen, kun muotibrändien yhteistyö urheilumerkkien kanssa oli harvinaista. Mutta se on nyt osa vakiintunutta sanastoa ja liiketoimintamallia. Osittain Adidas-yhteistyön menestyksen ansiosta Willy Chavarria pystyi järjestämään todella monimutkaisen ja kunnianhimoisen esityksen Pariisissa."

Muoti viihteenä

Louis Vuittonin miestenluovan johtajan Pharrell Williamsin on totuttanut meidät suuriin spektaakkeleihin, jotka yhdistävät gospelia ja orkesteria uskomattomiin lavasteisiin. Tämä kausi ei ollut poikkeus: esivalmistettu lasitalo toimi näytöksensä taustana, jota katselivat ensimmäinen nainen Brigitte Macron, Callum Turner ja SZA.

Nykypäivän maisemassa, jossa silmiinpistävä ja tunteisiin vetoava sisältö on välttämätöntä, muut brändit ovat korostaneet spektaakkelin tärkeyttä. Willy Chavarrian "Eterno"-megashow sisälsi latinalaisen poikabändin Santos Bravoksen, laulajat Lunayn ja Mon Laferten, puhelinkopin ja avoauton Cadillacin, kaikki esitettynä livenä valtavalla näytöllä. Noin 2000 vierasta osallistui.

Jeanne Friot teki yhteistyötä Pariisin olympiaseremonioiden ja Ballet de Lorrainen koreografin Maud Le Pladecin kanssa tanssiesityksessä. "Halusin sinun saavan erilaisen kokemuksen. Haasteena on, että ei ole muotinäytöstä ja sitten tanssijoita takana – näytös on tanssijoita. Meidän piti muokata jokaista kappaletta liikkeen vapauden vuoksi."

Uusi muodollisuus

Tämän kauden siluetista Galeries Lafayetten miesten- ja kenkäostojen johtaja Alice Feillard sanoo: "Puvustus on avainasemassa, hieman istuvampi pitkänomaisen siluetin saavuttamiseksi. Pakollinen ostos on rento kaksirivinen takki, jota käytetään löysien laskostettujen housujen, pehmeiden mokkasiiniloffereiden ja pehmeän solmion kanssa. Pehmeä puvustus on hienostuneempaa, korostaen hienostuneita kankaita, yksityiskohtia ja käsityötä."

Mytheresan miestenmuodin ostopäällikkö Sophie Jordan huomioi myös "muodollisemman tunnelman". "Se ei ole yritysmaailmaa, se on modernia."

GQ:n Hine on samaa mieltä: "Monet muotoilijat tällä kaudella ovat leikkineet muodollisuuden idealla. Preppystiikka ei tunnu yhtä suurelta asialta kuin viime kaudella. Muotoilijat ovat tutkineet klassikkotyylisempää pukeutumista. Kuinka luoda jotain uutta melko vanhanaikaisiksi tuntuviin pukukoodeihin? Kuinka pukeutua kekseliäästi? Sacailta näit smokkeja, jotka olivat halkaistuja, yhdistettyjä ja kerrostettuja; Diorilla elegantit smokit tehtiin hyvin teräviksi ja kapeiksi."

Jonathan Anderson tarkasteli 1900-luvun alun Paul Poiret'n ajan nuoria aristokraatteja ja tutki, miten he pukeutuisivat nykyään mustaan pukeutuneisiin juhliin. Kiko Kostadinov oli hyvin muodollinen ja moderni. Puvustus oli keskeinen trendi Sacain syksy/talvi 2026 -näytöksessä. Samaan aikaan Kenzon luova johtaja Nigo esitteli kimono-puvustusta, ja elegantteja pellavasmokkeja nähtiin Jacquemuksella. "Miestenmuoti meille on paljon puvustusta ja paitoja. Se on nyt tasa-arvoinen naistenmuodin kanssa valmisvaatekaupassa kaikissa myymälöissämme. Se on suuri matka miestenmuodille", sanoi Simon Porte Jacquemus näytöksen jälkeen backstagella.

Tämä painopiste heijastuu myös sumeiden materiaalien käytössä, sillä luksussektori asemoituu poikkeuksellisen käsityön standardin kantajaksi, kun korkealaatuinen markkina pysyy sinnikkäänä laajemman hidastumisen keskellä. Ranskalainen elokuvantekijä Loïc Prigent totesi: "Tällä kaudella kyse on materiaaleista: brokadia lamé-kankaalla Diorilla, vikunjan housut Louis Vuittonilla, jakin villa- ja silkkitakki Kartik Researchillä – enkä ole koskaan ennen koskenut kangaisiin näin paljon." Olen samaa mieltä: Lanvinilla oli takkeja ja housuja, jotka oli valmistettu venetsialaisen valmistajan Bevilacquan sisustuskankaista, samasta lähteestä, josta Jeanne Lanvin kerran osti kankaita Venetsiassa.

Dries Van Noten erottui keskittymällä vähemmän puvustukseen ja enemmän massiivisiin, mukaviin neuleisiin. "Ulkovaatteet ja neuleet olivat huomionarvoisimpia, molemmat vahvalla visuaalisella identiteetillä, joka siirtyy catwalkilta ja tulee Dries-asiakkaan pakollisiksi ostoksiksi", sanoi Mytheresan Jordan.

Näkemyksiä Diorista ja Louis Vuittonista

Toisessa miestenmuotinäytöksessään Diorille Jonathan Anderson sai inspiraationsa 1900-luvun alun ranskalaisesta muotoilijasta Paul Poiret'sta, sekoittaen viittauksia. Hänen mallinsa käyttivät piikkimäisiä keltaisia hiuksia ja eklektisiä asuja, vaihdellen frakista lyhennettyihin Bar-takkeihin. "Jotkut ilmoittivat rakastuneensa; toiset eivät ymmärtäneet sitä. Ihmiset puhuivat siitä. On hienoa, että kokoelma jakaa mielipiteitä", sanoo Voguen Luke Leitch. "Ja mielestäni se oli hyvin suunnattu myös naistenmuodin asiakkaille. Naisasiakkaat rakastavat miestenvaatteiden ostamista. Lyön vetoa, että näet ne kolme ensimmäistä asua – yläosat – naisilla."

Louis Vuittonilla Leitch huomasi huomattavan "tunnelman muutoksen". "Logoja oli paljon vähemmän. Maastokuvioita ei ollut. Halusin kaikki hatut, halusin puolet takkeista, mutta ajattelin, että jotkut asiakkaat saattavat olla hieman yllättyneitä. Tietenkin heidän merchandisinginsä on niin laaja." Hän lisäsi, että kokoelman ainutlaatuisuus piili tekstiilien innovaatiossa. "He sovelsivat kaikkia samoja teknisyyksiä ja urheilullisuutta perinteiseen pukeutumiseen ja puvustukseen." (Leitch, aina tunnollinen, testasi backstagella mokkasiinipäällysteistä lippistä kaatamalla vettä sen päälle – se oli täysin vedenpitävä.)

Hyvästijättö Hermèsille

Lauantaina Hermès jätti hyvästit miestenvaatteidensa taiteelliselle johtajalle Véronique Nichanianille, joka luopuu tehtävästään 37 vuoden jälkeen. Noin 1000 vierasta – mukaan lukien Travis Scott, Usher, Ed Westwick ja Paul Smith – osallistui hänen viimeiseen näytökseensä Palais Brongniartissa. "Tämä ei ole retrospektiivi, sillä se ei ole nostalginen. Suunnittelin kokoelmani kuten muutkin, mutta vinkaten sisällytin menneitä kappaleita osoittaen, kuinka ajattomia Hermès-vaatteet ovat", hän sanoi backstagella. Esimerkkejä olivat mokkanahkaista hyppyasu syksy/talvi 1991 ja pusero FW04:stä.

Kun hän kumarsi, yleisö antoi seisovan suosionosoituksen, ja suuret näytöt esittivät arkistomateriaalia hänen aiemmista näytöksistään. Hän lopettaa Hermès-miesten valmisvaatteiden suunnittelun, mutta jatkaa silkki- ja miesten nahkatuotteiden taiteellisen suunnan parissa talolle.

Nichanian on harvoja naisia, jotka suunnittelevat