밀라노는 이번 시즌 구찌의 재건축된 매장부터 프라다의 63개의 스커트, 모스키노에서의 영리한 데뷔, 그리고 많은 논의를 불러일으킨 보그 월드까지 흥분으로 들썩였다. 창의성, 유명인, 그리고 온라인 논쟁으로 가득 찬 한 주였다. 많은 사람들을 놀라게도, 이탈리아 총리 조르자 멜로니가 수요일 밤 밀라노 패션 위크 개막과 새로운 '달리와 모다(Dalí e la Moda)' 전시를 기념하는 갈라에 참석했는데, 이는 카메라 델라 모다 이탈리아나와 밀라노 시장 주세페 살라가 팔라초 레알레에서 주최한 행사였다. 그녀의 참석은 현직 이탈리아 총리가 밀라노 패션 위크에 참석한 10년 만의 첫 사례였다(마지막은 2016년 마테오 렌치였다). 이는 또한 이탈리아 패션 산업이 중대한 전환점에 있음을 보여주는데, 밀라노와 그 브랜드들, 그리고 제조 네트워크가 성장으로 돌아가려고 노력하고 있기 때문이다(CNMI에 따르면 이탈리아의 연간 패션 매출은 2023년 이후 8% 하락하여 2026년 914억 유로에 도달했다).
이탈리아 총리 조르자 멜로니가 밀라노 패션 위크 갈라에 참석했다. 현직 총리가 밀라노 패션 위크 만찬에 참석한 것은 2016년이 마지막이었다.
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"저는 메이드 인 이탈리아의 대표 분야 중 하나에 대한 정부의 지원과 헌신을 재확인하기 위해 이 자리에 왔습니다"라고 멜로니는 이 행사에 대해 인스타그램에 썼다. 멜로니 정부는 투자를 장려하기 위해 패션 산업에 1억 유로를 약속했다. "이는 우리에게 중소기업 지원부터 교육, 훈련 및 인적 자본에 이르기까지 이 분야의 몇 가지 핵심 우선순위에 대해 건설적인 대화를 나눌 기회를 주었습니다"라고 카메라 델라 모다 이탈리아나의 회장 카를로 카파사가 MFW 이후 보그 비즈니스에 말했다. "심오한 경제적, 지정학적 변혁의 시기에, 기관과 산업 간의 이러한 대화는 특히 중요합니다."
자금과 정치적 참여는 상황을 반전시키는 한 가지 방법이다. 그러나 디자이너들은 또한 수요를 자극하고 이탈리아 패션 산업을 활성화하기를 바라며 SS27을 위한 강력하고 방향성 있는 컬렉션을 선보였다. 다음은 우리의 주요 시사점이다.
'상쾌할 정도로 독특한', 그러나 현실에 뿌리를 둔
뎀나가 컨벤션 센터 안에 구찌 매장을 재건축하여 앞으로 몇 달에 걸쳐 출시될 새로운 매장 디자인을 미리 선보였을 때, 그것은 오늘날 우리 산업의 진정한 모습처럼 느껴졌다. 디자이너들은 우리가 꿈꾸게 하는 패션을 창조할 뿐만 아니라, 비즈니스를 구축하고 우리가 실제 생활에서 정말로 사고 싶어 하는 옷을 만들어야 한다는 압박을 받고 있다.
뎀나는 컨벤션 센터에 지어진 구찌 매장을 배경으로 구찌 SS27 쇼를 연출했다.
사진: 알레산드로 루치오니 / 고런웨이닷컴
"구찌 매장을 배경으로 쇼를 연출하기로 한 구찌의 결정은 특히 영리하고 몰입감 있었습니다"라고 마이테레사의 수석 바잉 및 그룹 패션 벤처 책임자인 티파니 수가 말한다. "그것은 즉시 시즌의 초점을 전달했고, 여러분을 매력적인 구찌 고객의 세계로 초대하여 소매 경험을 스토리텔링의 일부로 만들었습니다."
SS27을 위해, 밀라노 컬렉션은 프린트, 색상, 질감 및 장식에서 창의적이고 대담했지만, 거리에서 입을 수 있는 형태의 다재다능함과 실용성을 갖추고 있었다. "컬렉션은 현실적이지만 매우 흥미로운 방식으로 그렇습니다. 진부하지 않습니다. 지나치게 상업적이지 않습니다. 전혀 그렇지 않습니다"라고 보그 런웨이의 티치아나 카르디니가 말한다. "하지만 그 안에는 다가갈 수 있고 이해할 수 있는 무언가가 있습니다."
밀라노에서의 이번 시즌 이후, "지겨운 '조용한 럭셔리'라는 용어를 공식적으로, 최종적으로 은퇴시킬 때"가 되었을지도 모른다고 노드스트롬의 패션 디렉터 부사장 브룩 밥이 말한다. "우리는 분명히 스타일이 훨씬 더 생동감 있고 상쾌할 정도로 독특하게 느껴지는 시즌으로 들어가고 있습니다. 컬렉션은 더 대담하고, 더 장식적이며, 비율과 실루엣에서 더 실험적이고, 일상적으로 우리의 옷을 조합하는 방식에서 덜 정형화(즉, 알고리즘적)되라는 요청이 있습니다."
주간을 열었던 프라다는 대표적인 예였다. "우리는 이 컬렉션에서 많은 현실을 봅니다. 우리는 현실을 사랑합니다"라고 브랜드의 SS27 쇼 이후 공동 크리에이티브 디렉터 라프 시몬스가 말했는데, 이 쇼는 전적으로 스커트에 대한 연구에 초점을 맞췄다. 미니부터 펜슬, 플리츠까지, 컬렉션은 63개의 스커트를 선보였으며, 각각은 네온 색상의 탈부착 가능한 벨크로 패널, 장식, 프린트 및 크리놀린 층으로 구별되었다. 프라다의 스커트 탐구는 심플한 것부터 완전히 장식된 것까지 63가지 변형을 선보였다.
사진: 알레산드로 루치오니 / 고런웨이닷컴
"우리는 스커트를 하나의 오브제로서 바라보는 아이디어에 매료되었습니다"라고 미우치아 프라다가 쇼 이후 말했다. "각 스커트는 그것을 입는 모든 사람이 다른 아이템과의 조합과 병치를 통해 완전히 재창조할 수도 있습니다. 그들은 그 의미를 변형시킬 수 있습니다. 스커트는 유연하고 적응 가능하기 때문에 현대적인 오브제입니다. 그것은 모순을 초대합니다."
"컬렉션은 여성스럽고, 장난스럽고, 지적이며, 우리가 여름에 보고 싶어 하는 편안함과 낙관주의를 정확히 포착했습니다"라고 마이테레사의 수가 말한다. "그것은 분명히 스커트 시즌입니다. 이 카테고리는 비율, 여성성 및 스타일링을 가지고 놀 수 있는 끝없는 가능성을 제공하면서 옷장에 새로운 에너지를 불어넣어 지금 특히 관련성이 있어 보입니다."
이번 주의 밝은 점은 시모네 리조와 로리스 메시나의 모스키노에서의 햇살 가득한 데뷔였다. 혁신적인 쇼 컨셉으로, 평범한 사람들이 자신의 옷을 입고 마치 번화한 도시 거리처럼 한 방향으로 걸어가고, 모스키노 모델들은 반대 방향으로 걸어감으로써 그들의 데뷔 컬렉션을 실제 생활 속에 정말로 맥락화했다.
모스키노 SS27.
사진: 아시엘/스타일뒤몽드
업계 관계자들은 이 아이디어를 좋아했다. 보그 이탈리아의 편집 콘텐츠 책임자 프란체스카 라가치는 이 "실제 생활" 테마와 9월 22일 화요일 갈레리아 비토리오 에마누엘레 2세에서 열린 보그 월드의 이야기 사이에 약간의 유사성을 보았다. 쇼의 세 번째 막인 '메이드 인 이탈리아'에 이어 역사적인 쇼핑 아케이드 안에서 펼쳐지는 평범한 하루를 상상하는 시퀀스가 이어졌는데, 밀라노의 평범한 하루에 만날 수 있는 인물들—유모차를 미는 엄마, 전화 통화를 하는 여성, 여행 가방을 끄는 관광객, 만나는 학생들, 그리고 시쿠레(sciure)—독특한 스타일로 유명한 세련된 나이 든 밀라노 여성들—이 등장했다. (물론, 이 캐릭터들은 시몬 애슐리, 로라 해리어, 매들린 클라인이 연기했다). 논란이 많았던 로봇들은 2026년의 현실을 또 한 번 극명하게 상기시켜 주었다.
데뷔에 대한 먼지가 가라앉다
이번 시즌은 최근 시즌의 일련의 주요 데뷔 이후 밀라노에서의 통합의 시즌이었다. 이제 도시의 가장 큰 크리에이티브 디렉터들이 자리를 잡아가고 있는 것 같다고 전문가들은 동의한다. "구찌가 나에게 무엇인지, 그리고 구찌가 나에게 무엇인지 정말로 이해하는 데 1년이 걸렸습니다. 왜냐하면 구찌는 너무나 많은 것이기 때문입니다"라고 뎀나가 금요일 '더 스토어 쇼' 이후 백스테이지에서 말했다.
구찌 컬렉션은 비틀린 프레피부터 뾰족한 어깨의 테일러링까지 몇 가지 다른 스타일을 순환했지만, 쇼 이후의 대화는 사람들이 그의 구찌가 어디로 갈지 더 잘 이해하고 있음을 시사했다. 그리고 아직 숲에서 벗어나지는 못했지만, 구찌가 뎀나 아래에서 천천히 회복되고 있다는 점은 주목할 가치가 있다. 매출은 2026년 2분기에 2% 감소한 14억 1천만 유로로, 시장 예상치인 4.7% 감소를 상회했으며, 이는 지난 분기에 8% 감소했던 하우스에게 상당한 개선을 의미한다. 케링 회장 프랑수아-앙리 피노와 CEO 루카 데 메오는 구찌와 보테가 베네타 쇼 모두에 참석했다.
"뎀나의 구찌는 하우스를 더 공감할 수 있고, 상업적이며, 광범위한 럭셔리 고객에게 더 관련성 있게 만드는 데 명확한 초점을 맞추면서, 특히 남성복에 강력한 존재감을 부여하는 결정적인 순간처럼 느껴집니다"라고 수가 말한다. 밀라노는 1월과 6월에 자체 남성 주간이 있을 수 있지만, 남성복은 여성복 쇼에서 점점 더 두드러지고 있다. 구찌, 보테가 베네타, 질 샌더, 페라가모, 디젤, 토즈 등은 이제 남녀 공용으로 쇼를 연다.
펜디의 거울 쇼에서는 시야가 왜곡되고 게스트들이 런웨이에 투영되었는데, 밥은 마리아 그라치아가 이번 시즌 "더 큰 변화를 시도했다"고 느꼈다. "그녀는 더 장난스럽고 도발적인 면으로 나아갔고, 그것이 컬렉션 전체에 환상적인 에너지를 주었습니다."
마리아 그라치아 키우리의 두 번째 쇼에서는 모델들이 거울 상자 안을 걸어 다녔고, 관객들은 루이즈 트로터가 보테가 베네타에 잘 적응하고 있다는 것이 일반적인 의견이다. 그녀는 무거운 직물에서 가볍고 편안한 패션으로 이동하면서도 공예와 느슨한 라인에 대한 강한 헌신을 유지하고 있다. 재킷은 패딩 없이 만들어졌고, 프린지는 입는 사람이 걸을 때 공기가 흐르도록 스커트로 형성되었다. 브랜드 앰버서더 제이콥 엘로디가 앞줄에 앉았고, 그의 여자친구 켄달 제너가 쇼를 마감하며 이번 시즌 첫 런웨이 등장을 했다. 다른 게스트로는 타일러, 더 크리에이터, 솔란지, 로렌 허튼, 그리고 쇼 이후 인터뷰를 하려는 언론의 인파를 끌어들인 오드리 호버트가 있었다.
질 샌더에서의 세 번째 쇼에서 시모네 벨로티는 블레이저와 스커트 같은 옷장 필수품에 흥미로운 변형을 제공하며 미니멀리즘에 대한 자신만의 해석을 계속 발전시켰다. "그는 가장 매끄러운 정장을 가장 기이한 방식으로 재단할 수 있는 뛰어난 디자이너입니다"라고 노드스트롬의 밥이 말한다. "저는 비뚤어진 실루엣, 놀라운 디지털 프린트와 버블 실루엣, 뒤집힌 컬러블록 가방, 그리고 앞면에 구부릴 수 있는 가죽 패널이 있는 펌프스를 좋아했습니다." 그녀만 그런 것이 아니었다. 벤치는 꽉 찼고, 편집자들은 런웨이로 내려오는 거의 모든 룩을 촬영하느라 애를 먹었다. (그러나 재관람에서, 그 컬렉션을 좋아했던 한 편집자는 매우 높은 가격에 대해 불평했다.) CEO 마르코 비가노의 임명 이후, 비교적 작은 OTB 브랜드가 벨로티에 대한 화제에 걸맞은 상업적 성공을 달성할 수 있기를 바란다.
질 샌더에서 시모네 벨로티는 브랜드가 알려진 미니멀리즘을 넘어 새로운 무언가를 선보였다.
OTB의 같은 계열사인 마르니에서 메릴 로게는 하우스를 위한 호평을 받은 두 번째 쇼를 선보였다. "우리는 시즌 내내 브랜드에 들어갈 때 무엇을 가져오고 무엇을 가져가는지에 대해 많은 대화를 나눴습니다"라고 그녀는 쇼 이후 말했다. 밥은 그것이 "자신감 있고, 대단히 멋지며, 오늘날의 마르니 고객, 즉 모험적인 옷차림에 기대고 옷에 예술적인 애정을 가진 사람에게 완전히 관련성이 있다"고 말한다.
메릴 로게는 마르니에서 호평을 받은 젊은 두 번째 쇼를 선보였다.
디젤에서 이번 시즌은 글렌 마르텐스의 작별을 의미했다. 그리고 쇼 중에 게스트들 사이에 배치된 배우들이 갑자기 키스하고 애무하기 시작하는 난교 플래시 몹을 연출하는 것보다 작별을 고하는 더 좋은 방법이 있을까? "이번 것은 평소보다 조금 더 실험적이었다고, 그렇게 말하겠습니다"라고 마르텐스가 쇼 이후 백스테이지에서 미소를 지으며 말했다. 그의 팀 중 많은 이들이 백스테이지에서 감정적이었다. "6년 전, 저는 디젤에 도착했고, 그것은 티셔츠와 다섯 개의 포켓을 만드는 회사였습니다. 지금은 같은 팀과 함께 하는 초실험적이고, 재미있고, 일관성 있는 회사입니다. 저는 그들을 사랑하고, 그들이 새로운 방향을 갖게 되기를 바랍니다. 그것은 그들을 존중하고 그들이 마땅히 받아야 할 만큼 축하하는 것입니다." OTB는 아직 마르텐스의 후임을 발표하지 않았다.
새로운 목소리와 새로운 인재가 번성할 새로운 장소
쇼 외에도, 밀라노는 이번 시즌 모든 디자인 분야에서 차세대 인재를 육성하기 위해 설계된 일련의 새로운 창의적 공간 개장을 보았다. 전 마르니 크리에이티브 디렉터이자 구찌 크리에이티브 디렉터인 프란체스코 리소의 '더 뷰로 오브 이매지네이션'이 MFW 동안 시작되었으며, 외부 크리에이티브와 협력자를 초대하여 그와 그의 약혼자 알렉스 소사와 함께 공간에서 작업할 계획이다.
도시 반대편, 놀라 지구에서 디자이너 에드워드 뷰캐넌은 흑인 크리에이티브와 소외된 그룹의 다른 사람들을 위한 새로운 500제곱미터 공간인 '더 시추에이션'을 열었다. 자신과 리소의 프로젝트가 일치한다는 것을 알아차린 뷰캐넌은 연락했고, 리소는 '더 시추에이션'의 창립 이사회 멤버 중 한 명이 되어 육성할 크리에이티브를 선택하는 것을 도울 것이다.
멕시코-에콰도르 디자이너 네이단 허버트 루이스 필라호(네이단 허버트)는 토요일 아침 산 미겔 데 아옌데에 있는 그의 커뮤니티의 지원으로 런웨이 데뷔를 했다. 그레이스 웨일스 보너의 에르메스 남성복 컨설턴트로 발탁된 일레니아 두라치는 호평을 받은 프레젠테이션과 전시를 열었다.
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루시 맥과이어
갈리브 가사노프의 인스티튜션, 액트 넘버 1, 그리고 프란체스코 무라노도 성숙해지고 있으며, 각각 호평을 받은 쇼를 선보였다. 한편, 베네르디 포메리지오는 기발하면서도 실용적인 컬렉션으로 나의 가드닝 코어 예측을 실현시켰다. 이 브랜드는 이번 시즌 보그 런웨이에 추가되었고, 리뷰어 조르자 페롤디는—프리뷰를 위해 백스테이지에 있다가—모델이 나타나지 않자 막판에 런웨이를 걷도록 차출되었다. 이 브랜드는 또한 선별적인 도매 유통으로 이동할 것이다. "저는 패션의 속도를 따르거나 거대한 제작을 하고 싶지 않습니다"라고 디자이너가 말했다. "유통이 매우 선별적으로 유지되기를 바랍니다."
갈리브 가사노프의 인스티튜션 SS27.
사진: 움베르토 프라티니 / 고런웨이닷컴
폰다치오네 소차니는 토요일 소차니 어워드를 시작하여 파리에 기반을 둔 영국-나이지리아 디자이너 티미솔라 샤산야를 첫 수상자로 선정했다. 그녀는 전문 훈련 과정을 위해 15,000유로의 장학금/보조금을 받을 것이다. "심사위원으로서 티미솔라에 대해 특히 인상 깊었던 것은 그녀가 나이지리아 유산을 현대적인 디자인 접근 방식과 연결하고 전통 공예와 새로운 기술을 결합하는 능력이었습니다"라고 폰다치오네 소차니의 사라 소차니 마이노가 말하는데, 그녀는 또한 CNMI의 신인 인재 대사이기도 하다. "밀라노가 새로운 창의적 목소리에 개방되고 있고, 우리가 수년에 걸쳐 구축해 온 기회가 더 많은 젊은 디자이너들이 자신의 작업을 선보이고 업계와 연결될 수 있게 하는 것을 보는 것은 고무적입니다"라고 그녀는 말한다.
카파사는 강력한 쇼와 인재에 대한 강한 헌신으로 이탈리아 패션이 회복을 계속할 수 있다고 확신한다. "이번 에디션은 밀라노의 최고의 모습을 보여주었습니다"라고 그는 말한다. "국제적이고 세계에 개방되어 있으면서도 이탈리아 패션을 정의하는 창의성, 장인 정신 및 노하우에 깊이 연결되어 있습니다."
자주 묻는 질문
현실에 뿌리를 둔 FAQ 밀라노 패션 위크 봄여름 2027의 주요 시사점
1 밀라노 패션 위크의 맥락에서 현실에 뿌리를 둔이란 무엇인가
봄여름 2027 쇼의 전반적인 분위기에 붙여진 별명이다 판타지와 스펙터클 대신 디자이너들은 사람들이 실제로 입을 수 있는 실생활 옷에 집중했다
2 지금 보고 있는데 봄여름 2027이 무슨 의미인가
패션 위크는 컬렉션이 매장에 도착하기 약 1년 전에 쇼를 연다 따라서 봄여름 2027로 선보이는 것은 2027년 초에 매장에 도착할 것이다
3 이 쇼들의 가장 큰 트렌드는 무엇이었나
편안한 테일러링 흙빛과 중성 색상 실용적인 레이어링 플랫 슈즈 그리고 린넨 면 가벼운 울 같은 튼튼한 천연 직물
4 왜 이것을 현실에 뿌리를 둔이라고 부르는가
옷이 레드 카펫이나 소셜 미디어 순간보다는 실제 생활 즉 일 여행 심부름을 위해 디자인되었기 때문이다
5 조용한 럭셔리란 무엇이며 여기에 나타났는가
조용한 럭셔리는 큰 로고 없이 비싸 보이지만 절제된 옷을 의미한다 그렇다 그것은 브랜딩보다 직물 품질과 핏에 초점을 맞춘 주요 테마였다
6 시즌리스 드레싱이란 무엇인가
봄과 가을을 위해 별도의 옷장을 사는 대신 레이어링하여 계절에 걸쳐 입을 수 있는 옷을 사는 것을 의미한다
7 이번 시즌 주목해야 할 주요 디자이너는 누구인가
프라다 조르지오 아르마니 막스마라 보테가 베네타 그리고 페라가모가 가장 많이 회자된 쇼 중 하나였다
8 런웨이를 지배한 색상은 무엇인가
올리브 클레이 샌드 스톤 그리고 따뜻한 갈색 같은 흙빛 톤에 부드러운 흰색과 차분한 파란색
9 가장 흔한 직물은 무엇이었나
린넨 면 포플린 가벼운 울 그리고 워시드 실크 많은 것이 염색되지 않았거나 천연 색소를 사용했다
10 인기 있는 실루엣은 무엇이었나
느슨하지만 구조적인 와이드 레그 팬츠 롱라인 재킷 칼럼 드레스 그리고 오버사이즈 셔츠
11 왜 플랫 슈즈가 갑자기 어디에나 있는가
편안함이 트렌드를 주도했다 디자이너들은 발레 플랫 로퍼 그리고 플랫 샌들을 거의 모든 것과 짝지었다