Milan sjuder av spänning den här säsongen, från Guccis återuppbyggda butik till Pradas 63 kjolar, en smart debut hos Moschino och en mycket omdiskuterad Vogue World. Det var en vecka full av kreativitet, kändisskap och onlinedebatt. Till mångas förvåning deltog Italiens premiärminister Giorgia Meloni på en gala på onsdagskvällen för att fira öppningen av Milan Fashion Week och den nya utställningen Dalí e la Moda, arrangerad av Camera della Moda Italiana och Milans borgmästare Giuseppe Sala på Palazzo Reale. Hennes närvaro markerade första gången på 10 år som en sittande italiensk premiärminister deltog i Milan Fashion Week (den senaste var Matteo Renzi 2016). Det visar också att den italienska modeindustrin befinner sig vid en avgörande vändpunkt, när Milano, dess varumärken och dess tillverkningsnätverk försöker återgå till tillväxt (Italiens årliga modeintäkter har fallit 8% sedan 2023 och nådde 91,4 miljarder euro för 2026, enligt CNMI).
Italiens premiärminister Giorgia Meloni deltog i en gala under Milan Fashion Week. Förra gången en sittande premiärminister deltog i en middag under Milan Fashion Week var 2016.
Foto: Getty Images
"Jag är här för att bekräfta regeringens stöd och engagemang för en av flaggskeppssektorerna inom Made in Italy", skrev Meloni på Instagram om evenemanget. Melonis regering lovade 100 miljoner euro till modeindustrin för att uppmuntra till investeringar. "Det gav oss möjligheten att föra en konstruktiv dialog om några av sektorns viktigaste prioriteringar, från stöd till små och medelstora företag till utbildning, träning och humankapital", sade Carlo Capasa, ordförande för Camera della Moda Italiana, till Vogue Business efter MFW. "I en tid av djupgående ekonomisk och geopolitisk omvandling är denna dialog mellan institutioner och industri särskilt viktig."
Finansiering och politiskt engagemang är ett sätt att vända utvecklingen. Men formgivare presenterade också starka, riktningsgivande kollektioner för SS27 i hopp om att väcka efterfrågan och stärka den italienska modeindustrin. Här är våra viktigaste slutsatser.
"Uppfriskande egensinnig", men förankrad i verkligheten
När Demna byggde upp en Gucci-butik inuti ett konferenscenter för att visa sin nya butiksdesign, som kommer att rullas ut under de kommande månaderna, kändes det som en verklig bild av vår bransch idag. Formgivare är under press, inte bara för att skapa mode som får oss att drömma, utan också för att bygga verksamheter och göra kläder som vi faktiskt vill köpa i verkliga livet.
Demna iscensatte Gucci SS27-visningen inuti kulisserna av en Gucci-butik byggd i ett konferenscenter.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Guccis beslut att iscensätta visningen inom ramen för en Gucci-butik var särskilt smart och uppslukande", säger Mytheresas chief buying and group fashion venture officer Tiffany Hsu. "Det kommunicerade omedelbart säsongens fokus, bjöd in dig i den glamorösa Gucci-kundens värld och gjorde detaljhandelsupplevelsen till en del av berättandet."
För SS27 var Milanos kollektioner kreativa och djärva i tryck, färger, texturer och utsmyckningar, men med en mångsidighet och praktisk form som gjorde att de kunde bäras på gatan. "Kollektionerna är verkliga men på ett mycket intressant sätt. De är inte banala. De är inte överdrivet kommersiella. Absolut inte", säger Vogue Runways Tiziana Cardini. "Men det finns något uppnåeligt och förståeligt med dem."
Efter den här säsongen i Milano kan det vara dags att "officiellt, en gång för alla pensionera den uttjatade termen 'quiet luxury'", säger Brooke Bobb, VP, fashion director på Nordstrom. "Vi går definitivt in i en säsong där stil känns mycket mer levande och uppfriskande egensinnig. Kollektionerna är djärvare, mer utsmyckade, mer experimentella i proportion och silhuett, och det finns en uppmaning att vara mindre formelbunden (läs: algoritmisk) i sättet vi sätter ihop våra kläder dag för dag."
Prada, som öppnade veckan, var ett typexempel. "Vi ser mycket verklighet i den här kollektionen. Vi älskar verklighet", sade medkreativ chef Raf Simons efter varumärkets SS27-visning, som helt fokuserade på en studie av kjolen. Från miniFrån pennkjol till plisserad, kollektionen innehöll 63 kjolar, var och en utmärkt av avtagbara kardborrepaneler i neontfärger, utsmyckningar, tryck och lager av crinoline. Pradas utforskning av kjolen presenterade 63 olika variationer, från enkla till helt utsmyckade.
Foto: Alessandro Lucioni / Gorunway.com
"Vi fascinerades av idén om kjolen som ett objekt", sade Miuccia Prada efter visningen. "Varje kjol kan också helt återuppfinnas av varje person som bär den, genom dess kombinationer och sammanställningar med andra plagg. De kan förändra dess betydelse. Kjolen är ett objekt som är samtida eftersom den är flexibel och anpassningsbar. Den inbjuder till motsägelse."
"Kollektionen kändes feminin, lekfull och intelligent, och fångade exakt den känsla av lätthet och optimism vi vill se för sommaren", säger Mytheresas Hsu. "Det är definitivt en kjolsäsong. Kategorin känns särskilt relevant nu och erbjuder oändliga möjligheter att leka med proportioner, femininitet och styling samtidigt som den tillför en fräsch energi till garderoben."
En ljuspunkt under veckan var Simone Rizzo och Loris Messinas soldränkta debut hos Moschino. Det innovativa visningskonceptet, där mängder av vanliga människor i sina egna kläder gick i en riktning, som på en livlig stadsgata, medan Moschino-modellerna gick i motsatt riktning, satte verkligen deras debutkollektion i ett verkligt sammanhang.
Moschino SS27.
Foto: Acielle/StyleDuMonde
Branschinsiders älskade idén. Vogue Italias chef för redaktionellt innehåll Francesca Ragazzi såg vissa likheter mellan detta "verklighets"-tema och berättelsen om Vogue World, som ägde rum i Galleria Vittorio Emanuele II tisdagen den 22 september. Visningens tredje akt, Made in Italy, följdes av en sekvens som föreställde sig en typisk dag som utspelade sig inne i den historiska shoppinggallerian, med karaktärer man kan möta en vanlig dag i Milano: en mamma som kör en barnvagn, en kvinna som pratar i telefon, turister som rullar resväskor, studenter som möts och sciure — de stiliga, äldre milanesiska kvinnorna kända för sin distinkta stil. (Naturligtvis spelades dessa karaktärer av Simone Ashley, Laura Harrier och Madelyn Cline). Robotarna, även om de var splittrande, var ännu en tydlig påminnelse om verkligheten 2026.
Dammet lägger sig efter debuterna
Den här säsongen var en konsolideringssäsong i Milano, efter en rad stora debuter under de senaste säsongerna. Det känns nu som att stadens största kreativa chefer hittar sina fötter, enligt experterna. "Det tog mig ett år att komma till den här kollektionen och verkligen förstå vad Gucci är för mig, eftersom Gucci är så många saker", sade Demna backstage efter fredagens The Store Show.
Gucci-kollektionen växlade genom några olika stilar, från twisted prep till skräddarsydda plagg med spetsiga axlar, men snacket efter visningen signalerade att folk bättre förstår vart hans Gucci kommer att ta vägen. Och även om det inte är ute ur skogen än, är det värt att notera att Gucci återhämtar sig långsamt under Demna. Försäljningen föll 2% till 1,41 miljarder euro för Q2 2026, över konsensusförväntningarna på en nedgång på 4,7%, vilket markerar en betydande förbättring för huset, som var ned 8% förra kvartalet. Kering-ordföranden Francois-Henri Pinault och VD Luca de Meo deltog i både Gucci- och Bottega Veneta-visningarna.
"Demnas Gucci känns som ett avgörande ögonblick, med ett tydligt fokus på att göra huset mer relaterbart, kommersiellt och relevant för en bred lyxkund, samtidigt som herrmode ges en särskilt stark närvaro", säger Hsu. Milano har kanske sin egen herrmodesvecka i januari och juni, men herrmode blir alltmer framträdande under damklädesvisningarna. Gucci, Bottega Veneta, Jil Sander, Ferragamo, Diesel, Tod's och fler visar nu co-ed.
På Fendis spegelvisning, som förvrängde sikten och projicerade gäster på catwalken, kände Bobb att Maria Grazia tog "en större sving" den här säsongen. "Hon gick till sin mer lekfulla, provokativa sida, vilket gav kollektionen en fantastisk energi överlag."
Maria Grazia Chiuris andra visning såg modeller gå inuti en speglad låda, så att publiken kundeLouise Trotter har enligt den allmänna uppfattningen anpassat sig väl hos Bottega Veneta. Hon rör sig bort från tunga tyger mot lättare, enklare mode, samtidigt som hon behåller ett starkt engagemang för hantverk och lösare linjer. Jackor gjordes utan stoppning, och fransar formades till kjolar som lät luften flöda när bäraren gick. Varumärkesambassadören Jacob Elordi satt på första raden, medan hans flickvän Kendall Jenner stängde visningen, vilket markerade hennes första catwalkframträdande för säsongen. Andra gäster inkluderade Tyler, the Creator, Solange, Lauren Hutton och Audrey Hobert, som drog till sig skaror av press som var ivriga att intervjua dem efter visningen.
På sin tredje visning för Jil Sander fortsatte Simone Bellotti att utveckla sin egen syn på minimalism och erbjöd intressanta vinklingar på garderobsklassiker som blazern och kjolen. "Han är en mästerlig formgivare som kan skära den snyggaste kostymen på det galnaste sättet", säger Nordstroms Bobb. "Jag älskade de sneda silhuetterna, de överraskande digitala trycken och bubbelsilhuetterna, de ut-och-in-vända, färgblockerade väskorna och pumpsen med de böjbara läderpanelerna framtill." Hon var inte ensam. Bänkarna var fullpackade, och redaktörer kämpade med att filma nästan varje look när den kom nerför catwalken. (Vid återseendet klagade dock en redaktör som älskade kollektionen över de mycket höga priserna.) Efter utnämningen av VD Marco Viganò kan förhoppningsvis det relativt lilla OTB-varumärket uppnå kommersiell framgång som matchar surret kring Bellotti.
Hos Jil Sander gick Simone Bellotti bortom den minimalism varumärket är känt för för att erbjuda något nytt.
Hos OTB-stallkamraten Marni presenterade Meryll Rogge en väl mottagen andra visning för huset. "Vi hade många samtal under säsongen om, när man kommer in i ett varumärke, vad tar man med sig och vad tar man bort?" sade hon efter visningen. Bobb säger att den var "självsäker, vilt cool och helt relevant för dagens Marni-kund, någon som lutar sig mot äventyrlig klädsel och har en konstnärlig tillgivenhet för kläder."
Meryll Rogge presenterade en väl mottagen, ungdomlig andra visning hos Marni.
Hos Diesel markerade den här säsongen Glenn Martens avsked. Och vad är ett bättre sätt att säga adjö än att iscensätta en orgie-flashmob under visningen, med skådespelare planterade bland gästerna som plötsligt började kyssas och kela? "Den här var lite mer experimentell än vanligt, låt oss säga så", sade Martens med ett leende backstage efter visningen. Många i hans team var känslosamma backstage. "För sex år sedan kom jag till Diesel, och det var ett företag som gjorde T-shirts och fem fickor. Nu är det ett superexperimentellt, roligt, konsekvent företag med samma team. Jag älskar dem, och jag hoppas att de kommer att få en ny riktning, som respekterar dem och firar dem så mycket som de förtjänar." OTB har ännu inte meddelat Martens efterträdare.
Nya röster och nya platser för ny talang att blomstra
Bortom visningarna såg Milano en rad nya kreativa rumsöppningar den här säsongen, utformade för att vårda nästa generation av talang inom alla designområden. Den tidigare Marni-kreativa chefen och Gucci-kreativa chefen Francesco Rissos The Bureau of Imagination lanserades under MFW, med planer på att bjuda in externa kreatörer och samarbetspartners att arbeta med honom och hans fästman, Alex Sossah, i lokalen.
På andra sidan stan, i Nola-distriktet, öppnade formgivaren Edward Buchanan The Situation, en ny 500 kvadratmeter stor lokal för svarta kreatörer och andra från underrepresenterade grupper. Buchanan noterade sammanträffandet mellan hans och Rissos projekt, tog kontakt, och Risso kommer att vara en av grundarna av styrelsen för The Situation och hjälpa till att välja de kreatörer som ska vårdas.
Den mexikansk-ecuadorianska formgivaren Neithan Herbert Ruiz Pillajo från Neithan Herbert gjorde sin catwalkdebut på lördagsmorgonen, med stöd av sin gemenskap i San Miguel de Allende. Ilenia Durazzi, som anlitats för att konsultera om herrmode för Grace Wales Bonners Hermès, iscensatte en väl mottagen presentation och utställning.
Läs mer: "My Community Made It Happen": Inside Mexican BraNeithan Herberts Milanodebut
Av Lucy Maguire
Institution av Galib Gassanoff, Act No.1 och Francesco Murano mognar också, och var och en presenterade väl mottagna visningar. Samtidigt hjälpte Venerdì Pomeriggio min gardening-core-förutsägelse att slå in med en nyckfull men praktisk kollektion. Varumärket lades till på Vogue Runway den här säsongen, och recensenten Giorgia Feroldi — medan hon var backstage för en förhandsvisning — inkallades i sista minuten för att gå på catwalken när en modell inte dök upp. Varumärket kommer också att gå in i selektiv grossistdistribution. "Jag vill inte följa modets tempo eller göra enorma produktioner", sade formgivaren. "Jag vill att distributionen ska förbli mycket kurerad."
Institution av Galib Gassanoff SS27.
Foto: Umberto Fratini / Gorunway.com
Fondazione Sozzani lanserade sitt Sozzani Award på lördagen och utsåg Parisbaserade brittisk-nigerianska formgivaren Timisola Shasanya till sin första vinnare. Hon kommer att få ett stipendium/bidrag på 15 000 euro för att genomgå en yrkesutbildning. "Det som särskilt imponerade på oss i juryn med Timisola var hennes förmåga att förena sitt nigerianska arv med en samtida designstrategi, och kombinera traditionellt hantverk med ny teknik", säger Fondazione Sozzanis Sara Sozzani Maino, som också är CNMI:s ambassadör för ny talang. "Det är uppmuntrande att se hur Milano öppnar sig för nya kreativa röster, och hur möjligheterna vi har byggt upp under åren gör det möjligt för fler unga formgivare att presentera sitt arbete och få kontakt med branschen", säger hon.
Capasa är övertygad om att italienskt mode, med starka visningar och ett starkt engagemang för talang, kan fortsätta sin återhämtning. "Den här upplagan har visat Milano från sin bästa sida", säger han. "Internationellt och öppet mot världen, samtidigt som det förblir djupt kopplat till den kreativitet, det hantverk och den kunskap som definierar italienskt mode."
Vanliga frågor
Vanliga frågor Förankrad i verkligheten Viktiga slutsatser från Milan Fashion Week vår/sommar 2027
1 Vad är Förankrad i verkligheten i samband med Milan Fashion Week
Det är smeknamnet som gavs åt grundstämningen i vår/sommar 2027-visningarna. Istället för fantasi och spektakel fokuserade formgivarna på verkliga kläder som människor faktiskt kan bära
2 Vad betyder vår/sommar 2027 om vi ser det nu
Modeveckor visar kollektioner ungefär ett år innan de når butikerna. Så det som visas som vår/sommar 2027 kommer till butikerna i början av 2027
3 Vilka var de största trenderna från dessa visningar
Avslappnad skräddarsydd klädsel, jordnära och neutrala färger, praktiskt lager-på-lager, platta skor och hållbara naturmaterial som linne, bomull och lätt ull
4 Varför kallas detta förankrat i verkligheten
Eftersom kläderna designades för verkliga livet — arbete, resor, ärenden — snarare än röda mattor eller stunder i sociala medier
5 Vad betyder quiet luxury och dök det upp här
Quiet luxury betyder dyrt utseende men nedtonade kläder utan stora logotyper. Ja, det var ett stort tema med fokus på tygkvalitet och passform framför varumärkesprofilering
6 Vad är säsongslös klädsel
Det betyder att köpa kläder som du kan bära över säsonger genom att kombinera dem i lager istället för att köpa separata garderober för vår och höst
7 Vilka är de viktigaste formgivarna att hålla koll på från den här säsongen
Prada, Giorgio Armani, Max Mara, Bottega Veneta och Ferragamo var bland de mest omtalade visningarna
8 Vilka färger dominerade catwalken
Jordtoner — oliv, lera, sand, sten och varma bruna toner — plus mjuka vita och dämpade blå toner
9 Vilka tyger var vanligast
Linne, bomullspoplin, lätt ull och tvättad siden. Många var ofärgade eller naturligt pigmenterade
10 Vilka silhuetter var populära
Lösa men strukturerade vida byxor, långa jackor, kolonnklänningar och oversized-skjortor
11 Varför finns platta skor plötsligt överallt
Komfort drev trenden. Formgivare parade balettskor, loafers och platta sandaler med nästan allt