Tento příběh se původně objevil v prosincovém vydání Vogue Australia z roku 2025.

Hosté spěchali do nenápadné, holé kancelářské budovy v pařížském Montparnassu. Podzimní liják zastihl některé bez deštníků, ale skutečný spěch byl kvůli blížící se přehlídce Comme des Garçons pro jaro/léto 2026. Uprostřed tohoto shonu personál značky klidně vítal každého hosta u dveří, včetně Adriana Joffeho, prezidenta značky a manžela její kreativní ředitelky Rei Kawakubo.

Když přehlídka začala, modelky v Kawakubo tvorbě vpluly na molo za doprovodu a cappella vokálů španělské experimentální zpěvačky Fátimy Mirandy. První model představoval vlnící se, kokonovitý sloup, který se otevřel jako obří mlž a odhalil záblesk charakteristické červené Comme des Garçons. Následovaly kreace z pytloviny, prolamovaného háčkování a uzavřené tvary z kalika a bavlny, některé svázané do obřích uzlů. Další outfity připomínaly naskládané polštáře z domácích látek – čalounění, pytlů na semena, krajkových podložek a bavlny – skromnou směsici v něžných růžových odstínech. Kolekce nazvaná **After The Dust** působila jako osobní věci narychlo sebrané v dystopické budoucnosti. Jeden model představoval sloupy připomínající obří srolované ubrusy nebo koberce, jeden vyčníval z ramene modelky jako třetí paže. Bublinatý tvar obepínal trup další modelky, jeho surový lem byl přehrnutý a odhalil vnitřek barvy jahodového mléka. Pak přišla pauza, téměř klid, než se objevilo trio závěrečných šatů, každé doplněné pokrývkami hlavy připomínajícími zploštělé papežské mitry, tak vysokými, že se modelky musely sklonit pod stropní trám.

Efekt byl, jako vždy u Kawakubo, silný, okouzlující a ne okamžitě jasný. Od té doby, co začala vystavovat v Paříži v roce 1981, byla Kawakubo – nebo Kawakubo-san, jak ji nazývá její tým – vystavena většímu zkoumání, posedlosti a citacím než většina ostatních návrhářů, živých i mrtvých. Poprvé šokovala establishment svými disruptivními černými modely v InterContinentalu, což byla urážka pro 80. léta posedlá glamourem. Tehdy i nyní odmítá své dílo ospravedlňovat a málokdy je vysvětluje. Místo toho si vydobyla obrovský respekt a úctu napříč odvětvím, hraničící s uctíváním. Dnes Kawakubo vede impérium čítající přes 200 obchodů – včetně jednoho v Melbourne – 17 podznaček (mnohé vedou její chráněnci jako Junya Watanabe a Kei Ninomiya) a multi-brand butik s vysokým konceptem Dover Street Market, který poprvé otevřel v roce 2004.

Nevypočitatelnou kvalitu její tvorby lze zažít na vlastní kůži na společné retrospektivě s zesnulou Vivienne Westwood, která tento měsíc otevírá v Národní galerii Victoria (NGV) v Melbourne. S názvem **Westwood | Kawakubo** jde o australskou premiéru a představí v zemi nebývalé množství Kawakubo oděvů, včetně téměř všech 45 modelů darovaných značkou. Bude vystaveno více než 140 návrhů od obou návrhářek, pocházejících ze sbírek NGV a zapůjčených institucí, jako je Victoria & Albert Museum v Londýně a Metropolitní muzeum umění v New Yorku. Studenti módního návrhářství, příležitostní příznivci i lidé z oboru budou mít vzácnou příležitost prozkoumat Kawakubo přehlídkové modely zblízka, včetně kusů z legendárních kolekcí jako **Body Meets Dress—Dress Meets Body** z roku 1997.

V Paříži, po přehlídce, byly v pařížském sídle značky Comme des Garçons na Place Vendôme (druhé je v Tokiu) odhaleny detaily, po kterých fanoušci prahnou a které značka málokdy poskytuje. V dlouhé, nízké showroom odhalili, jak je pocit nahodilosti a nedokonalosti samozřejmě pečlivě vytvořen. Každý kus byl vyroben dokonale, než byl vyprán, v souladu s linií uvažování Rei Kawakubo pro tuto kolekci. "Věřím v pozitivitu a hodnotu, která se může zrodit z poškození dokonalých věcí," sdílela v poznámce k přehlídce.

Kawakubo byla v místnosti přítomna spolu s Adrianem Joffem – nenápadná, ale nepřehlédnutelná se svým strohým bobem a celočerným outfitem sako a podpisová sukně. Nákupčí a tisk znovu prohlíželi modely, všichni tiše vědomi si její přítomnosti. Uprostřed místnosti odpovídal každý model stojanu s oblečením vedle něj. Tyto dostupnější, ale neméně vynalézavé interpretace budou k dispozici v obchodech. Například saka jsou vyrobena z pytloviny s dvojitými rukávy, zatímco zdánlivě ošoupaný pletený model s otevřenými otvory napodobuje pytlovinu barvou, ale ne strukturou.

Pletenina připomíná černý svetr s velkými otvory z jedné z prvních kolekcí návrhářky v Paříži v roce 1982. Představila ho poté, co přesunula své přehlídky z Tokia, kde byla známější, dvanáct let po založení značky. Co někteří viděli jako rozklad, popsala jako krajku. "Pro mě to nejsou trhliny," řekla tehdy. "To jsou otvory, které dávají látce další rozměr. Výřez může být považován za další formu krajky."

To ilustruje její kontroverzního ducha, který je vnitřně punkový – senzibilitu, kterou sdílí s Vivienne Westwood. Je to něco, o čem věří, že rezonuje v její práci, jak sdílela ve vzácném rozhovoru pro **Vogue Australia**. "Punk představuje rebelského ducha, což znamená bojovat," říká. "A věřím, že nejlepší způsob boje je skrze tvorbu. Proto vždy říkám, že moje energie pochází z mé svobody a rebelského ducha."

Pro Kawakubo, která vyrostla v konzervativním poválečném Japonsku, byla radikální vzdor určující silou v její kariéře. Tento duch je patrný v kolekcích jako **Blood and Roses** (jaro/léto 2015) a **Anger** (podzim/zima 2024–25), o kterých řekla: "Mám hněv proti všemu na světě." Obě kolekce budou součástí výstavy v NGV.

Její odmítání přijímat normy bylo klíčové pro její úspěch, i když to někdy způsobilo, že návrhářka a její svět působí nedostupně a neúprosně. Například Kawakubo dohlíží na každý detail ve svých idiosynkratických obchodech, které se svými proměnlivými, bludištovitými uspořádáními nedodržují konvenční půdorysy. Její největší retrospektiva – výstava Metropolitního muzea umění z roku 2017 **Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between** – ji přiměla vyčerpávajícím způsobem postavit v Tokiu model finálního newyorského prostoru v měřítku. Nic neunikne přísnému oku Kawakubo, od materiálů použitých na regálech po použití barvy. Pokud někteří soukromě zpochybňují její změny, dojdou k závěru, že "samozřejmě má pravdu", jak vyjádřil jeden zaměstnanec. V buticích značky se nehraje hudba a každý má přiřazenou barvu – Paříž je červená, Tokio modré, New York zelené. Některé jsou záměrně těžko k nalezení a málokdy vystavují skutečné oblečení ve výlohách, čímž porušují každé pravidlo maloobchodu.

Navzdory tomu vybudovala globální impérium, které každý rok vydělává stovky milionů, a získala oddanou následovnictví, jaké nemá žádný jiný módní dům. V jednom z butiků Comme des Garçons v Paříži pracují dva mužští zaměstnanci po desetiletí. Jeden s láskou poznamenává, že je pro butik tím, čím je Eiffelova věž pro Paříž. Mluví francouzsky a říká, že když se setkal s Junyou Watanabe... Watanabeho práce v něm rezonovala tak hluboce, že ho to přimělo ke spolupráci s Comme des Garçons. Jako Francouz říká, že cítí, že má japonskou krev.

Comme des Garçons Look 21 z kolekce "Blood And Roses" pro jaro/léto 2015 představoval sangvinický odstín – znepokojující i přesný. Vyfotografoval Simon Eeles.

Comme des Garçons Look 13 z kolekce "Uncertain Future" pro jaro/léto 2025 naznačoval naději pomocí síťoviny a průhledných vrstev, které umožňovaly vzduchu procházet oděvem. Vyfotografoval Simon Eeles.

Překračování hranic je Kawakubo specialitou. Ve své kolekci "18th-Century Punk" pro podzim/zimu 2016-17 převrátila krinolíny naruby a vzhůru nohama, vyřezala otvory, aby vytvořila **ma** – japonský koncept prázdného prostoru – a odhalila jejich konstrukci na vnější straně. Lyonšské hedvábí přetvořila na článkované součástky připomínající jemnou, ale pevnou zbroj, nebo je rozřezala na nesčetné 3D okvětní lístky.

Pro "Smaller is Stronger", podzim/zima 2025-26, vzala pánský oblek s proužky, deformovala ho a přetvořila pro ženy. Řekla, že konvenční představy o kráse, genderu, společenských mravech, národnosti a třídě jsou pro její svět "irelevantní".

Ale uprostřed vážnosti a erudice mnoho lidí přehlíží výrazné rysy Comme des Garçons: radost a humor. Loga nejsou příliš "Comme", ale linie Play je okamžitě rozpoznatelná díky červenému srdci od umělce Filipa Pagowského. Obchod značky na Rue du Faubourg Saint-Honoré byl původně ukrytý ne v jednom, ale ve dvou dvorech, ztělesňující suchý humor a podporující objevování. Když Kawakubo viděla své přijetí v Paříži, rozhodla se získat místo na nejslavnějším nákupním náměstí: Place Vendôme. Dnes tam stojí, jedna z mála nefrancouzských návrhářek a zakladatelek neevropské značky. Kawakubo se směje naposledy.

Jak se svět stává temnějším, lidé se obracejí na renegáty jako je Kawakubo, aby jim ukázali, jak reagovat. V poslední době se nečekaně ujala role dárkyně naděje v módě. Pro "Uncertain Future", jaro/léto 2025, byly představeny karikaturní zvonovité sukně, jako nádherně zkroucené šlehačkové biče, spolu s vrstvenými, nataženými tvary připomínajícími dorty s královskou polevou, potisky viditelné skrz průsvitnou síťovinu – lehkost a svěžest. "S tím, jaký je stav světa, s tak nejistou budoucností, pokud do směsi přidáte vzduch a průhlednost, mohla by existovat možnost naděje," sdílela tehdy. Opět odmítla být snadno zařaditelná, vyhýbala se očekávanému a snadno pochopitelnému ve společnosti posedlé masovou spotřebou. "Comme des Garçons není v byznysu vyrábění věcí, kterým každý rozumí," říká Kawakubo. "To, jestli se to, co vyrobím, dobře prodává nebo ne, není primární cíl. Lidé si mohou myslet, že vyrábět pokaždé nové věci je riskantní, ale pro mě to není risk. Hrát na jistotu a vyhýbat se rizikům je to, co považuji za riskantní pro Comme des Garçons. Doufám, že to může být ten vliv, který lidé cítí."

Její nebojácnost také dává příklad. "Nejkonstantnějším cílem je snažit se vytvořit něco nového, snažit se nedívat do minulosti," říká. "A je to neustálé, protože pokud si uděláte přestávku od tvorby, jdete zpět." Pro "Return to the Source", podzim/zima 2023-24, hledala čistý štít a představovala si, jaké by to bylo, kdybychom svět začali znovu. Tato myšlenka tvorby z ničeho je jedním z jejích hlavních metod pro podnícení originality. "Pokaždé začínám od nuly, zevnitř své hlavy, nejen s výrobou oblečení, ale ve všech aspektech Comme des Garçons," vysvětluje. "Vnější svět samozřejmě může vstoupit do procesu po cestě."

Comme des Garçons Look 20 z kolekce "Neo Future", podzim/zima 2020-21, viděl Kawakubo popsat sebe jako "věčnou futuristku". Monumentální sil... Siluety a pokrývky hlavy s ceremoniálním nádechem mohly patřit včerejšku, zítřku nebo neznámému času a místu.

Vyfotografováno Simonem Eelesem, toto je Comme des Garçons Look 1 z kolekce "18th-Century Punk" podzim/zima 2016–17, která přehodnotila oděv 18. století prostřednictvím punkové optiky revoluce.

Kreativní metoda Kawakubo – a část toho, co ji činí nezdolnou – je její neúprosnost. Popisuje ji jako "naléhavý" proces. "Nové hodnoty lze nalézt pouze uvnitř sebe sama, a často si myslím, ne, to není ono, a ne, to není to. Hledání je nevyhnutelně nesmírně obtížné, ale toto zpochybňování je nejdůležitější částí procesu, který jsem si na sebe uvalila. Je to základ všeho, co dělám." Kawakubo řekla, že pokaždé, když tvoří, trpí.

Intenzita a osobní povaha této cesty zvou k hlubokému spojení se zdánlivě nepolapitelnou návrh